Machinewiremesh.ru

Стройка, мебель и декор
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как выложить печь из кирпича на даче

Как выложить печь из кирпича на даче

29.11.2014 11:09

Приступая к самостоятельному строительству печи, необходимо внимательно изучить и строго придерживаться конструкторской документации, потому что ошибки при кладке могут иметь следствием не только пожар, но и отравление угарным газом.

Какой кирпич нужен для печки

От качества материала, который используется при строительстве, зависит и срок службы печи.
Обычно для кладки печей используют довольно простой материал – красный кирпич, который обязательно должен быть правильной формы, с острыми углами и прямыми кромками. Кирпич, с какими-либо дефектами и

неправильной формы абсолютно непригоден для строительства печей; кирпич огнеупорный чаще всего применяют для кладки топливников, а также для облицовки печей. Для простой кладки можно использовать в качестве раствора обыкновенную или красную глину.

Какой кирпич нужен для печки

Для приготовления раствора обычно добавляют песок, который должен быть, чем мельче, тем лучше. Песок не должен иметь никаких примесей извести, ила, земли.

Фурнитура для кирпичных печей

Помимо необходимых материалов для самостоятельного строительства печей, нам обязательно понадобятся печные приборы, которые изготовляют из мягкой стали или чугуна:

— Решетка колосниковая (поддувальная)

отливается из чугуна, иногда изготавливается из стали.

— Дверцы для печи (топочная и поддувальная).

— Плита составная (с конфорками или без конфорок) или целая (с одной или двумя конфорками).

Задвижки и заслонку вьюшечную, чаще всего, изготовляют из чугуна.

Фурнитура для кирпичных печей

Если есть желание, то можно в печь поместить духовой шкаф, который выполняют из кровельной стали толщиной более 1 мм.

Инструменты для кладки печи

Для кладки печи необходимы: уровень, весок, угольник, мастерок для кладки раствора, правило, кирочка или печной молоток.

— Кирочка представляет собой деревянное основание, у которого оба конца в виде лопаточки. Один конец острый, другой более тупой. Тупым концом раскалывают кирпич, другим – окончательно отесывают.

— Печной молоток используют для раскалывания, окалывания и отесывания кирпичей, а также им забивают гвозди, пробивают отверстия и т.д.

— Правило (линейка) обычно его используют для проверки ровности кладки. Изготавливают из алюминия.

Расположение кирпичной печи в доме

Расположение кирпичной печи в доме

При кладке печи необходимо учитывать, сколько комнат ею необходимо обогреть. По сути, одна печь может обогреть 3 комнаты, из которых одна является проходной. Размеры будущей печи полностью зависят от количества комнат, которые необходимо обогревать.

В первую очередь, следует решить, какую зону комнаты она будет занимать: располагаться в середине стены помещения или в углу комнаты. И потом, при расчете размера будущей печи следует учесть теплопроводность материала, который будет использоваться при кладке, ориентацию комнат на север, юг, количество окон в комнате, кирпичный дом или отштукатуренный и многие другие факторы.

Облицовка кирпичной печи керамической плиткой

Конечно, очень красиво отделанная внешняя поверхность печи может украсить любое помещение.

Облицовка кирпичной печи керамической плиткой

Используя при облицовке керамическую плитку, следует учесть: от высоких температур, глазурь на плитке трескается, сама плитка раскалывается пополам или просто отваливается.

Самый доступный способ отделки печи – оштукатуривание.

При оштукатуривании используют разные растворы, но самые простые из них – известковые и глиняные. Глинистый раствор, по своим свойствам, недостаточно долго держится на поверхности печи, а вот известковый — намного крепче и дольше.

Фундамент для кирпичной печи

Любые печи рекомендуется ставить на отдельно стоящий фундамент , который заливается из того же материала, что и фундамент любого жилого дома. Если печной фундамент соединить с фундаментом здания, осадка здания может привести к повреждению печи. Длина и ширина залитого фундамента обязательно должна быть на 10 см больше размеров будущей печки.

Фундамент для кирпичной печи

Также следует проследить, чтобы фундамент под печь не соприкасался с фундаментом стены и находился от него более чем на 5 см. Сверху фундамент заливают слоем цемента. После этого, на застывший слой укладывают гидроизоляцию (2-3 слоя рубероида или толя). После заливки фундамента, перед началом кладки самой печи, необходимо подождать около семи дней, дать фундаменту усесться.

Процесс кладки кирпичной печи

Процесс кладки кирпичной печи

Сам процесс кладки представляет собой: замачивание кирпича водой, накладывание и расстилание раствора, укладка кирпича и прижимание его. Накладывать и расстилать глинистый раствор можно мастерком или рукой. Но, чаще всего, накладывают и расстилают раствор рукой. К тому же, в довольно узких местах, например, при кладке дымохода, мастерком работать неудобно.

Печи кладут тщательно, с тонкими швами, толщина которых не должна превышать 0,7 см. Толстые швы способствуют быстрому раскрашиванию раствора.

Для того чтобы кирпич прочно сцепился с раствором и получился тонкий шов, его необходимо замочить в воде, и держать там до тех пор, пока не перестанут появляться пузырьки воздуха. От влажного кирпича слой раствора останется мягким и, при наложении на него верхнего кирпича, легко будет выжат из шва притиранием следующего верхнего кирпича или ударами по нему печным молотком или ручкой мастерка. Толщина самого шва будет зависеть полностью от неровности соприкасающихся друг с другом кирпичных поверхностей.

Читайте так же:
Голицынский полнотелый лицевой кирпич

Что касается огнеупорного кирпича, то при кладке его достаточно лишь смочить водой.

Чтобы обеспечить нормальную толщину швов и пригонку кирпичей друг к другу необходимо их разложить по ряду кладки без раствора и только потом укладывать кирпичи на раствор.

Каждый ряд после укладки необходимо проверить на горизонтальность и прямоугольность. Стенки и углы проверяют на вертикальность.

Пройдя 3-4 ряда, внутреннюю поверхность печи нужно тщательно протирать мокрой тряпкой, чтобы швы подравнялись и стали глубже. Ни в коем случае нельзя использовать глинистый раствор для обмазки каналов. Быстро отваливаясь, он их засоряет.

От того, насколько качественно будет замешан глинопесчаный раствор, зависит надежность кладки. Раствор должен быть мягким эластичным и высыхать без растрескивания. Обычно, для приготовления раствора на 1 часть глины берут около 2-2,5 части песка. Если используют огнеупорный кирпич, то при кладке используют огнеупорную глину, в которую примешивают мелко истолченные кусочки огнеупорного кирпича.

Очень важно помнить, что после окончания кладки печи, нужно очистить топливник и все каналы от раствора и дать время печи просохнуть полностью.

ВИДЫ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ

ложковая и тычковая кладки

Кирпичная кладка выполняется перевязкой. По укладке различаются ложок, т. е. кирпич, который лежит лежит лицевой стороной по длине, и тычок, т. е. лежащий торцом к лицевой стороне. Слои, которые выложены одним ложком, называются ложковой кладкой, если с лицевой стороны только тычки, то это тычковая кладка. При ложковой кладке кирпич перевязывается на половину своей длины. Ложковая кладка — наиболее простой метод перевязки кирпичных стен. Он используется для кладки перегородок толщиной 12 см (на полкирпича) и при кладке так называемых подоконных стен, когда между двумя стенами оставляется промежуток шириной 6 см, параллельный лицевой стене. Перегородки толщиной 12 см не являются несущими, поэтому на них нельзя базировать потолочные конструкции.

ЛОЖКОВАЯ КЛАДКА СО СМЕЩЕНИЕМ НА 1/4 КИРПИЧА

ЛОЖКОВАЯ КЛАДКА СО СМЕЩЕНИЕМ НА 1/2 КИРПИЧА

У тычковой кладки кирпич перевязывается на половину своей ширины. Этот способ используется для стен толщиной 25 см (на один кирпич).

ТЫЧКОВАЯ КЛАДКА

При кладке стены толщиной 38 см применяется полукрестовая кладка, где с лицевой стороны чередуются ложковые слои с тычковыми. В стене стыковые швы поперечны, т. е. параллельны лицевой стороне. Стыковые швы чередуются на четверть кирпича, и на лицевой стороне кладки создаются полукрестия.

При кладке стены толщиной 51 см используется крестовая перевязка; с лицевой стороны чередуются ложковые и тычковые слои, и стыковые швы чередуются на четверть кирпича.

Крестовая кладка отличается от полукрестовой тем, что ложки с лицевой стороны находятся друг над другом, то есть кладутся на первом, пятом, девятом и последующих слоях , а в третьем, седьмом и последующих слоях они сдвинуты на полкирпича. Тем самым на лицевой стороне образуется правильный крест.

При окончании кладки стены для перевязки применяются так называемые три четверти (девятки) и половинки (подкосы). При использовании трех четвертей в торец стены, толщиной 38 см укладываются три девятки, у стены толщиной 51 см — четыре девятки таким образом, что с торца стены они уложены как тычки. Во втором слое три четверти укладываются друг с другом как ложки. Если кладутся половинки, ложковая перевязка с лицевой стороны имеет целый кирпич, за который кладется целый кирпич (у стен толщиной 51 см). В тычковом слое рядом с первым тычком кладется половинка или четвертинка. Если на длину стены укладывается определенное число тычковых кирпичей (половинок) и еще четверть кирпича, они используются в том же слое обеих систем для кладки лицевой стороны стены. Во втором ряду перевязка чередуется. Если на длину стены укладывается определенное число тычковых кирпичей (половинок) и потом остается часть менее четверти, то увеличиваются стыковые швы.

При кладке правоугольных углов используется перевязка ложковая и тычковая. При ложковой перевязке проходит ложковый слой и в углу кончается как лицевая сторона стены, а тычковый слой второй стены к нему пристыковывается. Тем самым получается связка на четверть кирпича. При тычковой кладке тычковый слой одной стены заканчивается в углу, причем у наружного угла стены укладывается подкос. Другая стена выкладывается как ложковый слой и пристыковывается к первой стене. В последующем слое вторая стена имеет тычковую кладку, а первая — ложковую. Таким образом опять получается связка на четверть кирпича. Иногда возникает необходимость выложить тупые углы. В этом случае ряд кирпичей одной стены кладется сплошным слоем, а второй слой стены (наклонный) пристыковывается к ней. В следующем слое наклонная стена состыковывается с ложковым слоем в сплошной стене по остающейся ширине. Наклонная стена никогда не должна доходить до лицевой части сплошной стены.

При пристыковке сплошной стены используют три четверти (девятку) или половинку (подкос). При стыковке тремя четвертями ложковый слой подходит встык к сплошной стене, причем в сплошной стене этому слою соответствует тычковый слой. Второй слой пристыковываемой стены стыкуется со сплошной стеной. При связке половинками (подкосами) по сплошной стене проходит тычковый слой пристыковываемой стены, а на сплошной стене выкладывается ложковый слой.

Читайте так же:
Коленно рычажный пресс кирпич

Может производиться пересечение стен различной толщины. Стык проходит так, чтобы ложковый слой одной стены соединялся с тычковым слоем другой стены. При этом необходимо придерживаться перехлеста кирпичей на одну четверть. При стыковке ослабленного кирпича используются три четверти.

Как правильно выложить углы дома кирпичной кладкой

Как правильно выложить углы дома кирпичной кладкой

При постройке здания возведение стен должно начинаться с закладки углов дома. Отнестись к этому нужно крайне ответственно, ведь именно от того, как вы их возведете, зависит дальнейшее сооружение стен.

Закладка углов дома

При постройке здания возведение стен начинается с закладки углов дома.

Поэтому углы должны получиться строго вертикальными.

Проверяется их вертикальность с помощью отвеса и угольника, металлического или деревянного. Делать проверку нужно через каждые два-три ряда по внешней стороне дома. Иначе может завалиться сам угол, а потом и вся стена. Тогда придется, в случае уклона, демонтировать возведенную конструкцию и начинать все заново. А это лишняя трата времени и материалов.

Очень важна правильная организация рабочего места. Оно объединяет в себе участок возводимого сооружения и примыкающую к нему площадь, на которой размещают инструменты, материалы и приспособления. Ширина рабочего места должна быть два с половиной метра. Если пространства меньше, вам будет не очень комфортно работать. Если больше, то раствор будет быстро затвердевать. Поэтому указанные два с половиной метра являются оптимальным вариантом. Состоит рабочее место из трех зон:

  • рабочая зона – свободное пространство вдоль кладки, где вы будете непосредственно работать;
  • зона материалов, где размещаются кирпичи, раствор и инструменты;
  • транспортная зона – пространство, необходимое для свободного доступа подносимых материалов.

Кельма

Кельма предназначена для разравнивания раствора по кирпичной кладке.

Инструменты, которые вам понадобятся для работы:

  • растворная лопатка – для перемешивания раствора в емкости и подачи его на кладку
  • кельма – специальная стальная лопатка, с обеих сторон отшлифованная, предназначается для разравнивания раствора по кирпичной кладке, подрезке в швах его излишков и заполнения им вертикальных швов;
  • расшивка используется для уплотнения и сглаживания лицевых швов кирпичной кладки и придания им нужной формы;
  • молоток-кирка – для рубки целого кирпича на неполномерные и для его тески;
  • шабровка – для более полного заполнения раствором швов и их заглаживания, для очистки дымовых и вентиляционных каналов;
  • емкость для раствора – для подачи его к рабочему месту.

Инструменты для проверки качества кладки:

  • отвес – для проверки вертикальности угла. Весом 200-400 г используют для проверки вертикальности в пределах одного этажа, весом в 600-1000 г – для проверки зданий высотой в несколько этажей. Осуществляют всегда только с наружной стороны здания;
  • рулетка – для контрольных замеров кладки, для разметки осей конструкций;
  • угольник (деревянный или металлический) 500*700 – для проверки расположения выкладываемых углов под девяносто градусов к фундаменту;
  • строительный уровень – для проверки вертикальности и горизонтальности кладки.

Система перевязки в кирпичной кладке со схемами

Схема кладки кирпича

Желательно выложить сначала все углы и только затем переходить к стенам. Но если это сложно для вас, то выкладывайте сначала два угла, затем – стену между ними. Потом переходите к третьему. Снова займитесь стеной между вторым и третьим. После переходите к четвертому.

Чтобы придать кладке большую прочность, применяется система перевязки продольных, поперечных и вертикальных швов. В ней используются неполномерные кирпичи: половинки, четвертки и трехчетвертки. Делать их можно тут же на рабочем месте, при помощи молотка-кирки и кирпича с отколотыми уголками или другими дефектами. При использовании неполномерного кирпича их укладывают целой стороной на наружную сторону, отколотый край всегда идет внутрь кладки.

  • продольные – швы, идущие вдоль всей горизонтали конструкции;
  • поперечные – швы между отдельными кирпичами;
  • вертикальные швы.

Перевязка продольных швов необходима, чтобы кирпичная кладка не разделялась на более тонкие слои. К тому же это способствует равномерному распределению напряжения по всей ширине стен. Поперечные перевязываются для усиления монолитности кладки, возникающей из-за связки соседних кирпичей.

Схема перевязки продольных швов

Схема перевязки продольных швов

Перевязка продольных швов производится тычковыми рядами, то есть рядами, выложенными из кирпичей длинной стороной поперек кладки. Поперечных – тычковыми и ложковыми рядами, сдвигая ряд на полкирпича или на четверть. Ложковыми называются ряды из кирпичей, уложенных вдоль кладки длинной стороной. Вертикальные швы, как правило, перевязываются ложковыми рядами.

Существует несколько систем перевязки швов. Их различают толщина кладки и перевязка:

  • однорядная или цепная, при которой тычковые и ложковые ряды в кладке чередуются. Она является самой прочной;
  • трехрядная;
  • многорядная, которая является менее трудоемкой в сравнении с однорядной.
Читайте так же:
Кирпич одинарный 250х120х65 мм желтый

Непосредственное выкладывание угла

Приступать к работе, особенно если вы начинающий каменщик, лучше с «сухой» кладки. Это пробное, без раствора, выкладывание кирпича на фундамент. При этом не забывайте оставлять промежутки в 10 мм между ними под швы. Тщательно оценив всю геометрию, прикинув, куда пойдут вставки, потому что никак не получится выполнить всю кладку целыми кирпичами, можно переходить непосредственно к кирпичной кладке.

Схема кирпичного выкладывания угла

Схема кирпичного выкладывания угла

Когда вы определились с подходящей вам схемой, приступайте непосредственно к закладке углов. Перед нанесением раствора на основание фундамент нужно смочить водой. Это требуется для того, чтобы бетон фундамента потом не забирал влагу из раствора. Растворная смесь наносится кельмой на фундамент, с отступом от внешнего края на 15 мм, и разравнивается. Затем вы укладываете на раствор два кирпича в прижим под прямым углом друг к другу по схеме, на которой остановили свой выбор. Рукояткой кельмы слегка пристукиваете кирпичи. Заполняете промежуток между кирпичами раствором при помощи все той же кельмы. Затем, пока растворная смесь не затвердела, при помощи шабровки и расшивки выравниваете и заглаживаете швы между кирпичами.

Очень важно, чтобы кирпичи образовали угол строго вертикально. Проверяете это угольником. Можно использовать как деревянный, так и металлический. Кирпич должен плотно прилегать к нему. Но нужно удостовериться, что угольник у вас встал строго вертикально. Также используйте отвес и уровень, когда дело дойдет до нескольких рядов. Толщина швов должна быть не больше 8-10 мм.

У вас не получится употреблять в возведении углов только целые кирпичи, поэтому придется делать штрабы – ступенчатые обрывы в кладке. Они также необходимы для продолжения стены в дальнейшем. К тому же штрабы способствуют более прочному соединению угла и стены.

При выкладывании прямого угла используются четвертки и трехчетвертки. При однорядной системе начинайте его с двух трехчетверток, которые вы кладете ложковой стороной во внешнюю часть угла. Промежуток между тычковыми кирпичами и трехчетвертками вы заполняете четвертками. Следующий ряд: забудка делается тычками, а верста – ложками. После выполняется перевязка вертикальных швов ложковыми рядами. И так чередуйте до окончания работы над одним углом.

После того как вы выложите все четыре угла, приступайте к сооружению стен. Ответственное отношение к делу, необходимые расчеты, а также следование выбранной схеме непременно приведут вас к нужному результату.

Кладка кирпича сделать самому своими руками: пошаговая инструкция

Прежде чем начать кладку кирпича, следует ознакомиться с нюансами этого процесса. По фото кладки кирпича своими руками видно, что это довольно легко. И чтобы действительно упростить эту задачу, ниже будут приведены шаги самостоятельной выкладки кирпича.

Краткая терминология

Кирпич — один из самых популярных строительных материалов. С его внешним видом каждый человек знаком с детства. А вот названия его граней следует рассмотреть:

  • длинные боковые грани называются «ложками»;
  • короткие боковые грани — «тычки»;
  • верхняя и нижняя грани — «постели»;
  • пересечение граней именуется «ребром».

Кирпич имеет стандартные размеры: одинарный — 250 х 125 х 66 мм, а полуторный — 250 х 125 х 88 мм.

Размеры кирпича

Верста — наружные ряды кладки кирпича. Делится на наружную (фасадную) и внутреннюю.

Забутка (забутовочные кирпичи) — это изделия, которые укладываются между фасадной и внутренней верстами.

Ложковый ряд — это кирпичи, что уложены длинными боковыми гранями. А тычковый ряд — кирпичи, уложенные короткими боковыми гранями.

Простенок — часть стены, которая появляется между двумя проемами (оконные, дверные, арочные).

Что нужно для кладки кирпича

С чего начать кладку кирпича своими руками? Естественно, с подготовки необходимого рабочего инструмента. Рассмотрим приспособления для кладки кирпича своими руками:

  • Мастерок (кельма) — плоская металлическая лопатка с ручкой треугольной формы. Служит для нанесения и разравнивания раствора, а также для убирания излишков массы.
  • Молоток-кирка — отличается от классического молотка. С одной стороны — тупой прямоугольный боек, а с другой — заостренная часть, по виду напоминающая стамеску. Заостренная сторона предназначена для откола небольших частей кирпича, а тупая — для выравнивания поверхности. При наличии можно использовать болгарку с диском по камню.
  • Уровень строительный — необходим для контроля горизонтальной и вертикальной кладки.
  • Угольник строительный — разновидность линейки. Применяют для контроля углов.

Приспособления для кладки кирпича

  • Отвес строительный (с довольно тяжелым грузиком). Необходим для измерения вертикальности кладки и углов.
  • Шнур причальный (шнур-причалка) — крученый шнур диаметром 3-5 мм. Необходим для обеспечения горизонтальности и прямолинейности кладки рядов.
  • Расшивка — используется на заключительной стадии работ. Необходима для формирования швов и их уплотнения.
  • Линейка-порядовка — применяется для выверки толщины швов.
  • Правило — деревянная или алюминиевая линейка. Применяют для контроля плоскости кладки рядов.
  • Лопата — для замеса раствора и его периодического помешивания.
  • Бетономешалка или другая емкость — для замеса кладочного раствора.
  • Ведра для переноски раствора. Обычно необходимо 2-3 штуки.
  • Строительный миксер — для однородности раствора. Но можно и без него.
Читайте так же:
Железногорский облицовочный кирпич размер

Обычно набора из этих инструментов вполне хватает для строительства.

Приготовление раствора

От кладочного раствора зависит не только безопасность постройки, но и ее прочность. Поэтому данному процессу приготовления раствора для кладки кирпича своими руками необходимо уделить особое внимание.

Совет! Для новичков лучше делать небольшое количество раствора, чтобы исключить возможность преждевременного застывания.

Для качественного раствора используют хороший цемент марки М300-М500, сухой песок (речной или карьерный), воду и пластификатор. При необходимости создать контраст с кирпичом добавляют красители, сажу или графит.

Стандартные пропорции цемента и песка составляют 1:3-1:5, в зависимости от марки цемента. Стоит учесть, что чем больше песка, тем прочнее соединение, но ниже эластичность. Количество воды чаще вычисляется путем опыта и приблизительно составляет 0,4-0,6 части. Для пластичности используют известь, глину, жидкое мыло или в крайнем случае стиральный порошок в пропорции не более 0,1 части.

Этапы кладки кирпича

Для начала необходимо просеять песок так, чтоб в нем не было примесей из камня, грунта и мусора. Далее соединяем сухие компоненты в необходимой пропорции и перемешиваем до того момента, пока цвет смеси будет однородным. И только потом добавляем воду. Такая последовательность необходима для равномерного замеса.

Важно! Схватывание замеса начинается приблизительно через 45 минут, а заканчивается часа через 2. Полную прочность раствор приобретает почти через месяц — за 28 суток.

Готовый раствор по консистенции должен напоминать густую кашу. Проверить можно с помощью мастерка. Нужно провести им по раствору. Если след мастерка не оплывает, и раствор не рвется — значит, количество воды в норме. Если же раствор оплывает — много воды, а если рвется — недостаточно.

Важность правильной кладки кирпича своими руками

От правильной кладки кирпича зависит в первую очередь безопасность строения. Этот процесс состоит из нескольких шагов. Перед началом кладки новичку стоит потренироваться в исполнении отдельных объектов — углов и столбов. Ниже указана пошаговая инструкция кладки кирпича своими руками. Для удобства она расписана по шагам.

Выкладка кирпича «всухую»

Суть шага заключается в кладке кирпича «на сухую». Это необходимо для вычислительных работ и проверки правильности укладки.

  1. Подготовка необходимых инструментов.
  2. Распаковка и проверка кирпича. Обратить внимание нужно как на цвет материала, так и на его размер. Лучше брать кирпич из одной партии.
  3. Убедитесь, что фундамент или цоколь защищен от влаги. То есть укладывается гидроизоляция. Это нужно для того, чтобы кирпич не вытягивал влагу.
  4. Теперь нужно выложить первый ряд кирпичей, не применяя раствор и скрупулезную точность. Необходимо использовать предмет диаметром 8 мм (это может быть кусок арматуры, например). Нужен именно такой диаметр, так как он равен толщине раствора между кирпичами.
  5. Теперь можно приступать к выкладке. Тщательно укладываем кирпич по периметру цоколя, при этом внимательно соблюдаем зазор и ровность кладки. Особое внимание стоит уделить углам.
  6. Теперь производятся замеры от угла до угла, а затем по диагонали. Все данные записываются и сверяются с данными проекта постройки.
  7. По углам рекомендуется нанести отметки на цоколь с помощью карандаша там, где будут размещены края кирпичей. При желании и наличии времени такую разметку можно сделать по всему периметру постройки.

Разметка для кирпичной кладки

Совет! Чтобы кирпич также не «тянул» влагу из раствора, рекомендуется его предварительно замочить в воде на некоторое время.

Первый ряд

Можно сказать, что данный этап — самый ответственный. А все потому, что от правильности и качества выложенного первого ряда зависит вся остальная выкладка.

Этапы второго шага:

  1. По раннее сделанным отметкам выкладываются углы. Их кладка начинается с двух кирпичей, размещенных под углом 90 о (проверяются треугольником).
  2. Посаженные на раствор кирпичи нужно тщательно подогнать по высоте с помощью мастерка или тупой стороны молотка-кирки. При этом важно использовать уровень, дабы удостоверится в том, что блоки на двух краях стен размещены на одной высоте.
  3. Точно так же нужно выложить кирпичи по остальным углам постройки.
  4. Теперь нужно натянуть между угловыми блоками причальный шнур. По нему будут выравниваться все остальные блоки первого ряда (и по вертикали, и по горизонтали). Нитку можно закрепить как на порядовке, так и с помощью уголков. Важно, чтобы шнур не провисал.
  5. Дальше можно приступать к выкладке остальных блоков венца. С помощью мастерка наносится раствор, выравнивается в высоту около 1,5 см, укладывается кирпич и обязательно выравнивается как по горизонтали, так и по вертикали (с использованием нитки-причалки). Сверху нужно проверить строительным уровнем. При необходимости позволительно подправить кирпич легким постукиванием тупого конца молотка-кирочки или рукояткой кельмы. В итоге толщина шва по горизонтали должна быть около 8-10 мм, а по вертикали — 8 мм. Лишний раствор удаляется мастерком.
  6. Таким же способом укладываются все прочие блоки первого ряда.
  7. Когда будет уложен последний кирпич венца, делается проверка. Должна совпадать высота всех кирпичей, отсутствовать выпирания в какую-либо сторону относительно фундамента.
  8. Если все в порядке, то можно приступать к выкладке углов второго ряда, перемещению причальной нитки и остальным работам.
Читайте так же:
Как правильно выложить кирпичом дорожку

Процесс кладки кирпича

Способы кирпичной кладки

После выкладки венца принцип работы не меняется. А вот технология кладки бывает разная и зависит от пластичности раствора. Рассмотрим два основных способа:

  • «Вприсык». Такой способ позволяет работать быстрее. Применяется в основном для кладки простенков. По внешней и внутренней стороне ряда натягиваются причальные шнуры. Выливается цементно-песчаная смесь и кельмой размазывается по предыдущему ряду. Толщина раствора должна быть немного больше, чем планируется. Важно, чтобы раствор заполнил и стыки предыдущего ряда. Теперь берется блок, немного наклоняется тычком, погружается в раствор и двигается к уже уложенному кирпичу так, чтобы смесь «набиралась» на грань. Таким образом получается сформировать и горизонтальный, и вертикальный швы. Точно так же выкладываются остальные кирпичи. Подгоняются блоки легким постукиванием кельмы или молотка-кирочки, а лишний раствор убирается. При необходимости вертикальные швы заполняются там, где недостаточно раствора.
  • «Вприжим». Для его применения используют жесткий раствор. Он более трудоемкий, чем другие способы, но здесь получаются самые прочные швы. Как и в предыдущем способе, натягивается причальный шнур, выкладывается и разравнивается раствор. Далее нужно повернуть мастерок набок и осторожно провести по поверхности раствора, загребая его часть к вертикальной стороне того блока, к которому будет укладываться новый. В итоге должен образоваться ровный боковой шов. Далее, удерживая мастерком раствор на вертикальной стороне, уложите новый блок на нужное место и прижмите его к тычку (ложку) соседнего блока и постели с раствором. Затем аккуратно вытащите кельму. По той же технологии укладываются следующие блоки. При необходимости нужно подравнивать ряды легкими ударами ручкой мастерка. Лишний раствор срезается кельмой.

Столбы из кирпича своими руками

Кладка столбов из кирпича своими руками имеет определенные особенности. Например, кирпич нужно пропитать специальным средством, который предотвратит появления белых пятен (высолов). Необходимые материалы: кирпич, раствор, 4 металлических прута диаметром 8-10 мм (длиннее на 15 см, чем одна сторона опоры), уровень, кельма, молоток и мелкий камень (можно щебень).

Кладка столбов из кирпича

Этапы кладки кирпича своими руками:

  1. На фундамент нужно выложить слой изоляции. Далее сделать выкладку первого ряда в 1,5 или 2 кирпича.
  2. Затем делается смещение на половину блока. Это необходимо для создания перевязки.
  3. Куски прута укладываются на раствор. Это нужно для ровности швов. Как только блок подровняется, пруты вытягиваются.
  4. Излишки раствора удаляются мастерком. Каждые два-три ряда в пустоту столба засыпается щебень. Рекомендуется выполнять армирование проволокой.
  5. Каждый ряд нужно тщательно укладывать. При необходимости следует подравнивать молотком и проверять уровнем.

Кладка облицовочного кирпича

Чтобы придать гармоничный и респектабельный вид, используют облицовочный кирпич. Кладка облицовочного кирпича своими руками чуть сложнее, чем выкладка стен. Инструмент остается тот же, разве что добавляется шаблон для более аккуратной кладки. Раствор состоит из цемента, песка и воды в соотношении 1:3:1 соответственно. Чтобы цвет цементно-песчаной смеси не сильно разнился с цветом кирпича, добавляют красящие пигменты. Перед выкладкой материал нужно замочить в воде.

Важно! Кладка облицовочного кирпича выполняется при температуре от +5 С о .

Первым делом необходимо сделать выкладку без раствора. Это нужно для того, чтобы вычислить, сколько кирпичей необходимо обрезать, какие блоки пойдут на кладку дверных и оконных проемов, а также исключить брак.

Кладка облицовочного кирпича

Когда все керамические изделия подобраны и подрезаны, можно приступать к выкладке.

Важно! Ни в коем случае нельзя применять диск по металлу или молоток. Это может повредить материал.

Нужно учитывать, что размер горизонтального шва должен быть не больше, чем 10 мм, а вертикального — не более 12 мм. Выкладка первого ряда делается полностью — от одной стороны к другой. Раствор нужно наносить с отступом от края 1,5 см. А вот кладка следующих рядов отличается. Здесь необходима ровная кладка, и поэтому требуется провести измерения.

Сначала необходимо сформировать углы на высоту 5-6 рядов. Затем между блоками следует натянуть нить, чтобы выкладка была ровной. И вот теперь нужно сделать расшивку швов. То есть, используя специальное приспособление, выполнить такие действия, чтобы шов выступал на несколько миллиметров от внешней стороны облицовочной кладки. Далее совершается выкладка рядов. Для аккуратности используется шаблон. Важно не забывать каждые 4 ряда протирать облицовку влажной тряпкой, чтобы убрать загрязнения. Лучше всего, если появилось загрязнение, его тут же убрать.

Кладка кирпича своими руками может показаться трудной для неопытного человека. Но если придерживаться технологий, а еще лучше пригласить опытного мастера в помощь, то все обязательно получится.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector