Machinewiremesh.ru

Стройка, мебель и декор
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Для чего нужна грунтовка поверхностей

Для чего нужна грунтовка поверхностей

На протяжении многих лет делая ремонты в квартирах или просто выполняя отдельные виды строительных работ, наши специалисты бригады Ремонтами 7 обнаружили, что большинство людей не понимают, для чего нужна грунтовка поверхностей. Вот штукатурка, шпаклевка и прочее выравнивание — это понятно, без необходимой подготовки поверхности ни плитку положить, ни обои поклеить, а зачем нужна грунтовка?

Что дает грунтовка поверхности

Грунтующие составы — это основа хороших и качественных ремонтных работ. В зависимости от типа и назначения они:

  • проникают в поверхность и укрепляют ее;
  • повышают адгезию (сцепление) различных материалов;
  • помогают равномерно и экономно наносить строительные составы (штукатурка, шпатлевка, обойный клей, краска и т.д.);
  • препятствует возникновению грибка и плесени.

zachem-nuzhna-gruntovka-sten

В смете на выполнение каких-нибудь отделочных работ постоянно встречается грунтовка, причем, ее мастера делают не один раз, а в несколько циклов. Но дело в том, что нанесение грунтовочного состава необходимо для совмещения между собой поверхности и отделочного материала. Без использования грунтовки мы рискуем получить пятна на свежепоклеенных обоях, их отставание или отслаивание краски.

Грунтовка при нанесении ее на стену проникает вглубь материала и образует с поверхностью прочное соединение без пыли и мелких частиц. Таким образом получаем идеальную поверхность для нанесения всех других составов, таких как штукатурный или шпаклевочный, клей для обоев и прочее. При выравнивании стен штукатурка и шпаклевка делается через грунтование предыдущего слоя.

В некоторых ситуациях недостаточно прогрунтовать поверхность один раз, нужно еще. Бывают такие поверхности, когда нужно наносить грунтовку 2-3 раза. Обычно проверяют так: проводят рукой по высохшему грунтовочному слою и если после этого на руке не остался след от материала поверхности (например кирпич, бетон и так далее), то все в порядке. В противном случае грунтовку поверхности требуется повторить.

Какие бывают грунтовки

pravilnaya-gruntovka-potolka

На самом деле существует большое количество разновидностей грунтовок, которые предназначены для разных целей и работ. Выбор ее будет зависеть от типа покрываемой поверхности, цели и даже влажности помещения, в котором будут выполняться работы.

Очень популярны грунтовки глубокого проникновения, предотвращающие и укрепляющие рыхлые поверхности. Праймер-грунтовки используют только на основание стен, а межслойные призваны скрепить между собой и повысить контакт самых разных составов.

Грунтовка образует на поверхности водонепроницаемую пленку, что не дает таким поверхностям, как гипсокартон, тянуть влагу из клея или другого раствора. Использование грунтовки при подготовке поверхностей из ГВЛ особенно важно. Кроме того, грунтование поверхности значительно сокращает расход штукатурки, шпатлевки и других дорогостоящих строительных составов.

Грунтовка по металлу – незаменимый помощник в ремонте (и не только)

Итак, начнем с предназначения. Основное предназначение данного материала заключается в создании максимально подходящей для покраски (лакировки) поверхности. Однако, грунтовка по металлу создает еще и надежное антикоррозийное покрытие, предотвращающее преждевременное разрушение поверхности. Впрочем, это далеко не единственный параметр, по которому можно сортировать грунты. Сортировка возможна по основе, на которой создана грунтовка (алкидная, уретановая, глифталевая и т.д.); по металлу (для любого металла, для определенной группы металлов, для какого-то одного металла или сплава). Но одним из важных разбиений всего множества грунтов является разделение на грунтовки, преобразующие ржавчину и грунты, этим свойством не обладающие. Столь простое расслоение обусловлено всего одной причиной. Грунтовка по металлу, обладающая свойством преобразователя ржавчины, не должна наноситься на металл, не поврежденный коррозией. Не трудно понять, что обычный грунт для металлических поверхностей не принесет пользы на ржавом металле (потому что коррозия просто продолжит разъедать поверхность под слоем грунтовки).

Читайте так же:
Какие цвета грунтовки для автомобиля бывают

Несколько слов о том, какое значение имеет грунт в производстве и/или ремонте объектов, содержащих металлические детали. Во-первых, как уже упоминалось – это защита от коррозии. Даже тот факт, что после грунтования поверхность качественней окрашивается, не играет такой роли, как антикоррозийные свойства грунта. Во-вторых, грунтовка по металлу создает конечный заслон на пути влаги, небольших перепадов температур, солнца и прочих, губительных для металлов, факторов окружающей среды. В принципе, исходя из этого, некоторые производители делают дешевые грунты, дающие не очень хорошую защиту сами по себе, но заметно усиливающие защитные свойства наносимых впоследствии красок и/или эмалей. В-третьих, любая грунтовка по металлу увеличивает адгезивные свойства металлической поверхности на порядок (а то и больше). Это, в свою очередь, заметно повышает долговечность нанесенного слоя эмали, краски или лака.

Кстати говоря, узкоспециализированные грунты также могут либо укрепить, либо и вовсе изменить структуру поверхности металла. Так, например, грунты для алюминия обладают фосфатирующим свойством, что обеспечивает более прочное сцепление с поверхностью последующих слоев ЛКМ и несколько укрепляет сам металл. Для различных черных металлов также могут применяться собственные типы грунта, положительно сказывающиеся как на качестве обработки в дальнейшем, так и на самих поверхностях в частности.

Грунтовка по металлу – это не только отличный способ подготовить металл к покраске или лакировке. Грунт для металла – это материал, который можно использовать и как самостоятельное покрытие, гарантирующее высокий уровень защиты поверхности (если он, конечно, подразумевает такой способ эксплуатации). Благодаря этой своеобразной универсальности, грунтовка по металлу – это лучший помощник в защите металлических поверхностей в любом месте. Она используется на производственных предприятиях и станках, в домашних условиях, в автомобильной и железнодорожной сфере, даже в космической и авиационной технике и многих других сферах и отраслях, предполагающих использование металла в разнообразных условиях – от идеальных до невероятно агрессивных.

Я грунтую как м)дак. Инструкция по правильному использованию грунтов.

Внимание! цинковый сварочный грунт опасен для здоровья! Избегать вдыхания.

При кузовном ремонте нередко возникает потребность в резке и сварке железных кузовных панелей, так что опишу результат своего анализа современных методов ремонта авто. От этой статьи может пригореть как у опытных "Сидорычей" из гаражей, так и у метросексуала из хипсторской конторы по реставрации с многомиллионными бюджетами. Каждый др-чит как он хочет, я не запрещаю, но тут будет описан единственно верный способ применения современных материалов для антикоррозийной обработки железа (не алюминия, карбона и пр.).

Проблема:
Кузовщикам как правило всё равно на коррозию. Им главное зазор выставить и приварить, заменить помятые лонжероны, растянуть "жимы" на железе после дтп и так далее. А сгниёт всё это через 3 года зимней эксплуатации уже у вас на руках, они тут не при чём будут. Кузовщик свалит всё на маляра, маляр на железо и возраст машины, ну и так далее, а лох он всё стерпит.

Читайте так же:
Какие есть кислотные грунтовки

Малярам главное замазать всё шпаклей по голому железу чтобы после покраски всё блестело и переливалось идеально ровно. На коррозию им всё равно, их дело чтобы лак сверкал и пылинок под краской не было. За пылинки с них спросят, за сгнивший за 3 года на улице дрындулет — сам дурак, в гараже хранить надо было. Но почему нормальные тойоты в заводской краске даже за 25 лет не гниют, будучи юзаными и тёртыми?

Решение:
На заводе используется качественная грунтовка кузова. Лучшие результаты стойкости у тех кузовов, которые горячим методом (при высокой температуре, около 100+ градусов по Цельсию) после сварки погружались в ванну с грунтом, который наносится путём пропускания тока (гальванический метод). Это позволяет покрыть защитным слоем все скрытые полости и точки сварки. В случае кустарного ремонта (таковым является любой кроме заводского конвейера) повторить такой трюк не удаётся. Поэтому выделим 5 пунктов, которые нужно выполнить в строгом порядке, чтобы добиться хоть какой-то стойкости при незаводском ремонте:

По мере применения:

1) Цинковая грунтовка ДО сварки. Грунтуется только область сварки, оставшийся лишний грунт удаляется после работ, ибо не имеет адгезии к поверхности. В сварной шов или точку он вплавляется, а на ровном месте его можно содрать ногтем. Продаётся как правило в виде аэрозольных баллончиков ценой около 700р. за штуку. Довольно увесистые. Существенно повышает стойкость к коррозии, сваренное без грунта можно считать погибшим до рождения.

Пояснение:
Места сварки подвержены повышенному гниению из-за перегрева металла в контакте с кислородом в процессе сварки и ржавчина начинается всегда с них. Если она уже пошла, то сгниёт и остальное, далекое от места сварки. В рыхлых порах ржавчины задерживается вода, так и растёт область повреждения. Цинковый грунт имеет смысл использовать только ДО сварки. Потому что тогда цинк вплавляется в точки сварки и гальванически защищает их. Также он не даёт перегретому железу соприкасаться с воздухом и первично окисляться. Что тоже плюс. После сварки цинковый грунт бесполезен — просто лежит рядом с железом и не действует никак.

Внимание! Цинковый грунт очень токсичен! Варить можно только на улице, не вдыхая запах сварки. Или в очень хорошо проветриваемом помещении, в дорогом респираторе или противогазе. Маска от коронавируса не поможет. Помните, что новые почки потом не купишь.

Теперь опишем как должны грунтоваться все железные панели. Если это внутренний усилитель порога, то он тоже должен быть покрыт со всех сторон этими грунтами. Если это заплатка из нового железа, то же самое.
2) Кислотный грунт Обладает лучшей адгезией и защитой железа. Водопроницаем, поэтому НЕ может оставаться единственным нанесённым грунтом на железо. Наносится тонким полупрозрачным слоем. Обычно двухкомпонентный жёлтый или красный.

Этот грунт химически активен и защищает железо. Но он не совместим ни с одним другим грунтом кроме акрилового (теряет химическую активность если покрыт эпоксидным), а оставлять "голым" его нельзя. Поэтому поверх него наносится следующая пара грунтов.

Читайте так же:
Какого цвета грунтовка старатели

3) Акриловый грунт нужен только для того, чтобы отделить химически активный кислотный грунт от химически активного эпоксидного. Крупнозернистый рыхлый грунт, водопроницаемый. Требует хорошего разбавителя или зашкуривания после нанесения. Бывает произвольных цветов: от белого до черного, выбирайте цвет обязательно так, чтобы он не совпадал с другими грунтами. Иначе будет почти невозможно избежать непрокрасов.

4) Эпоксидный грунт единственный водонепроницаемый на микроуровне. Никакие водяные пары не доберутся до железа и не окислят его, если выполнено удачно покрытие эпоксидным грунтом. Нужен чтобы защитить все нижележащие слои от паров воды. Также бывает любых оттенков черного, двухкомпонентный.

Если не заморачиваться, можно наносить только эпоксидный грунт на голое железо. Если заморачиваться, то сразу три вышеописанных слоя. Других комбинаций нет. Например, эпоксидный грунт, при нанесении сразу на кислотный, химически нейтрализует пользу кислотника. Т.е. это эквивалентно нанесению только эпоксидного грунта. Очевидно, бессмысленно.

5) Герметик и шпакля наносятся после грунта. Потому что герметик НЕ защищает железо, шпакля тем более. Если необходимо нанести шпаклю, то после затирки производится повторная грунтовка эпоксидником.

После всех работ внутрь порогов через зашлушки или отверстия распыляется жидкий антикор или масло. Отталкивает воду, помогает железу прожить дольше в случае нарушения целостности слоя грунтов.

Что нельзя делать при кузовном ремонте, если нужна максимальная стойкость к эксплуатационным невзгодам:

0) Варить без цинкового сварочного грунта. И вообще если, допустим, заднее крыло можно вытянуть и выстучать, то лучше это сделать. Будет точно лучше чем заменить "по точкам". Заменят по точкам, сгниёт по точкам. Если крыло меняется, но арку можно сохранить — сохраните. Замените только поврежденный участок. Да сложнее, да будет видно изнутри, да, придётся варить по 5 миллиметров чтобы не повело. Но машина прослужит намного дольше.

Внимание! цинковый сварочный грунт опасен для здоровья! Избегать вдыхания.

1) Наносить шпаклю на голое железо. Первый скол и шпакля впитает воду, конец кина.
2) Наносить герметик на голое железо. Ну это вообще финиш, сгниёт просто мгновенно.
3) Наносить битумную мастику на днище/пороги. Чёрное — значит не гнилое? Нет.
4) Наносить шпаклю на пороги при любых раскладах. Порог изгибается при езде, шпакля треснет и в трещину пойдёт вода.
5) Использовать заклёпки из алюминия для железа. Только железные заклепки для железа, только алюминиевые для алюминия.
6) Использовать другой тип металла для заплаток. Не стоит использовать нержавейку для стального кузова. Сама нержавейка может и не заржавеет, но кузову станет плохо и коррозия усилится из-за образования гальванической пары.
7) Лудить участки железа, которые не могут быть 100% загрунтованы со всех сторон. Использовать лужение в качестве шпакли допустимо, но только на простых внешних поверхностях.

Также после ремонтов задней части автомобиля рекомендуется после попадания автомобиля в крупный дождь проверить ниши багажника на факт присутствия воды. Зимой после таяния снега под солнцем. Мойка тут не совсем прояснит картину, воды там всё же не так много успевает натечь.

Рассмотрим для чего нужна грунтовка перед покраской машины

Рассмотрим для чего нужна грунтовка перед покраской машины

Можно покрасить автомобиль без грунтовки, но ничего хорошего из этого не получится. Адгезионные (обеспечивающие сцепление) свойства такого соединения оставляют желать лучшего: покрытие быстро облупится. Затем кузов заржавеет, и его придётся красить заново — уже с грунтовкой. Ее наносят в один или два слоя. При двухслойном варианте первое покрытие — антикоррозийное, второй — адгезионное.

Читайте так же:
Какая грунтовка создает пленку

Нанесение грунтовки

Нужно ли грунтование перед покраской? Зачем грунт перед шпатлевкой?

Давно известно: краска не держится на черном металле. Хитроумные технологи придумали способ борьбы с проблемой. Между краской и кузовом автомобиля наносится слой грунтовки. Этот промежуточный пласт и обеспечивает прочность соединения. С одной стороны, грунтовка плотно прилипает к металлу авто, с другой — отлично сцепляется с краской.

Обеспечение адгезии лакокрасочного слоя с кузовом — не единственная функция грунтовки. Многие ее виды отлично защищают автомобиль и от коррозии, исключая проникновение влаги. Даже если на верхнем лакокрасочном покрытии появилась трещина или скол, грунтовка не даст кузову заржаветь.

Слой грунта следует наносить не только при окраске чистого черного металла, но и после ремонтных работ по зашпатлеванной поверхности. Шпатлевка, как и чистый металл кузова, не стыкуется с автокраской.

Единственный случай, когда перед покраской можно не грунтовать — работы на относительно новой машине по родному покрытию для изменения цвета. Такой подход применим к автомобилям в возрасте до 1 года. В этом случае достаточно покрытие «зашершавить», то есть обработать наждачной бумагой средней крупности. Шершавая загрублённая поверхность обеспечит хорошую адгезию нового лакокрасочного покрытия к прежнему.

Виды покрытия для авто: какой грунт нужен?

На автомобильных заводах после сварки кузова из штампованных деталей грунтование проходит в 7 этапов, включая фосфатирование, высокотемпературную сушку и др. При ремонтных работах автолюбители самостоятельно не применяют таких сложных промышленных технологий. Максимум, что доступно: прогреть нанесённое покрытие феном. Обычным бытовым, а не профессиональным.


Грунтовки, применяемые при ремонте своими руками, по составу бывают такими.

ВидыПредварительные работыНанесение
Однокомпонентные.Не требуют специального приготовления перед использованием. Продаются в металлических или пластиковых банках. Возможен вариант поставки в аэрозольном баллончике.Кистью или краскопультом. Используют для небольших ремонтов с маленькой площадью повреждения.
Двухкомпонентные грунтовки.Состоят из полимера и отвердителя. Ингредиенты смешивают непосредственно перед нанесением.Часто их изготавливают на основе акрилового полимера или эпоксидной смолы. Наносить такой состав надо быстро, пока не затвердеет.

Грунтовки бывают первичные и вторичные. Первичные наносят прямо на черный металл. Это антикоррозионная грунтовка, она защищает его от ржавчины. Недостаток — малая сцепляющая способность.

Поэтому для увеличения адгезии поверх первичного наносят слой вторичной грунтовки — адгезионной.

Двухслойное нанесение грунтовки сложнее по технологии, чем однослойное, и дороже.

По материалу грунтовки делятся на:

  • акриловое покрытие;
  • эпоксидное;
  • кислотное.


Акриловая — самая распространенная разновидность грунта. Её применяют как для металла, в том числе оцинкованного, так и для работ по пластику и по шпатлевке. Эта универсальная грунтовка широко используется при проведении ремонтных кузовных работ. Она относится к разряду двухкомпонентных. Готовят её не более чем за час до нанесения. Полного высыхания приходится ждать от 3 до 8 ч.

Читайте так же:
Какая грунтовка нужна для наливного пола

Эпоксидная двухкомпонентная грунтовка славится своей высокой степенью антикоррозийной защиты машины. Её наносят в порядке подготовки поверхности под покраску. Она улучшает адгезию и заполняет микронеровности верхнего слоя кузова и кузовных деталей. К сожалению, эпоксидка долго сохнет. Полного высыхания придется ждать более 12 часов. И для ускорения процесса осушки нельзя применять термокамеру: при повышенной температуре эпоксидка может пузыриться и отслаиваться.

Кислотные смеси наносят очень тонким слоем. Они обеспечивают химическую защиту от влаги и агрессивных реагентов. Их используют в качестве первичной грунтовки.

Для обеспечения надлежащей адгезии кислотные смеси требуют нанесения другого слоя. В качестве вторичного пласта в этом случае нельзя использовать эпоксидку. Эти два типа материалов вступают в реакцию и не обеспечивают целостности грунтового «слоеного пирога».

Пошаговая инструкция: грунтуем перед покраской металла

Грунтовка крыки багажника

Обрабатывая машину после кузовного ремонта, придерживайтесь следующего порядка производства работ.

  1. Выбор необходимых инструментов и защитной одежды.
  2. Подготовка поверхности.
  3. Нанесение слоёв грунтовки.
  4. Сушка.
  5. Шлифовка перед покраской.

Шаг 1. Набор инструментов, необходимых для нанесения грунтовки, зависит от выбранной технологии. Если речь идет о мелком кузовном ремонте, выбирайте вариант аэрозольной упаковки. В этом случае грунтовка не требует дополнительных приспособлений и осуществляется непосредственно через нажимную головку баллончика.

Если речь идет о более крупном ремонте, со значительной поверхностью шпатлевки, примените краскораспылитель.

Полезное! Возьмите инструмент с верхним расположением бачка и краскоуловителем. Такой пульверизатор требует компрессора средней производительности при давлении 2,0–2,2 бар.

При использовании краскопульта применяйте защитные очки, респиратор, костюм и перчатки. Не забудьте также о малярном скотче и бумаге для защиты не подлежащих окраске частей автомобиля. Приготовьте, если надо, шлифмашинку. Запасите расходные материалы: растворитель, салфетки, шлифовальную сетку.


Шаг 2. Подготовка фронта работ к нанесению грунта предусматривает зашкуривание выровненной шпатлеванной поверхности наждачкой средней зернистости. Обрабатывать можно вручную или шлифмашинкой. Добейтесь ровной, гладкой, красивой поверхности. После зашкуривания обезжирьте, смочив кусок ткани в растворителе. Сразу по окончании этого этапа тщательно протрите рабочую область сухой чистой салфеткой.

Шаги 3 и 4. Нанесение слоев грунтовки — операция менее ответственная, чем финальная окраска машины автомобильной эмалью. Грунтовка меньше склонна к образованию потеков, чем эмаль. Грунтуйте в соответствии с выбранной технологией тонкими слоями, давая сохнуть после каждого нанесения, по 3–4 слоя каждого грунта. Хорошо дополнительно просушивать их феном. Не перегревайте, может вспучиться.

Шаг 5. Шлифуйте, пылесосом отводя частички сквозь плашку с укрепленной на ней сеткой. Это минимизирует количество пыли, и вы обойдётесь без респиратора. Работайте шлифовальной сеткой средней крупности. Чистовую поверхность контролируйте тактильно, проводя по ней рукой. После шлифовки снова нужно обезжирить грунтовку перед покраской.

С точки зрения финального результата процесс нанесения грунта прост и не требователен в отношении технологии. Автолюбитель при желании справится с грунтовкой самостоятельно.

Важно! Качество работы зависит, в первую очередь, от применяемых материалов. Избегайте подделок: приобретайте товар только у проверенных поставщиков и выбирайте известные, хорошо зарекомендовавшие себя марки.

Полезное видео

Посмотрите наглядно как быстро и просто загрунтовать деталь авто своими руками:

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector