Machinewiremesh.ru

Стройка, мебель и декор
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Грунтовка: что необходимо

Грунтовка: что необходимо

Для грунтовки доски необходим также мел, хорошо просеянный, в котором нет неперемолотых частиц. Ни гипс, ни алебастр, ни белила не заменяют в данном случае мела, дающего после окончательной обработки особый эффект глубины и прозрачности. Кроме того, наблюдения показывают, что алебастровые грунты при неблагоприятных условиях разрушаются сильнее, чем меловые, в них происходит разрыхление и распыление левкаса. Совершенно непригодна для грунта по своему составу так называемая «побелка» заводского изготовления для покраски стен и печей.

Если под руками имеется мел только низкого качества: плохо молотый, с большим количеством песка, сора, — всегда есть возможность очистить его путем отмучивания. Этот процесс заключается в следующем: берут два сосуда и в один из них насыпают на одну треть мел, заливают водой до половины сосуда и не спеша размешивают, давая мелу раствориться в воде. Вода приобретает белый цвет, на поверхность всплывает легкий сор, на дно оседает песок. Сор следует собрать и выбросить. Жидкость переливают во второй сосуд, процеживая через марлю. Оставшуюся гущу хорошо разминают, чтобы размельчить нерастворившиеся крупные кусочки мела и снова заливают водой, размешивают и опять процеживают.

Процесс этот повторяют несколько раз, после чего оставшиеся песок и камешки выбрасывают, сосуд вымывают. Процеженную жидкость снова размешивают и через одну-две минуты осторожно переливают в сосуд через марлю, не давая проникнуть осевшим песчинкам. Песок, оставшийся на дне, следует выбросить, итог процесс переливания повторяют до 3—4 раз, после чего белую жидкость оставляют отстаиваться. Через сутки мел осядет на дно сосуда, вода сделается прозрачной, и ее следует удалить, не тревожа мела. Для этого делают из марли жгутик и один конец его опускают в сосуд с мелом так, чтобы конец его доходил до мела, а другой конец опускают в пустой сосуд. Через несколько часов вода перельется в пустой сосуд. Мел высушивается, и таким образом получается мягкий кусок чистого мела, легко растворимого. Можно использовать кусковой мел. Его надо натереть на терке и «отмучить», так как в куске могут быть и песчинки, и земля, и уголь. Не годится искусственный мел, хотя он и очень тонкий.

Для грунта можно использовать и зубной порошок, но только «Детский». Ни в коем случае нельзя брать другой сорт, например «Особый», где есть такие добавки, как сода. Если сода попадет в грунт, то обычно под красками грунт начинает «кипеть», пузыриться, поднимается кверху, что делает работу невозможной.

Другим материалом при подготовке доски является паволока. Это название связано с понятием «наволакивания», «паволакивания», «заволакивания» доски под левкас тканью. Паволокой называется льняная или пеньковая, но обязательно редкая ткань, чтобы под ней не задерживался воздух при наклеивании на доску. Пригодна и марля (лучше прочный сорт). Паволоку называют иногда «серпянкой». Совсем непригодны цветные ткани.

Для наложения грунта на доску нужна деревянная, стальная или костяная лопатка. Такие лопатки определенной формы называются шпателями, «клепиками» или «гренками» (старые названия).

Для заглаживания грунта употребляется пемза, которая бывает двух сортов. Один — это легкие, темно-желтого цвета, ноздреватые камни, легко ломающиеся и крошащиеся. Перед работой крупный камень надо расколоть (сахарными щипцами или ножом) или, лучше, распилить лобзиком, можно и обычной ножовкой, так, чтобы получить кусок не более спичечного коробка. Когда куски будут расколоты, их надо потереть один о другой, с тем, чтобы выровнять поверхность, которой придется работать. После этого пемзу следует хорошо промыть в воде, чтобы несколько сошла желтая пыль, окрашивающая грунт при заглаживании. Крошки пемзы, остающиеся после распиливания и при обработке кусочка пемзы, следует собирать. Их надо размельчить и хранить в баночке. Ими пользуются вместо резинки при нанесении рисунка на грунт. Резинка при исправлении ошибочных линий их только размазывает и пачкает грунт, тогда как порошок пемзы их быстро снимает, стоит только опустить палец в порошок и протереть нужное место.

Второй сорт пемзы, лучший по качеству (к сожалению, малодоступен), представляет собою белые, легкие, прессованные кирпичики, которые также следует или раскалывать, или распиливать до нужной величины. Эта пемза совсем не изменяет цвет грунта.

Для окончательной шлифовки левкаса нужна наждачная бумага средней и мелкой зернистости.

Нужно ли грунтовать перед побелкой стены или потолок?

Каждый, кто планирует своими силами ремонтировать стены или потолок, конечно же, хочет делать это правильно и в соответствии с технологией. Чтобы поверхность получилась привлекательной, необходимо выделить время для подготовки, подбора подходящих материалов, также немаловажным является очередность осуществления отделочных работ. Многие задаются вопросом, нужна ли грунтовка по побелке, и нужно ли обрабатывать стены, перед тем, как их белить? Какой состав нужно использовать?
Грунт является очень полезным и широко используемым составом в отделке зданий и помещений, который применяется в промежуточных работах. Благодаря грунтованию обеспечивается:

  • отличное сцепление основания с наносимыми отделочными материалами;
  • длительный срок эксплуатации отделки;
  • защита зданий от коррозионных процессов, бактерий и грибков.
Читайте так же:
Какие грунтовки лучше для железа

Кроме того, грунтующий состав существенно уменьшает пористость стен, благодаря чему они не впитывают влагу, расход лакокрасочных или других отделочных материалов значительно снижается. Также смесь грунта увеличивает адгезию, она выравнивает различные дефекты, скрывая или исправляя их.

Нанесение побелки на грунтовку

2

Специалисты говорят, что грунт, наносимый перед побелкой должен быть обязательно. Почему? Потому что он выполняет много полезных функций, а именно:

  • известковый раствор или смесь с мелом будут ложиться на грунтованную поверхность очень легко, и держаться будут долго и надежно;
  • если грунтовать потолок или стены, то слой побелки не будет впитываться, а будет равномерно распределяться, поэтому работать со смесью будет гораздо удобнее и легче;
  • перед побелкой грунтовка надежно скрепляет осыпающееся здание или поврежденные участки. Грунтовочный раствор, наносимый перед белением, надежно связывает мелкие и крупные нестабильные фрагменты, которые могут отваливаться и осыпаться.

Итак, грунтовать необходимо обязательно перед белением, чтобы наносимый известковый состав долго и надежно держался. Каждый специалист, который занимается отделочными работами, всегда наносит грунтовку под побелку.

Важно! Специалисты говорят, что перед побелкой минеральных оснований обязательно нужно наносить грунт, чтобы слой держался прочно, не осыпался. Грунт впитывается и глубоко проникает во все поры и трещинки, благодаря чему создается прочное соединение. Эта прочная пленка в несколько раз увеличивает адгезионные характеристики минеральных материалов, благодаря этому финишная отделка ложится очень качественно и легко.

Можно ли грунтовать побеленную стену или потолок?

Грунтовка потолка

Многие задаются вопросом: грунтовку можно наносить на побелку или нет? Всё зависит от того, из чего сделана побелка. Если стены или потолок покрыты известью, то этот материал достаточно быстро и хорошо принимает грунтовку, которая надежно скрепляет известковую смесь. То есть, смесь можно свободно наносить на побелку. После ее высыхания и затвердевания можно окрашивать поверхность каким-либо видом краски.

Совсем иначе обстоят дела с мелом. Иногда для беления используется не известь, а мел. Если этот материал нанесен достаточно тонким слоем, без каких-либо неровностей, не имеет вздутий и больших изъянов, то на побелку из мела можно наносить грунт. Однако если присутствуют большие неровности, а также если мел нанесен толстым слоем, то специалисты не советуют наносить на него грунтовочный состав. Почему? Потому что толстый слой мела быстро разбухает и намокает, грунтовка не сможет в достаточной мере закрепить этот слой. Поэтому если в последующем их окрасить то краска вместе с мелом будет отпадать, отслаиваться, деньги будут потрачены на ветер.
Даже те грунты, на упаковке которых написано, что их можно наносить на мел, не могут гарантировать на 100%, что конечный результат будет великолепным после покраски или после оклеивания обоями. Поэтому лучше не рисковать и потратить время на удаление мелового покрытия. Для этого можно его либо размыть, либо соскоблить, после чего наносится грунтовочный состав.

Подбор грунтовки

2 вида грунтовки

В магазинах на сегодняшний день продаются 2 группы грунтов: укрепляющие и глубокопроникающие. Глубокопроникающие смеси обычно используют для нанесения на те здания, которые произведены из пористых, рыхлых материалов. Используется и для внутренних, и для наружных работ. Укрепляющие грунты применяются в тех случаях, когда стена была обработана каким-либо материалом, после такой грунтовки можно белить, окрашивать поверхность или наклеивать на нее обои. Смеси могут быть изготовлены из различных компонентов:

  • акриловые составы являются наиболее популярными смесями, их можно наносить на деревянную, оштукатуренную, бетонную и кирпичную поверхность. Эти грунтовки являются не токсичными, очень быстро сохнут;
  • алкидные материалы обычно применяются для нанесения на деревянные изделия, их не используют для обработки оштукатуренных стен и гипсовых поверхностей, обычно используют под покраску алкидными красками, высыхают эти грунты максимум за 15 часов;
  • поливинилацетатные составы для грунтования являются специальными смесями, после нанесения которых поверхность можно обрабатывать поливинилацетатными материалами, такие грунты имеют период высыхания менее часа.

Существуют и другие виды грунта, однако они применяются достаточно редко.

Подготовка поверхности

5

Прежде чем наносить грунт, нужно правильно подготовить поверхность:

  • желательно полностью удалить старое покрытие;
  • отмыть следы ржавчины и различные подтеки, можно обработать медным купоросом;
  • качественно устранить все жирные пятна;
  • удалить следы копоти;
  • зашпаклевать на поверхности различные сколы, трещины, швы, и другие дефекты.
Читайте так же:
Какая грунтовка лучше для пола под линолеум

Нанесение грунтовки

Когда поверхность качественно подготовлена, необходимо в соответствии с инструкцией развести грунтовочный раствор, нужно добиться однородной консистенции, можно использовать строительный миксер для качественного размешивания.
Наносится грунт на потолок и стены легче всего валиком или широкой кистью. Необходимо следить, чтобы смесь равномерно ложилась на все участки поверхности, нельзя допускать сухих участков или подтеков. Когда первый слой полностью высохнет, желательно нанести второй слой состава.
Если правильно соблюдать технологический процесс нанесения грунтующего состава, побелка будет долго держаться на поверхности, в течение многих лет не будут появляться вздутия и отслоения.

Какую выбрать грунтовку по побелке для потолка?

Очень часто, возникает ситуация, когда имеющееся покрытие на потолке уже несколько утратило прежний хороший вид, и нуждается в обновлении. Если все покрашено обычными красками, то вопросов практически нет – перекрасить несложно и недолго. Но, совершенно иная ситуация, когда на потолочной поверхности есть побелка – как тогда быть?

grunt-pob

У большинства, столкнувшихся с этой проблемой людей, возникает вопрос – можно и красить такое основание, а если можно, то как это делается?

Можно ли красить побеленные основания

Принципиально – можно. Но, только тогда, когда имеющийся слой покрытия хорошо держится на основе и не слишком толстый.

Вообще, лучше пережить много трудных и не самых приятных моментов, которыми будет сопровождаться смывание старой побелки, чем потом расстроиться от вида отходящего от потолочной плиты, плода всех ваших стараний и трудов.

Так же, важно то, какого типа была нанесена побелка – известковая или меловая. С известкой все окажется намного проще – если она не растрескалась и крепко держится, то можно просто очистить их от всех имеющихся загрязнений влажной тряпкой и после высыхания перейти к грунтованию и окрашиванию.

Когда на потолочной поверхности нанесено меловое покрытие, то все будет значительно сложнее. Иногда, проблему может решить специально разработанная грунтовка по побелке, которая хорошо подходит для потолков.

Но, это можно сделать, только на, когда мел не осыпается и не имеет растрескиваний и его слой очень тонкий. В остальных случаях, рекомендуется полностью смывать меловую побелку, и после этого проводить остальные работы.

Какие грунтовки использовать

grunt-pob2

Если у вас меловая побелка, в смывать ее вам категорически не хочется, или по каким-то другим причинам смыть ее не представляется возможным, придется использовать пропиточный состав, применяемый для работ по побелке.

Такой раствор всегда имеет в описании слово «мел» или указание «для меловой основы». Представители такого типа смесей, обычно называются «антимел» Есть еще и профессиональные, глубоко проникающие составы, например СТ 17.

Вообще, назначение любых глубоко проникающих или укрепляющих грунтовочных смесей – придание основанию, имеющему рыхлую или непрочную консистенцию, необходимой, для последующей обработки прочности.

grunt-pob4

Можно посоветоваться с менеджером магазина отделочных материалов, который наверняка подскажет необходимый состав и поможет определиться с выбором.

Принципиально, можно использовать все типы пропиток с названием «антимел» или укрепляющие основания грунтовочные смеси и составы.

Любой из них подойдет. Но, все делается только на ваш страх и риск. Результат здесь никто гарантировать не может.

Есть множество примеров, когда даже опытные мастера, использовав подобные составы, не получили должного по качеству покрытия и переделывали всю работу, начиная со смывки мелового основания полностью.

Технология нанесения

У любого грунтовочного состава такого типа, на упаковке присутствует инструкция по применению. Но, будет нелишним упомянуть основные этапы и тонкости процесса.

Прежде всего, необходимо убедиться в том, что ваше имеющаяся побелка, сможет выдержать хотя бы грунтовку. Для этого, после предварительной очистки поверхности от пыли, наносится первый слой грунтовочного состава. Подойдет только специальная грунтовка, о которой говорилось выше.

После нанесения первого слоя, обязательно нужно дать ему полностью просохнуть. На это может уйти от двух часов до суток, в зависимости от температуры и влажности в помещении. Проветривать комнату нежелательно – увеличится риск отслоения всего мелового покрытия.

Если после первого этапа грунтования не вспучилось и не отслоилось ничего, то можно наносить следующий слой грунта. Всего их должно быть три, и каждый должен полностью просохнуть.

Когда грунтовка полностью высохнет, еще раз нужно тщательно осмотреть всю площадь, обработанную грунтом. Если появились сомнения в прочности полученного основания – лучше на этом этапе сменить стратегию и вернуться немного назад – приступить к полному удалению старого покрытия.

grunt-pob5

В случае, когда все в порядке, можно приступать к окрашиванию поверхности. Но, делать это следует очень аккуратно. Идеально, применить для окрашивания распылитель.

Читайте так же:
Какие грунтовки подходят для фанеры

Заключение

Даже при наличии у вас специальной смеси, лучше, несколько раз обдумать, стоит ли рисковать результатом всей работы.

Насколько бы сильно не рекламировали тот или иной состав, вы не можете быть уверены в результате, который получите после применения специальной грунтовки на все сто процентов.

Смывание старого мелового или известкового покрытия – дело очень грязное и муторное. Но, все же лучше один раз замучиться со смыванием побелки, чем после выполнения всех работ, с ужасом наблюдать, как отслаивается так хорошо ложившаяся краска. Примеров таких очень много.

Если же вы все-таки решились применить грунтовку, то стоит отдать предпочтение, пусть и не самым дешевым, зато, хорошо зарекомендовавшим себя составам от известных производителей.

Коллекция книг о живописи и искусстве

Винсент Ван Гог - Мост Тренкетая

Относительно грунтовки холстов П. П. Кончаловский сообщил следующее: «Я беру тот же казеиновый клей, которым проклеивал холст (по своей консистенции он напоминает жидкую сметану) и смешиваю с ним тонко измельченный кусковой мел. Соотношение частей клея и мела не всегда одинаково и находится в прямой зависимости от качеств самого клея; иногда необходимо класть мела больше, иногда меньше. Смешивать теплый раствор казеинового клея с мелом надо очень тщательно, всыпая порошок частями, хорошо размешивая и перетирая массу, чтобы не было комков. Приготовленную таким образом массу я наношу на поверхность холста большой щетинной кистью одним тонким и ровным слоем, а затем, не сильно нажимая, протираю по поверхности холста ладонью, но так, чтобы грунт не проходил на оборотную сторону холста. После этого просушиваю холст день-два и пишу. Этот грунт, тянущий в меру масло из красок, наиболее отвечает моей технике, и я его очень люблю».

  1. Если масса грунта содержит достаточное количество наполнителя — мела. Наилучшим является следующее соотношение весовых частей сухого клея и мела: 1 часть сухого клея и не менее 4 частей мела или 1 часть сухого клея и 2 части мела и 2 части порошка свинцовых белил.
  2. Если масса грунта приготовляется из цинковых белил или из смеси их с мелом. Наилучшее соотношение сухого клея и наполнителя таково:
    • 1 весовая часть сухого клея и 7—10 весовых частей цинковых белил. Если же на 1 весовую часть сухого клея приходится менее 7 весовых частей наполнителя — белил, то неизбежно отслоение грунта от холста;
    • когда наполнителем являются цинковые белила и мел, взятые поровну, то необходимо, чтобы на 1 весовую часть сухого клея приходилось не менее 5—10 весовых частей наполнителя (мела и белил).

Эмульсионные грунты, хотя и являются весьма распространенными в наше время, обладают целым рядом очень существенных недостатков, особенно грунты фабричного изготовления. Для них характерно непрочное сцепление красочного слоя с грунтом и самого грунта с проклеенным холстом; сильное впитывание масла из красок и вызываемое этим обезмасливание красок и их пожухание; краски на этих грунтах быстро утрачивают свою звучность, глубину и красоту цвета. Такие качества объясняются не столько самими свойствами эмульсионных грунтов, сколько применением при их изготовлении недостаточно качественных материалов, не отвечающих требованиям сохранности живописи, упущениями, часто допускаемыми в процессе изготовления этих грунтов. Частое применение обыкновенного масла вместо облагороженного и уплотненного, замена свинцовых белил цинковыми, несовершенство приготовления эмульсий, недостаточное выдерживание загрунтованных холстов — все это приводит к тому, что живопись, выполняемая на подобных грунтах, довольно быстро изменяет свой первоначальный колорит, приобретающий общее серовато-грязное тональное звучание, при котором краски становятся жухлыми.

Даже вполне хорошего качества эмульсионные грунты вызывают много нареканий со стороны хранителей музеев, отмечающих быстрое старение выполненной на них масляной живописи. Глубоко был прав Н. П. Крымов, заметивший об этих грунтах, что «они не только мало применимы для живописи, но обладают крайне нежелательным для нее свойством сильно изменять первоначальный тон красок. Если я верно взял тон и перенес его на холст, а краска через некоторое время иногда буквально на глазах вдруг из-за качества эмульсионного грунта начинает изменяться в тоне, то о какой же живописи может идти речь! Грунт в живописи имеет исключительно важное значение, и если оп является причиной изменения первоначально взятого художником тона, то работать на нем нельзя».

Но хорошо приготовленный из вполне качественных материалов эмульсионный грунт применяли и применяют многие живописцы:

В. Н. Бакшеев, В. К. Бялыницкий-Бируля, Б. В. Иогансон, М. С. Сарьян и др. Сохранность их произведений, выполненных на этих грунтах, пока вполне удовлетворительная. Поэтому уместно привести применяемые ими способы приготовления таких грунтов.

В. Н. Бакшеев приготовлял эмульсионный грунт, которым он пользовался многие годы, следующим образом. Он брал 4—5 листков желатина, полстакана воды и варил клей. В готовый теплый раствор постепенно всыпал 3—4 чайные ложки сухих цинковых белил и тщательно все размешивал. Долив 1/2 чайной ложки хорошо отбеленного и уплотненного на солнце и воздухе льняного масла и как следует перемешав весь состав, добавлял 1/4 чайной ложки натурального пчелиного меда. Этой, более жидкой, чем сметана, массой он широкой щетинной кистью равномерно и тонким слоем покрывал сверху вниз проклеенную поверхность холста. Нанеся первый слой, давал ему хорошо просохнуть сутки, а иногда и больше, потом вновь покрывал холст массой того же состава. Этот грунт он применял только для небольших картин и этюдов.

Читайте так же:
Какая разница между грунтовками

В. К. Бялыницкий-Бируля, приготовив клеевой раствор из 6 листков желатина и 200—260 куб. см воды и слегка остудив полученный клей, добавлял немного меду, тщательно размешивал состав и проклеивал холст кистью один раз, нанося его тонким слоем. Он давал проклеенному холсту просохнуть не менее суток.

После этого добавлял в клеевой раствор 1—2 листа желатина, слегка подогревал состав и, когда листки желатина растворялись, всыпал в готовый клей сухие цинковые белила, тщательно размешивал состав и доливал немного сгущенного на солнце и воздухе, уплотненного льняного масла, приготовлявшегося им самим. На полстакана клеевого раствора художник брал 4—5 чайных ложек белил и 2 чайные ложки льняного масла. Приготовленной таким образом жидкой сметанообразной массой он и грунтовал холст в два приема. Сперва наносил кистью тонкий первый слой, давал ему хорошо просохнуть двое-трое суток, потом следовал второй тонкий слой грунта. Для длительных и более ответственных работ он грунтовал холст третий раз, добавив в эмульсионный состав небольшое количество лакового керосина, и наносил его кистью очень тонким слоем. Загрунтованный холст художник не использовал в течение целого года, считая, что чем дольше выдержан холст, тем он лучше сохраняется и более пригоден для живописи. Некоторые полотна он писал на холстах пяти или даже десятилетней выдержки.

Применяемый М. С. Сарьяном под масляную и темперную живопись эмульсионный грунт на казеиновом клее приготовляется им по рецепту Вибера, но масса грунта содержит несколько больше воды (5,26%), чем ее должно быть по рецептуре Вибера (1) .

  • Казеин сухой, в порошке — 20 г
  • Вода к нему — 100 куб. см
  • Нашатырный спирт — 4 куб. см
  • Вареное льняное масло (2) — 50 куб. см>
  • Цинковые сухие белила — 105 г
  • Вода к ним — 280 куб. см

Вначале Сарьян пользовался рецептурой Вибера, точно соблюдая её, но грунт, приготовленный таким образом, был предрасположен к растрескиванию. И лишь увеличив количество воды, художник смог получить грунт отличного качества.

Массу эмульсионного грунта он приготовляет так: в холодный клеевой раствор казеинового клея того же состава, которым проклеен холст, очень тонкой струей медленно вливает масло, энергично при этом перемешивая эмульсию до тех пор, пока она не станет совершенно однородной. Затем постепенно вливает в нее цинковые белила, предварительно разведенные теплой водой, опять-таки тщательно перемешивая состав.

Приготовленную таким образом массу эмульсионного грунта, имеющую консистенцию жидкой сметаны и слегка нагретую до 30—35° C, Сарьян наносит на поверхность проклеенного холста тонким и ровным слоем при помощи широкой щетинной кисти. Дав первому слою грунта просохнуть сутки, накладывает второй слой, который сохнет еще двое-трое суток.

Хорошо отработанная художником техника приготовления массы грунта и грунтовки холста дает отличные результаты. Грунт этого состава, хотя и тянет немного масло из красок, но очень удобен в работе. Как и всякий эмульсионный грунт, он требует длительной выдержки в течение полугода и лишь после этого пригоден для живописи (3) .

На загрунтованных таким образом холстах Сарьяном выполнены многие его произведения, в особенности относящиеся к 1911—1916 годам. Этим грунтом можно прокрывать холст очень тонким, ровным слоем, который позволяет превосходно сохранить все своеобразие фактуры ткани и её зернистость. Умеренно впитывая излишнее масло из красок и почти не обезмасливая их, такой грунт обеспечивает прочное сцепление с ним красочного слоя.

Казеиновые грунты подобного состава обладают очень приятной поверхностью, на которую отлично ложатся не только масляные краски, но и казеиново-масляная темпера.

С. В. Малютин добавлял в готовый клеевой раствор, которым проклеивался холст, сухие цинковые белила, чуть-чуть глицерина (для повышения эластичности грунта) и несколько капель карболовой кислоты. Тщательно размешанная, жидкая, как сметана, масса грунта наносилась жесткой щеткой на поверхность проклеенного холста тонкими слоями. Каждый слой хорошо просушивался часов пять-шесть, и только после этого накладывался следующий. Мелкозернистый холст художник грунтовал в два слоя, а среднезернистый — в три. Закончив грунтовку, он давал холсту выстояться в течение нескольких месяцев.

Читайте так же:
Какие бывают цвета грунтовок

При грунтовке холста эмульсионным грунтом Малютин приготовлял массу того же состава, что и для клеевого, но добавлял в нее немного хорошо отбеленного и выстоявшегося на солнце льняного масла. На одну (по весу) часть сухого клея он обычно брал 25—30 частей воды, 8 частей цинковых белил, 2 части льняного масла, не более 0,4—0,5 части глицерина и 5—10 капель карболовой кислоты. В чуть теплый клеевой раствор он вливал масло и тщательно размешивал смесь, затем: добавлял в нее стертые на воде белила, вновь размешивал и вводил: глицерин и карболовую кислоту. Грунтовочная масса получалась консистенции негустой сметаны.

Холст с эмульсионным грунтом художник выдерживал не менее 4—6 месяцев. На свежезагрунтованном или недостаточно выдержанном холсте он никогда не писал, так как живопись на нем сохраняется очень плохо, краски быстро меняют свои первоначальные тона, исчезает чистота и звучность цвета и происходят сильное пожухание красок. Грунтуя холст, Малютин внимательно следил, чтобы масса грунта не слишком сильно забивала ткань и чтобы сохранялись фактурные особенности холста и его зерно.

Как показывает практика многих живописцев, наиболее целесообразно приготовлять массу эмульсионного грунта так, чтобы на 1 весовую часть сухого клея приходилось не менее 2—3 весовых частей масла и не менее 8 весовых частей наполнителя, состоящего из смеси равных частей белил и мола. Масса грунта должна содержать достаточное количество пластификатора: от 0,5 до 1 весовой части по отношению к 1 весовой части масла. Наилучшим пластификатором является касторовое масло.

  • Клей желатиновый — 1
  • Вода — 20
  • Уплотненное льняное масло — 2—3
  • Белила — 4
  • Мел — 4
  • Пластификатор — 1—1,5
  • Общее количество связующего вещества — 3—4,5
  • Количество наполнителя — 8

Приготовляя эмульсионные грунты для холста, надо помнить, что на прочность слоя грунта положительной влияние оказывает содержание в нем наполнителя, которого должно быть не менее 8 весовых частей. Наилучшие результаты получаются при пользовании свинцовыми белилами или смесью свинцовых белил и мела, цинковых белил и мела. Применение одних цинковых белил дает наихудшие результаты в отношении как прочности грунта, так и адгезии к нему красок.

Полумасляные грунты представляют собой систему, состоящую из слоев проклейки, клеевого грунта и завершающего грунт тонкого слоя масляной краски (преимущественно тонкотертых свинцовых масляных белил).

Этот вид грунта применяется с начала возникновения масляной живописи. На нем писали Тициан, Рафаэль, Веронезе, Рубенс, Ван Дейк и многие западноевропейские пейзажисты. На таких грунтах успешно работали многие русские живописцы XVIII—XIX веков, в частности Рокотов, Левицкий, Кипренский, Боровиковский, Брюллов, Щедрин, Саврасов, Айвазовский. Ими пользовались Архипов, Бакшеев, Грабарь, Кустодиев, Нестеров, Юон и другие художники.

Отличная сохранность живописи на полумасляных грунтах обеспечивается только в том случае, когда холст не перегружен клеем. Проклейка нанесена тонким слом, в массе клеевого грунта содержится минимальное количество клея и грунт нанесен на холст достаточно тонким слоем и не очень плотен по своей массе, в составе которой преобладают пигменты-наполнители, главным образом мел и свинцовые белила.

Масляная краска, применяемая в качестве последнего, завершающего грунт слоя, должна быть обязательно стерта на хорошо уплотненном, длительное время выдержанном на солнце и воздухе льняном, ореховом или подсолнечном масле. Лучшими из них являются подсолнечное и ореховое масло как менее желтеющие.

В качестве пигмента лучше всего пользоваться свинцовыми или свинцово-цинковыми белилами. Не рекомендуется применять одни цинковые белила, так как они не обеспечивают необходимых для этого слоя грунта качеств: в очень сильной степени омыляются маслом и утрачивают свою укрывистость и силу цвета, гигроскопичны и склонны к растрескиванию.

Полумасляные грунты хорошо обеспечивают прочную связь массы, самого грунта с основой — тканью. В то же время масляные краски, наносимые на их поверхность, отлично сцепляются с основой.

Приготовленные из качественных материалов, не перегруженные клеем, полумасляные грунты являются одними из лучших для масляной и масляно-лаковой живописи.

При изготовлении этих грунтов самим художником необходимо иметь, в виду: если клеевые слои грунта содержат много клея и вместо мела взяты белила, то слой грунта получается излишне плотным и перегруженным. А с увеличением плотности массы клеевого грунта и толщины его слоя возрастает его склонность к разрушению: растрескиванию и отслаиванию от основы, что, в свою очередь, приводит к разрушению находящегося на поверхности грунта красочного слоя.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector