Machinewiremesh.ru

Стройка, мебель и декор
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как сложить простую печь из кирпича своими руками: примеры с пошаговыми схемами

Как сложить простую печь из кирпича своими руками: примеры с пошаговыми схемами

Комфорт дачного домика, построенного вдали от сетей газоснабжения немыслим без печки. В холодное время года она дарит нам приятное тепло, избавляя воздух от сырости.

Рынок сегодня предлагает покупателям всевозможные конструкции металлических «буржуек». Несмотря на это многие дачники отдают предпочтение классическому варианту – отопительной печи, сложенной из кирпича. Ее преимущества очевидны: за счет большого веса она накапливает много тепла и долго отдает его, хорошо прогревая помещение.

Содержание статьи:

Срок службы кирпичной конструкции существенно превышает ресурс металлической. Минимальные затраты на материалы и простота обустройства привлекают к простой печи для дачи внимание домашних умельцев.

Испытать себя в роли печника вам поможет наша статья. В ней мы рассмотрим несколько вариантов простых дровяных печей и дадим практические рекомендации по их кладке.

Вы убедитесь в том, что в чертежах этих конструкций нет ничего сложного. Научившись читать «порядовки» — схемы раскладки кирпича, можно своими руками построить полноценное теплогенерирующее устройство.

Как сложить самую простую печь из кирпича?

Для начала нужно решить, что вы хотите получить от будущей печки. Если вам нужно только отапливать комнаты, а для приготовления еды вы пользуетесь баллонным газом или электричеством, то выбирайте вариант без плиты и духовки. Тот, кто любит мягкое целебное тепло, выбирает вариант с лежанкой.

Для регулярной тепловой обработки большого количества продуктов и кормов для домашних животных простейшая печь с варочной поверхностью будет в самый раз.

Мы рассмотрим три примера печей с пошаговым руководством по их кладке:

  • Простую прямоточную;
  • С варочной плитой;
  • Отопительную.

Скажем сразу, что от простой конструкции, лишенной газовых оборотов, ждать высокой теплоотдачи нельзя. По этой причине такие печи ставят в гаражах и других небольших помещениях площадью не более 16 м2.

Мы рассмотрим этот вариант для того, чтобы новички получили первый несложный урок практической кладки.

Под такую печку не нужен мощный фундамент. Отсыпав крупную щебенку слоем в 15-20 см, залив ее цементным раствором и выровняв поверхность по уровню, через пару дней можно приступать к кладке.

Размеры печи в плане: ширина 2 кирпича (51 см), глубина 2,5 кирпича (64 см). Поскольку поддувальной камеры в ней нет, то отверстия для поступления воздуха сверлят прямо в топочной дверке.

Порядовки у такой конструкции несложные. Главное условие во время работы – соблюдать перевязку швов так, чтобы верхний кирпич закрывал шов между двумя нижними.

На восьмом ряду топливник зауживают, используя для этого половинки и «трехчетвертки» — ¾ от целого кирпича. Выход из топки таким образом получается сечением в 1 кирпич (125х250 мм).

Следующий ряд (девятый) выкладывают так же как седьмой, используя целый кирпич.

После этого ярус кирпича ставят на ребро заподлицо с внутренней гранью нижнего ряда. Новый ярус кладут плашмя, используя два целых кирпича и четыре «трехчетвертки». Таким способом дымовой канал снова зауживают для того, чтобы задержать газы и поднять теплоотдачу.

На следующем ярусе камни кладут на ребро. Посередине дымового канала ставят кирпич. Таким способом печь поднимают еще на пять рядов (один ярус на ребро и кирпич посередине, другой ярус плашмя).

Остальные четыре яруса кладут плашмя. Последними двумя рядами кладки дымовой канал зауживают до размера 12х12 см (полкирпича). На этом уровне в печь ставят дымовую задвижку. Сверху в нее вставляют стальную трубу.

Печь с варочной плитой

В самом простом варианте такая конструкция имеет небольшие габариты (ширина 2, а глубина 3 кирпича – 78х53 см). Тем не менее, даже на такой ограниченной площади можно разместить одноконфорочную плиту.

Работа спорится, когда под рукой есть все необходимое.

Поэтому заранее купите следующие материалы и принадлежности:

  • Полнотелый красный кирпич – 107 шт;
  • Поддувальную дверку – 1 шт;
  • Колосниковую решетку – 1 шт;
  • Одноконфорочную чугунную плиту – 1 шт;
  • Топочную дверку – 1 шт;
  • Задвижку для трубы – 1 шт.

Огнеупорный кирпич для печки, работающей на дровах, не нужен. Его покупка – лишняя трата денег. А вот красный следует выбирать тщательно, отбраковывая треснутый и неровный.

Подготовка раствора

Кладочную смесь делают, перемешивая четыре части глины с одной частью воды и добавляя к ним восемь частей просеянного песка. Нормальная консистенция определяется просто: раствор легко сползает с мастерка, не оставляя на нем потеков. При кладке он не должен вытекать из швов.

Объем раствора определяют, ориентируясь на количество кирпича. При оптимальной толщине шва (3-5 мм) одного ведра хватает на 50 штук.

Читайте так же:
Брус обложенный кирпичом пеноизолом

Подготовив кладочную смесь, можно приступать к закладке основания. Его ширину делают на 10 см больше ширины печи. Высоту фундамента подбирают такую, чтобы низ первого ряда кирпичей был на уровне пола.

Если подполье достаточно глубокое (50-60 см), то копать яму под фундамент не нужно. Достаточно сделать опалубку по грунту размером в плане 76 х (51+10см). На ее дно укладывают два слоя рубероида для защиты от влаги. Уложив бетон, ему дают неделю для набора прочности после чего приступают к кладке.

Размеры рассматриваемой нами печи с варочной плитой — 3 х 1,5 кирпича (76х39 см).

Совет мастера: каждый новый ярус кирпича раскладывайте без раствора (насухо). Выполнив подгонку кирпичей по размеру, можно начинать кладку.

Первый ряд ставят на слой глиняного раствора (4-5 мм). Выровняв основание по уровню, выкладывают второй, оставляя место для поддувальной дверки.

Перед монтажом дверки к ней нужно прикрутить мягкую проволоку и заложить ее концы в швы для лучшей фиксации.

Для компенсации терморасширения металла, между дверкой и кирпичом оставляют зазор. Перед установкой ее рамку обматывают мокрым асбестовым шнуром.

Кладку третьего ряда ведут, перекрывая швы второго. На этом уровне в топливнике устанавливают колосниковую решетку.

Четвертый ряд ставят на ребро, соблюдая перевязку швов, и формируют стенки топочной камеры. За ней будет находиться первый и единственный дымооборот (смотри разрез А-А на схеме №2). Для чистки его дна в задней стенке без раствора ставят так называемый вышибной кирпич, периодически вынимаемый для удаления золы. Внутри дымохода делают две подставки из кусочков кирпича для опирания внутренней перегородки.

Камни пятого ряда ставят плашмя, оставляя место для топочной дверки. В задней части печи на порядовке мы видим стенки двух дымовых каналов. Их поверхность во время работы нужно тщательно очищать мокрой тряпкой от выступающей из швов глины. Это важное условие для обеспечения хорошей тяги.

Полезный совет! Ориентируясь на чертежи порядовок, не забывайте смотреть на два разреза печки. Они помогут вам лучше представить ее конструкцию и не ошибиться при раскладке кирпича.

Подняв в кладку до восьмого ряда, перекрывают топочную дверку, заложив в швы проволоку, фиксирующую ее рамку. На этом же уровне в задней части топливной камеры ставят кирпич со скошенным торцом – дымовой зуб. Он улучшает тепловую отдачу, препятствуя быстрому выходу дымовых газов в трубу.

Закончив девятый ряд, по нему на глиняном растворе укладывают асбестовый шнур. Он необходим для герметизации стыков чугунной плиты и кирпича. На десятом ряду топливник перекрывают варочной плитой.

На одиннадцатом в трубе устанавливают дымовую задвижку. Ее по контуру также уплотняют асбестовым шнуром, смоченным в глине.

12 и 13 ряд — формирование стенок трубы. После их завершения на печь ставят легкую трубу из листового металла, выводимую на крышу.

Отопительная печь

А теперь посмотрим, как сложить своими руками печь из кирпича, рассчитанную на отопление небольшого дачного дома.

Ее размеры:

  • ширина – 2 кирпича (51 см);
  • глубина – 3,5 кирпича (90 см);
  • высота – 2 метра 38 см.

Для строительства потребуются следующие материалы и принадлежности:

  • Красный полнотелый кирпич – 390 шт;
  • Глина – 9 ведер;
  • Песок – 18 ведер;
  • Колосниковая решетка (25х40 см) – 1 шт;
  • Топочная дверка (20х30 см) – 1 шт;
  • Поддувальная дверка (14х20 см) – 1шт;
  • Прочистная дверка (14х20 см) – 1шт;
  • Задвижка -1 шт;
  • Предтопочный стальной лист (50х70 см) – 1 шт;
  • Рубероид для гидроизоляции (100х60 см) – 1 шт.

Последовательность работы

Первый ряд – основа печи. Его следует выложить особенно тщательно, проверяя горизонтальность с помощью уровня.

Углы – самая сложная часть для новичков. Для того, чтобы они были ровными, рекомендуем сразу же установить на краях кладки четыре шаблонных стойки. Их можно сделать из строганных досок, сбив их попарно под прямым углом.

Установив такую «опалубку» от пола до потолка, вы легко выведите идеальные углы.

На втором ряду с торца печи укладывают два кирпича со скошенной гранью, выходящей в зольную камеру. Кладку третьего ряда начинают с установки поддувальной дверцы, фиксируемой проволокой в швах боковых кирпичей.

4 и 5 рядами продолжают формирование стенок зольной камеры. Шестым рядом начинают кладку стен топливной камеры и ставят в ней колосниковую решетку.

На уровне 7 и 8 ряда монтируют топочную дверку. В задней части камеры ставят скошенные кирпичи, служащие для улучшения тяги. Девятым рядом перекрывают дверку топливника.

Читайте так же:
Кирпич динасовый мартеновский гост

С 10 по 16 ряд ведется кладка топливной камеры и вертикального дымоотводного канала. На семнадцатом в печь ставят прочистную дверку.

18-30 ряд образуют дымооборотные каналы. Их нужно выложить максимально ровно, затирая внутренние стенки мокрой тряпкой.

31- 32 ряды образуют свод, перекрывающий печь.

33 и 34 формируют дымовую трубу.

Закончив кладку, печь оставляют на неделю с открытыми дверками и трубой для просушивания. После этого делают пробную топку, сжигая небольшие порции щепок, веток или соломы.

Как топить печь правильно

Как топить печь правильно

Большинству из нас кажется, что топить печь очень просто. Кинул дрова, подложил бумагу, поджег и все. На самом деле это не так.

Подготовка печи

Для начала надо очистить топку и дымоходы от сажи и заделать все трещины. Затем проверить наличие кочерги, совка для уборки золы и толстых рукавиц для защиты рук от ожогов.

Заранее подготовленное топливо должно быть сухим. Пар от влажного топлива конденсируется на стенках печных каналов и остужает их. Уголь для топки должен быть качественным и без пыли.

Далее проверяем тягу в печи. После открытия заслонки дымохода, можно просто засунуть руку внутрь топки. Если ощущается дуновение воздуха, то все в порядке. Проверить тягу можно также горящей спичкой или бумагой.

Убедившись в наличии тяги, очищаем колосник и зольник.

Этапы топки печи

После подготовки приступаем к топке печи. Основные этапы работы с топливом:

  1. Растопка. Для растопки подойдут сухие остатки от рубки дров и работы с деревом: щепа, стружка, береста и мелкий хворост. Щепу можно строгать ножом от небольших сухих поленьев. Растопку укладывают на скомканную газету, добавляют сверху несколько крупных поленьев так, чтобы топка заполнилась на треть высоты, и поджигают.
  2. Подача основной закладки. Первую порцию топлива укладывают плотно, перекрывая всю площадь колосников. Последующие закладки нужно укладывать на крупные угли от предыдущих порций. От поверхности топлива до верха топки должно быть не менее 100 мм. Топочная дверь закрывается, а поддувальная — приоткрывается. Подачу воздуха регулируют печными задвижками.
  3. Процесс горения. При правильной подаче воздуха пламя соломенного цвета, а горящие дрова слегка потрескивают. Если пламя белого цвета, а в топке гудит, надо снизить подачу воздуха. Если огонь стал темно-красным и появился дым, подачу воздуха увеличивают. Идеально горят поленья одинакового размера. Для получения тепла необходимо регулировать задвижку на дымоходе, вьюшечную заслонку и дверцу поддувала, стараясь не допускать угарного газа в комнату, но и не выпуская при этом все тепло от горения.
  4. Завершение. Когда над углями исчезнет открытое пламя, нужно наполовину прикрыть вьюшечную заслонку и кочергой сдвинуть оставшиеся угли к центру колосника. После того, как окончательно исчезнет пламя, закрывают все дверцы и до конца вьюшечную заслонку. Если нет времени дожидаться сгорания углей, выгребите их из топки и закройте заслонки и задвижки.

Правила безопасности

Основными опасностями при использовании печей являются угарный газ и пожар. В целях безопасности соблюдайте несколько правил:

  • осматривайте печь до розжига на наличие следов копоти;
  • не используйте для розжига горючие жидкости;
  • завершайте топку за 2 часа до сна;
  • используйте топливо, соответствующее данному типу печи.

В заключение отметим, что кирпичные печи топятся по максимуму, а металлические печи — небольшими порциями во избежание коробления корпуса.

Промежутком между плитами перекрытия и кладкой — чем заложить

Имеется кирпичная кладка в 2 кирпича, дом двухэтажный. Помогите, пожалуйста определиться с двумя моментами:

1) Если положить плиту ПБ 62.12, то опирание на кладку получается 150 мм, а ширина промежутка между кладкой и плитами перекрытия — 110 мм. Если взять плиту ПБ 63.12, то опирание — 200 мм, а ширина промежутка между кладкой и плитами перекрытия — 60 мм. Какой из вариантов более

2) Чем заполнить этот промежуток? Рассматриваются варианты керамзит, кирпичный бой с раствором, утеплитель (какой?)….

  • Малиновка

Замонолитить и забыть.

Утеплители без проветривания ставить опасно — воду наберут да так с ней и останутся.

  • Томск

1) Опирания 150мм более чем достаточно.

2) Залить раствором и забыть, как было отмечено выше.

  • Березкино

1) Опирания 150мм более чем достаточно.

2) Залить раствором и забыть, как было отмечено выше.

промерзать по плите будет. не забудете уверяю

Кто рано встает тому бог дает

  • Березкино

Отверстия в плите чеканятся раствором, а в промежуток ставьте ЭПС можно с пеной. Кажется пустяковый момент, но бывали достаточно забавные случаи, когда опирание большое, забутовка без раствора, отверстия в пустотке не заделаны — люстру вешают, а из дырочки ветерок зимой холодный -тяга и её раскачивает ))

Читайте так же:
Клинкерной кирпич тех строительства

Кто рано встает тому бог дает

  • Томск

1) Опирания 150мм более чем достаточно.

2) Залить раствором и забыть, как было отмечено выше.

промерзать по плите будет. не забудете уверяю

Так-то и теплопроводность кладки в два кирпича очень хорошая, утеплять снаружи придётся однозначно. А что будет в зазоре раствор или кирпич — морозу глубоко фиолетово.

  • Березкино

1) Опирания 150мм более чем достаточно.

2) Залить раствором и забыть, как было отмечено выше.

промерзать по плите будет. не забудете уверяю

Так-то и теплопроводность кладки в два кирпича очень хорошая, утеплять снаружи придётся однозначно. А что будет в зазоре раствор или кирпич — морозу глубоко фиолетово.

Исхожу из того что написано, будут утеплять или нет в исходных не видел, а то что в домах в два кирпича живут и строят сейчас и живут — это я вижу. Кстати таунхаусы в академе из новых как пример стены в два кирпича. Исхожу из того что два это не один, а один с раствором это не равен одному с утеплителем. Через пустотки в дом холод идет на ура, ноги синеють )

Кто рано встает тому бог дает

  • Томск

В таком ракурсе да, признаю Вашу правоту.

  • Березкино

В таком ракурсе да, признаю Вашу правоту.

Я не претендую на правоту ) Просто реально сталкивался и пришел к выводу что люди на этот констуктив не обращают внимания, а потом дырки сверлят и пену в пустоты загоняют ))

Кто рано встает тому бог дает

  • Томск

От пены в пустотах, по моему мнению, толку мало, если только ветер отсечь. Если уж делать такой конструктив, то утеплять торец плиты 50мм пеноплексом, делая заход ниже и выше плиты, чтобы убрать мост холода. Как бы то ни было, жить в Сибири в кирпичном доме с неутеплёнными снаружи стенами удовольствие и дорогое и малоприятное.

  • Барнаул
  • Томск

От пены в пустотах, по моему мнению, толку мало, если только ветер отсечь. Если уж делать такой конструктив, то утеплять торец плиты 50мм пеноплексом, делая заход ниже и выше плиты, чтобы убрать мост холода. Как бы то ни было, жить в Сибири в кирпичном доме с неутеплёнными снаружи стенами удовольствие и дорогое и малоприятное.

Однозначно надо в этот узел ЭППС добавлять. На высоту плиты, как раз обычно какие-нибудь обрезки после утепления фундамента остаются. Заход ниже, на мой взгляд невозможен, только опирание ослабим убрав там кирпич. Выше наверное можно до высоты кладки в этом месте. Некоторые еще и обвязочный пояс делают в этом месте по периметру всех плит, чтобы они единым диском работали.

  • Барнаул

Кстати, для сужения мостов холода пустотки на ЭППС монтируют. Прочитал здесь или приснилось… (Я не рикнул)

  • Томск

Я тоже не стал рисковать и смонтировал плиты по учебнику. Конструктив как на рисунке, заделка промежутков раствором. Но у меня дом будет утепляться и проблемы с мостиками холода не возникает.

Кладка малогабаритной колпаковой печи для гаража и дома

Компактные печи хороши тем, что они подходят как для гаража, так и для жилых помещений небольшого метража. За основу можно взять конвекционную отопительно-варочную (то есть ее также можно использовать в качестве плиты) прямоточную печь с установкой трех модулей (печь Колеватова).

Оригинальная конструкция подразумевает использование 4 модулей. Это позволяет повысить теплоотдачу, но, для гаража печи такого типа будут слишком высокими, поэтому лучше отдать предпочтение промежуточному варианту из 3 модулей. Далее мы рассмотрим и другие минусы более высоких печей этого типа с использованием 4,5 и более модулей.

Особенности проекта и выбор материалов

Масса печи составляет около 550 кг. С 4 по 12 ряды для кладки нужно использовать огнеупорный кирпич. Это повышает надежность готового отопительного сооружения. Можно использовать и полнотелый керамический кирпич, однако через несколько лет постоянной эксплуатации придется потратить время, силы и деньги на ее ремонт, поэтому лучше сразу создать прочную и долговечную кладку.

Труба печи

Насадная труба создает слишком большую нагрузку на печь, поэтому такой вариант для конструкции этого типа лучше не использовать. Оптимальным вариантом будет металлическая труба облегченного типа, которая выводится на крышу помещения или труба с коленом, которая уходит в стену помещения.

Габариты и количество материала

Основные габаритные параметры следующие:

  • Размер основания печи составляет 510х510 мм.
  • На уровне 10 и 11 ряда будет располагаться варочная плита. В этом месте размер немного увеличивается до 510х575 мм.
  • Начиная с 12 ряда и до верхней части печи размер уменьшается до 510 на 390 мм.
  • Высота самой печи 170 см.
Читайте так же:
Кирпич керамический строительный одинарный полнотелый гладкий

Подобная конструкция обладает теплоотдачей около 2,2 кВт. Этого достаточно для того, чтобы отапливать гараж или комнату на 18-20 м 2 .

Небольшая комната для печи

Для этого проекта потребуется:

  • 96 штук обычного красного кирпича;
  • 57 штук шамотного кирпича;
  • жаропрочная сталь размером 300х175х4 мм;
  • стальной уголок размером 32х32х4х950.

Если предполагается строительство печи только из керамического кирпича, то соответственно потребуется 153 штуки кирпича. Лучше прибрести материал с небольшим запасом, так как в ходе работы несколько кирпичей нередко повреждается. При подсчете нужно учитывать и то, что в процессе кладки кирпич придется резать и использовать не половину кирпича, а большую часть. Соответственно все эти половины мы посчитали за целый кирпич. Также потребуется топочная дверка, задвижка, зольная коробка и предтопочный лист.

Покрытие для стены

Кладка кирпича с 1-го по 10-й ряда

Кладка производится рядами по следующему алгоритму:

  • 1 ряд – простой. Состоит из 8 кирпичей уложенных классическим методом. Так как это первый ряд основания нужно убедиться, что его углы прямые, а поверхность, на которую укладывается кирпич, строго горизонтальная.

1-й ряд кладки печи

  • 2 ряд. Начинаем формировать пространство для зольной камеры (а точнее коробки).
  • 3 ряд. Пространство над зольной коробкой нужно немного заложить, оставив только отверстие по центру.

3-й ряд кладки печи

Полезно! В процессе эксплуатации печи зольную камеру рекомендуется выдвигать не более чем на 50-60 мм. Если во время горения топлива выдвинуть ее больше, то угли и зола начнут падать непосредственно на кирпичи. Полностью извлечь и очистить камеру можно только тогда, когда процесс горения в печи остановился, и через решетку в зольную камеру попали все остатки сгоревшего дерева.

  • 4 ряд. Начинаем формировать топливную камеру. Этот ряд рекомендуется выполнить из шамотного кирпича. Кирпичи с боков и спереди должны иметь косые стенки. На задней и передней стенке за счет кирпичей предыдущего ряда образуются небольшие выступы. На них нужно установить колосниковую решетку (оптимальный размер 180х250 мм).

4-й ряд кладки печи

  • 5 ряд. Состоит из 5 кирпичей, которые устанавливаются буквой П. В полученное пустое пространство устанавливаем дверку печи (210х250 мм).

5-й ряд кладки печи

  • 6-7 ряды. Доходим до уровня верхнего края дверки. Ряды также формируем буквой П и используем шамотный кирпич.

7-й ряд кладки печи

  • 8 ряд. Добавляем один кирпич и закрываем кольцо кладки.

8-й ряд кладки печи

  • 9 ряд. Поднимаемся на ряд выше, но задний кирпич нужно выпустить на ¼ над топливной камерой. То есть за ним будут проходить кирпичи, уложенные продольным методом, чтобы не нарушить геометрию всей печи.

9-й ряд кладки печи

Кладка с 10 по 24 ряды

  • 10 ряд. ¼ кирпича нужно выпустить в передней части печи. По задней стенке кладем целые кирпичи. То есть задний ряд будет состоять из половины кирпича, трех целых и еще одной половины кирпича. Таким образом, выступ над топливной камерой увеличивается, а проход становится уже. При этом кирпич на передней стенке, который направлен внутрь отверстия срезаем наискосок, чтобы в этом месте можно было монтировать варочную поверхность.

10-й ряд кладки печи

  • 11 ряд. На этом этапе нужно отвести дымовой канал к задней стенке (дымовые газы будут отводиться назад и вверх), а в передней части вырезать в кирпиче небольшие выступы для того, чтобы установить на них варочную поверхность. Ширина дымового канала составляет около 150 мм. Также на этом ряду по краю передней части ряда необходимо уложить стальной уголок.

11-й ряд кладки печи

Полезно! Для данной печи используется нестандартная варочная поверхность. Для нее используется жаропрочная сталь толщиной 4-6 мм и размером 300х175 мм. Такой кусок стали нужно заложить в подготовленные ранее вырезы в кирпиче.

  • 12 ряд. Кирпичи нужно уложить таким образом, чтобы в месте, где уложена варочная поверхность, образовалась ниша. Это увеличит поверхность этой зоны и позволит устанавливать на нее кастрюлю, чайник или небольшую сковороду. Также перед укладкой этого ряда можно приварить к варочной поверхности две проволоки на 2-3 мм и заложить их под кирпичи. Это предотвратит возможное движение стального листа в процессе эксплуатации печи.

12-й ряд кладки печи

  • 13 ряд. Повторяем схему кладки предыдущего ряда с одним отличием – начиная с 13 ряда, используем обычный красный кирпич. При этом ближе к задней стенке сохраняем между поперечными кирпичами расстояние, чтобы не перекрывать проход для отвода газов.
  • 14 ряд. Повторяем кладку. При этом ширина боковой стенки печи, начиная с 12 ряда должна составлять 390 мм. Для этого придется либо подобрать кирпичи большего размера (длиной более 250 мм), либо сделать более широкий шов. Первый вариант предпочтительнее.
  • 15 ряд. Кирпичами нужно перекрыть нишу для варочной поверхности. Высоты в 3 кирпича вполне достаточно для использования небольшой посуды. Также на этом этапе нужно немного расширить проход для отвода газов. Кирпичи передней части также срезаются наискосок со стороны прохода. За счет этого и создается незначительное расширение.
Читайте так же:
Как очистить горелый кирпич

15-й ряд кладки печи

  • 16 ряд. Из кирпичей нужно создать так называемую камеру, разделенную на две части. Последующее возведение печи будет представлять собой чередование более узкого прохода (диафрагмы) с более широким проходом (камерой). Сочетание двух таких рядов принято называть модулем (в этом проекте их 3). Камера разделяется кирпичом на две части. Это необходимо для придания конструкции большей жесткости и, чтобы уплотнить швы передней и задней стенки. Также такая перемычка выполняет функцию рассекателя газовых потоков, поднимающихся снизу.

16-й ряд кладки печи

  • 17 ряд – диафрагма. Кладем кирпичи по кругу, создавая меньшее отверстие.
  • 18 ряд – камера.
  • 19 ряд – диафрагма.

19-й ряд кладки печи

  • 20 ряд – камера.
  • 21 ряд – диафрагма. На этом этапе снимаем фаску (10 мм) с переднего ряда кирпичей, чтобы немного закруглить их.
  • 22 ряд. Еще больше закрываем проход (его диаметр должен быть приблизительно в полкирпича) и создаем в центре вырезы для дымовой задвижки (130х130 мм) и устанавливаем ее.

22-й ряд кладки печи

  • 23-24 – обычный ряд. При этом сохраняем размер канала.

В созданный канал необходимо установить облегченную трубу и вывести ее либо через крышу, либо через боковую стенку помещения.

Особенности работы печи

Принцип работы такой печи предельно прост. Когда топливо сгорает в топливной коробке, оно начинает нагревать варочную поверхность (плитку) и уходит наверх, проходя через чередующиеся модули (диафрагмы и камеры). В данном варианте мы изготовили три таких модуля. Однако в оригинальных печах такого типа обычно устанавливается 4 модуля. Так как мы делаем обогревательную систему малых габаритов для небольшого помещения, то выполнять кладку дополнительного модуля нецелесообразно. Это немного уменьшает теплоемкость конструкции, но это вполне достаточно для гаража или комнаты.

Зачем делать чередующиеся модули

Если бы мы не делали модули, а создали бы простой прямой канал, то горячие дымовые газы направлялись бы вверх параллельными струями (то есть происходило бы ламинарное движение газов). В этом случае струи газовой среды не смешиваются друг с другом. Из-за этого стенки печи нагреваются только за счет крайних боковых струй газа. Струи расположенные внутри потока остаются горячими и лишь частично отдают тепло соседним потокам газа. Соответственно, при создании прямого прохода мы значительно снижаем теплоотдачу конструкции. То есть выше плиты, кирпичи в таком случае не будут нагреваться, а это приводит к серьезным тепловым потерям и делает печь практически бесполезной.

Благодаря резкой смене сечения канала в местах, где диафрагма меняется камерой, создаются завихрения потоков. На фоне этого происходит замедление самого потока, что уже намного сильнее нагревает кирпич. Также больший нагрев происходит благодаря тому, что потоки газа смешиваются. Соответственно, проходя по камере, боковые струи отдают тепло стенкам печи, а потом, попадая в более узкую диафрагму, они смешиваются. Благодаря этому, направляясь в следующую камеру, снова отдается довольно большое количество тепловой энергии. То есть каждый раз, когда газовые потоки проходят модуль они «обновляются» и тепло перераспределяется.

Печь для комнаты или гаража

Если установить 4 модуля, то температура нагрева будет ниже в самой верхней части печи. Поэтому нет никакого смысла использовать и 5 модулей. Так как в этом случае все равно основной нагрев будет приходиться на первые три модуля и, разумеется, непосредственно на ту часть печи, где производится сжигание топливного материала. Кроме этого, при наличии 5 и более модулей, тепло от первых трех будет быстрее уходить на обогрев дополнительных частей. Так как газовые потоки постепенно остывают, они не способны производить нагрев всей печи. Тепло начнет распределяться.

Кроме этого, при падении температуры по мере продвижения дымовых газов, начнет выделяться конденсат, что также не очень хорошо для печи. Поэтому оптимальный вариант – это 3 модуля, которые создают оптимальное распределение тепла и не спровоцируют образования влаги.

Это простейшая и наиболее удобная в использовании конструкции печи для небольших помещений. Она подходит для ежедневной эксплуатации, отличается долговечностью. Однако для больших помещений лучше использовать проекты более габаритных печей с большей теплоотдачей, где можно возвести более 3 камер.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector