Machinewiremesh.ru

Стройка, мебель и декор
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Покраска 3D моделей

Покраска 3D моделей

В этом руководстве мы рассмотрим основы покраски 3D-моделей из PLA и ABS пластика, от полировки до процесса окраски. Предпочитаем окраску краскопультом или красками из баллона вместо использования кисти или аэрографа, потому что это менее трудоемко и довольно доступно.

Какую краску выбрать

Краски можно разделить на различные категории в зависимости от их растворителя. Наиболее распространены масленные, акриловые, эмали и лаки большинство из которых хорошо сочетаются как с ABS, так и с PLA. Если вы новичок, наиболее предпочтительно использовать акриловые краски, поскольку они быстро сохнут и их можно смыть водой.

Перед Вами будет стоять делемма, — использовать аэрограф, кисть или баллончик с краской. Кисть конечно дешевле по сравнению с другими вариантами, но с ней сложно нанести ровные слои без подтеков, а работе аэрографом нужно обучаться. Стоить обратить внимание, что кисть уместно использовать на финишном этапе, закрыв тем самым неокрашенные места модели.

В этой статье рассмотрим покраску аэрозольными красками, технологические этапы по сути будут аналогичны, что и при работе с аэрографом.

Предварительная обработка

Первым делом нужно обрезать остатки поддержек и прочих черновых элементов модели.

  • Канцелярский нож
  • Наждачная бумага
  • Пинцет
  • Зубная щетка
  • Плоскогубцы

Полировка

Начинаем с наждачной бумаги зернистостью 120, далее выше и выше. Старайтесь выполнять полировку круговыми движениями, чтобы избежать появления царапин. Зернистость подбирается индивидуально в зависимости от размера модели и выступающих частей. Для ускорения процесса возможно использование электроинструмента типа Dremel, но обязательно следите за температурой поверхности, высокие обороты могут испортить качество модели. Допустимо смачивать отпечаток водой при работе с наждачкой зернистости более 200, это предотвращает засорение и обеспечивает более качественную обработку, перед нанесение грунта обязательно просушите изделие.

Грунтовка 3D модели

Грунтовка сильно упрощает процесс окраски, делает конечную поверхность идельной для нанесения краски и скороет некоторые дефекты.

Выбирать грунтовку, нужно учитывая тип пластика и краски. Удобнее всего использовать грунтовку, наносимую распылением, она быстрее покрывает всю поверхность ровным слоем.

Процесс грунтовки:

  1. Смешайте праймер, чтобы растворить пигмент в растворителе, вращая спрей-праймер круговыми движениями в течение нескольких минут, пока не услышите, как шарик для свободно перемещается внутри банки. Избегайте встряхивания, так как это может вызвать образование пузырьков при распылении покрытия.
  2. Нанесение первого слоя: удерживайте деталь на расстоянии примерно 25-30 см и распылите короткими быстрыми движеними. Поворачивайте деталь во время распыления, не допускайте попадания брызг на деталь.
  3. После нанесения первого слоя проверьте, нет ли на участков где требуется дополнительная шлифовка или обработка. Часто приходиться чередовать шлифовку и распыление грунтовки до получения гладкой поверхности. При необходимости используйте точечную шпатлевку.
  4. Распылите следующий слой быстрыми движениями. Избегайте образования толстого слоя и подтеков, так как он может заполнить мелкий рельеф детали.

Дайте грунтовке высохнуть перед нанесением следующих слоев. Обычно для получения хорошей поверхности достаточно двух.

Первые два слоя должны быть тонкими, по сути мы используем их только для улучшения адгезии последующих слоев. Но поскольку грунтовки достаточно для улучшения рельефа поверхности и эстетики напечатанной детали, некоторые люди предпочитают использовать только грунтовку, не используя дополнительной окраски.

Ваша деталь готова к покраске.

Покраска

На этом этапе у вас должно сложиться четкое представление о том, чего вы пытаетесь достичь. Процесс покраски очень похож на грунтование.

Гайд: 7 шагов по окраске напечатанных моделей

Я периодически печатаю какие-нибудь, обычно большие модели под окраску. Не скажу, что я супер художник. Но как я смотрю на портале, за исключением нескольких действительно профи, большинство свои модели не красит. И периодически задает вопросы по данной теме. Вот я и хочу поделиться своим опытом.
На самом деле красить, чтобы получить более-менее приличный результат не очень сложно. Пусть не так круто, как у профи, но вполне достойно. Для этого надо знать о некоторых техниках.
Ниже, хочу показать, часть моих работ, которые были сделаны за прошедшее время.
И рассказать, что и как делается.

Кстати. Я сейчас уже не занимаюсь обучением. Чтобы не пропадало добро, я сейчас распродаю все свои книги и курсы по 50-100 рублей. Выбирай >>> http://promo.3d-print-nt.ru/bigbox/

В первую очередь надо подготовить поверхность. Надо понимать, что попытка просто залить “ступеньки” большим количеством краски ни к чему хорошему не приведут.
Ступеньки останутся, а окраска будет непрочной и некрасивой.
Поэтому сначала выравниваем до отличного состояния. Методик тут несколько.
С ABS есть простой способ — заделать все возможные щели 3D-ручкой и потом обработать ацетоном. Вот в этой статье, я кстати рассказываю об этом — Применение 3D ручки в обычной 3D печати

Если модель крупная и не имеет мелких деталей — это самый простой и быстрый способ. Но у ацетоновой бани есть один минус — съедаются мелкие детали и текстура.

Часто текстуры можно использовать как “фичу”. Я об этом всегда говорю, когда показываю избушку на паучьих ножках.

Второй способ, обычно используется с PLA. Классическое шкурение и шпаклевание всех ямок.
В качестве шпаклевки сейчас есть очень много разных составов. Я использую акриловую декоративную, но она долго сохнет.
Отличный выбор различных шпатлевок можно найти в автомагазине.

Процесс, особенно на больших моделях достаточно трудоемкий и долгий.

При шкурении я использую вот такие приспособы:

Вот так в несколько заходов — шпаклюем, потом грунтуем. Пока не добьемся отличного качества поверхности.
А что делать с маленькими моделями, которые неудобно шкурить и ацетон убьет все?
Нужно попробовать выжать из вашего принтера все качество и сделать так, чтобы сразу было круто.
Пример ниже. Напечатано на Ультимейкере слоем 0,05мм.

Читайте так же:
Какая нужна грунтовка под водоэмульсионную краску

Поверхность просто гладкая. Ни на глаз, не на ощупь ступеньки не ощущаются.

Да, долго. Но оно того стоило. Из всего Волтерснапа таким слоем были напечатана голова и руки. Модели сложные и требующие качества. Остальные детали были напечатаны, стандартным для меня слоем 0,1мм.

Для грунтовки я использую вот такую. Купить можно или в строительных или авто-магазинах. Стоит она в районе 150-250 рублей в зависимости от магазина.
Грунтовка не обязательно для пластика. Главное, чтобы была акриловая.
Правила нанесения написаны на баллончике. Главное “не жадничать” с краской. Лучше тонкими слоями на несколько заходов.

Нитроэмали или алкидные для покраски/грунтовки пластиковых моделей НЕ ПОДХОДЯТ!

Нитроэмали из-за своего растворителя могут разрушать детали.
А алкидные краски просто не держаться на поверхности.
И те и другие так же выпускают в баллончиках. Будьте внимательней при покупке!
Для грунтовки/покраски моделей используйте акриловые краски.

Вид загрунтованной модели

Часто задают вопрос — нужно ли грунтовать? Обязательно!
Во-первых, грунтовка помогает увидеть все косяки поверхности. Еще раз напоминаю — краска не скрывает неровности поверхности, а только их подчеркивает.
И второе. Без грунтовки, основная краска на поверхность может ложиться очень плохо. Чтобы это не происходило и нужна грунтовка. Она имеет отличную адгезию к большинству поверхностей. И самое главное создает поверхность, на которую отлично ложится краска.

После того, как мы довели поверхность, можно приступать к окраске. Какими материалами и инструментами я работаю?
Большие поверхности окрашиваются из баллончиков акриловой краски, которую можно приобрести, как я уже говорил выше, в магазинах строительных материалов или товаров для авторемонта.

Правила нанесения написаны на баллончике. Главное “не жадничать” с краской. Лучше тонкими слоями на несколько заходов.

Для окраски мелких деталей или специфических цветов я использую вот такие варианты.

Краски акриловые из детских наборов.

Отлично подходят модельные краски. Их великое множество. Я как-то подсел на Звезду. Хотя есть лучшие варианты. Но я не настолько профи, и часто этим занимаюсь… Мне хватает Звезды.

3D печать и тут помогла. ))
Чем наносить краску?
Я не настолько часто крашу модельки — это скорее вопрос вдохновения. И поэтому не пользуюсь аэрографом.
Только кисточки, только хардкор! ))
Конечно, желающие могут приобрести аэрограф. Но надо понимать, что сам по себе он не сделает ваши модели красивее. Это просто инструмент и им тоже надо научиться пользоваться. Но он дает, конечно, гораздо лучший вариант, при правильном использовании.
Так вот, возвращаясь к кистям.
Раньше я покупал разные художественные кисти в магазине. Потом в итоге пришел к такому решению.

Отличные кисти для маникюра, всех размеров и форм продают на Али. В моем хобби они меня полностью устраивают. Как ценой. так и качеством.

Ссылки на кисти:

Хм… Когда я заказывал, доставка еще была бесплатная. С августа, если кто-то не знает, все посылки с треками. И бесплатная доставка в массе своей накрылась медным тазом.

Первое правил — красим по мере возможности от светлых тонов к темным.
Накосяченное белое пятно, закрасить темной краской гораздо проще, чем пытаться закрасить черный цвет белым.
Сначала наносим преобладающие в модели цвета. Их как раз можно наносить из баллончика. Использую в качестве масок, малярный скотч.
Многие краски из баллончиков дают глянцевый блеск и это вроде круто. Но не всегда нужно. Вот например шляпа покрашена матовой черной краской. Получился эффект настоящего фетра.

А глянец… Глянец добавляет “игрушечность”. И часто это не надо. Поэтому не увлекайтесь блеском. Про глянец вернемся чуть позже.

По поводу “оживления” модели, можно использовать разные мазки, выпадающие из общего фона. Но надо смотреть конкретно по модели.
Ниже модель башни для кубиков, которую попытался окрасить близко к оригиналу, чем получил от автора модели благодарочку, когда выложил на Thingiverse…
Тут я использовал мазки краски разного цвета, сильно разбавленные водой на палитре. Использование нескольких оттенков того же зеленого цвета позволяет добиться интересного эффекта. В жизни же мы видим вещи, здания все равно не ровного цвета. Тени, солнце, изменение краски, приводят к тому, что нет равномерного цвета поверхности. Это главный принцип, чтобы сделать более реальную, а не игрушечную окраску.
Можно назвать некой разновидностью технологии окраски “Тонировка”, когда выступающие части красятся в более светлый цвет и растушевываются.

Эту технологию я использую всегда. Она очень проста и в разы улучшает восприятие готовой модели.
Зачем она нам нужна? Создать эффект рельефа, чтобы там где выемки было темнее.
Делается это просто.
Берем краску более темного оттенка, чем основной тон. Я обычно даже не заморачиваюсь. Для светлого фона беру серую краску. Для любого другого — черную.
Далее разводим краску максимально водой. Я это делаю на палитре.

После чего эта жидкая краска наносится не жалея на поверхность. Что в итоге? Она затекает в неровности и там остается. В итоге этого действа мы получаем очень интересный эффект. На фото это морщины на лице, например. Тени вокруг глаз и тд.
Или на предыдущей башне — там стыки между отдельными камнями сделаны точно так же.
Возьмите любую уже окрашенную вами деталь и обработайте ее так. Вы будете поражены, насколько более естественно стала выглядеть вещь.

На маске был достигнут больший эффект по сходной технологии. На маску окрашенную серебрянкой была нанесена сильно разведенная черная краска. Она заполнила все выемки и создала эффект “закопченности” на поверхности.

Широко известная моим читателям фигурка Марго. Тут тоже использовалась тонировка.
Хочу обратить на то, что иногда “лесенку от слоев” можно использовать в своих целях.
На фото видно, что полоски придают эффект ткани на пальто.

Читайте так же:
Какое время высыхания грунтовки акриловой

Обычно применяется при окраске моделей, которые имеют металлический блеск. Для имитации металла или чего-то блестящего под слоем грязи или ободранной краски.

Но я еще использовал эту методику, например, при изготовлении рыбки, по которой отличный мастер-класс дала Татьяна —sarkazm

PREVIEW

Но у меня тут свой вариант )).
Что такое сухая кисть? Берется краска-металлик. Под серебро, медь, золото, как в данном случае.
Чуть макаем кисть и вытираем ее о палитру или бумагу. Чтобы почти не осталось краски. Поэтому и называется “сухая кисть”. И проходим такой кистью по углам у детали, чтобы имитировать блеск. Особенно это актуально при окраске моделей типа танков, чтобы имитировать сколы краски до металла. На самом деле технику можно применять не только для блестящих поверхностей, но и наоборот. Чтобы имитировать сколы и тп.
По рыбке. Сначала задута красной краской. Потом несколько раз сухой кистью золотом и черным цветом чешую и плавники. Ну, глаза конечно, зубы и тп. Потом, то, что я обычно не делаю — слой лака и смывка. Несколько раз правил окраску. В итоге, когда она меня устроила — задул лаком.

После того, как вас устроит окраска изделия, следует ее покрыть лаком. Он защищает слой краски и делает его более прочным.
Так же лак применяется, если нужно придает глянец и блеск.
Лаки следует использовать тоже акриловые, во избежание проблем.
Они выпускаются в таких же баллончиках. Я выше на фото с красками, некоторые из них показывал.
Но!
Как я сказал, иногда не надо делать модель глянцевой. Для этого существует матовый лак.
Вот он.

Это вам на случай того, что продавцы начнут доказывать, что таких лаков не существуют. Это не правда. Они есть, хотя конечно встречаются несколько реже.
Я этот использую для окраски бронетехники.

Ну, на сегодня, я думаю все. Этой информации достаточно, чтобы начать действовать и пробовать себя в покраске. Как, например, я сделал 4 года назад. На фото моя первая напечатанная модель Мэйкерботовского гнома, с которого я и запустил мем про “печать гномиков”.
Видно, что обработка выполнена грубо, только ацетоном. Печаталась деталь зачем-то на боку. Я еще плохо пользоваться слайсером и поэтому отправил на печать в том, виде, что скачал c Thingiverse. Решил, что раз так лежит — значит так и надо. Ладно, хоть про поддержки знал и добавил.

Как правильно красить сборные модели танков, кораблей, самолетов, автомобилей и другой техники

В некоторых моделях детали уже покрашены, но в большинстве случаев детали в наборе имеют однотонный серый цвет, живописность которому нужно придавать самостоятельно.
Стоит отметить, что покраска сборной модели — дело довольно кропотливое. Но разве нас пугают трудности? Тогда давайте начнем!

Что требуется для покраски сборных моделей

2 Кисти Кисти подойдут любые, по вашему вкусу, главное, чтобы ворс был мягким и не оставлял следов. Хотя в некоторых случаях такие следы могут придать реалистичную фактурность модели. Например, чтобы передать фактуру дерева на досках корабля, можно воспользоваться щетиной небольшого диаметра. Вместо кисти можно использовать аэрограф, но это инструмент, скорее, для профессионалов.

На практике можно и кистью добиться отличных результатов. Берите кисти нескольких размеров, круглые и плоские, чтобы можно было легко красить большие поверхности и маленькие детальки.

3 Грунт При покраске моделей акриловыми красками, грунтовка нужна обязательно, иначе краска попросту «скатится» с поверхности, не окрасив ее. К тому же, с грунтовкой проще выявить непредвиденные неровности на поверхности, чтобы потом зашпатлевать их, зачистить и снова загрунтовать. Модели под нитрокраску грунтовать не обязательно, но все же это будет не лишним для выявления и устранения неровностей. Обязательно выбирайте грунт, подходящий для полистирола, чтобы не повредить модель!

4 Лак Лак является отличной защитой готовой модели от всех внешних факторов. Модель не только можно будет протирать от пыли, но даже полностью «искупать» под краном, не боясь стереть краску или что-то повредить. Для нитрокрасок подойдет как нитро, так и акриловый лак. Но для акриловых красок следует применять только акриловый лак! Иначе слой краски может вздуться.

5 Палитра Краски в баночках густые, их нужно разводить водой и смешивать между собой. Для этого отлично подойдет пластиковая палитра или любая аналогичная емкость.

6 Разбавитель Поскольку речь пойдет об акриловых красках, то для разбавления подойдет обычная вода, лучше всего кипяченая или дистиллированная. Некоторые краски разбавляются спиртом. Можно приобрести и специальные разбавители, подходящие для того или иного типа краски.

7 Растворитель В любой работе с акрилом стоит держать при себе растворитель для акрила. Он поможет сохранить кисти в своем первозданном виде и стереть случайные капли краски.

Для самой модели понадобится модельный нож или резак для бумаги, кусачки, наждачная бумага различной зернистости, не лишним будет надфиль. Может понадобиться однокомпонентная, предназначенная для моделизма, шпаклевка, плоская лопатка для нанесения шпаклевки на неровности, а для совсем маленьких моделей можно вместо лопатки взять плоскую отвертку.

Потребуется клей для полистирола, лучше всего с пометкой «EXTRA THIN», супертекучий, затекающий, и любой обезжириватель, например, спирт, но подойдет и мыло, средство для обезжиривания ногтей, любое моющее средство для посуды. Понадобятся зубочистки или любые подставки, на которых можно будет закрепить детали для окрашивания. Заранее продумайте, куда поместить еще не высохшие после окрашивания детали. И, наконец, стоит запастись ненужными газетами или укрывной пленкой, полиэтиленовыми пакетами, чтобы не испачкать мебель.

Читайте так же:
Какую грунтовку использовать под ротбанд

Большое количество лаков, красок и грунтов продаются в аэрозольных баллончиках. Краски не нужно разводить, в целом, такой вариант хорошо подходит для крупных моделей.

Подготовка к работе

Подготовив и защитив рабочую поверхность и мебель вокруг, можно приступать к сборке модели. Аккуратно отсоедините детали от литников и тщательно обработайте наждачкой места срезов, чтобы их сгладить.
Внимательно изучите инструкцию и посмотрите, какие места сможете прокрасить после склеивания, а какие нет. Исходя из этого, некоторые детали модели можно сразу соединить между собой. Клей наносите точечно самым кончиком кисти или обычной швейной иглой, затем проклеенные детали плотно прижмите друг к другу и оставьте на несколько минут. Клей полностью высохнет примерно за сутки.
Если в модели присутствуют прозрачные детали, их лучше закрыть малярным скотчем.

Подготовленные детали установите на зубочистки или любые другие подставки (оправки). Главное, чтобы в процессе покраски вам не пришлось трогать модель руками. При желании можно присоединить детали к оправкам клеем или двусторонним скотчем. Важно, чтобы после высыхания краски вы смогли без труда снять готовые детали. Не приклеивайте детали теми частями, которые будут окрашены! Старайтесь установить детали так, чтобы окрашиваемые поверхности ничего не касались.
Теперь нужно обезжирить поверхность.

Делайте это любым удобным способом, например, смочив в обезжиривателе ватный диск или безворсовую салфетку. Не трогайте деталь руками! Обезжириватели, вроде спирта и бензина, выветриваются сами, а средства для мытья посуды нужно смыть под струей воды, после чего детали должны тщательно просохнуть.

Теперь можно приступать к грунтованию поверхности. Грунтовка покажет, есть ли на поверхности модели неровности. Если они обнаружились, то эти места тщательно обработайте мелкой наждачкой до выравнивания поверхности. В некоторых случаях стоит применить шпаклевку и также зашкурить ее. После этого детали покрываются грунтовкой во второй раз.

Дождитесь полного высыхания деталей и.

Приступаем к покраске

Сначала нужно определиться с базовым цветом модели. Посмотрите, какого цвета на готовом изделии должно быть больше всего — именно этот цвет и берите за основу. Возможно, его придется нанести в несколько слоев.

Важно знать!
При покраске моделей военной и другой техники не стоит использовать чистые цвета. Даже если цвет кажется насыщенным и однородным, попробуйте добавить в него немного черного, белого или песочно-желтого. Не бойтесь экспериментировать на палитре, и тогда полученный результат будет очень естественным. Например, если деталь выглядит черной, попробуйте покрасить ее темно-коричневым, а черным затемнить некоторые участки.

Покрыв основным цветом детали модели и дождавшись высыхания, можно приступать к тонировке. Для этого можно воспользоваться теми же красками из набора, только сильно разбавив их водой. Можно нанести потемнения или имитировать цветом засохшую грязь. Лучше комбинировать различные цвета тонировки, так модель получится «живее».
Существуют так называемые «фильтры», которые немного изменяют оттенок основного цвета, делают его живописным. Для этого можно использовать масляные краски с любым разбавителем для масляных красок, например, с уайт-спиритом. Краска разводится очень жидко и должна походить скорее на акварель, полученной подкрашенной жидкостью покрываем всю модель.

Подойдут коричневый, серый фильтр, охра, а можно нанести несколько фильтров последовательно друг за другом. После нанесения фильтра модель оставляем высыхать минимум на сутки.
Можно придать модели еще больше реалистичности. Например, изображение налипшей грязи хорошо получается губкой, а брызги легко изобразить, если набрать краски на зубную щетку и провести по ней пальцем, разбрызгивая краску на нужную поверхность. Добиться фактурности, например, налипших комьев земли, можно, смешав краску с клеем ПВА и шпаклевкой. Втирание краски сухой кистью тоже даст интересные эффекты. А если немного размыть разбавителем некоторые участки на модели, то получится имитация выгорания краски на солнце.

Если в модели присутствует камуфляжная раскраска, то красить нужно от светлых тонов к темным и лучше наносить камуфляж несколькими слоями, закрепляя каждый слой лаком.

Покраска всех мелких деталей и степень проработки модели — полностью ваша фантазия. Не бойтесь пробовать что-то новое, и результат непременно порадует! Не забудьте нанести декали (переводные картинки) до или после тонировки. После завершения работы дайте деталям хорошо просохнуть, затем склейте и покройте их матовым или полуматовым лаком.

Вот и все. Теперь можно показывать друзьям настоящую миниатюрную модель не только собранную, но и покрашенную собственноручно!

Если данная статья оказалось полезной для вас, пожалуйста, оцените ее (вверху страницы). Спасибо!

Шпаклевка для сборных моделей: основные типы, алгоритм нанесения состава в домашних условиях

Шпаклевка в моделизме: разновидности и способ нанесения

В этой статье мы расскажем об основных нюансах подготовки к процедуре шпаклевки моделей, выделим распространенные типы шпаклевки и вкратце опишем сам процесс нанесения состава. Цель данной статьи отнюдь не детальный анализ, но лишь небольшой экскурс по шпаклевочным составам.

Подготовка

Для проведения работ понадобятся шпаклевка и абразив. Не стоит применять вместо хорошего состава строительный расходный материал. Например, часто применяют шпаклевки по дереву, однако, по факту, они достаточно плохо держатся на пластиковых моделях, не могут быть нарезаны и неустойчивы к воздействиям влаги. Наждачную бумагу, при помощи которой вы будете шкурить швы, нужно выбирать с умом: обратите внимание на устойчивые к воздействиям влаги варианты.

Рекомендуется приобрести также средство для снятия лака (без ацетона) либо растворитель для грунта от бренда Тамия. Они понадобятся для того, чтобы стирать слой шпаклевки; это может быть очень полезно, если в процессе обработки вы ненароком задели какие-то рельефные части модели, работаете с фонарями кабин и иными труднодоступными областями. Если на стыке элементов есть щель без уступа, нужно будет просто нанести состав, подождать около шестидесяти минут и стереть лишнее при помощи ватной палочки, которая была предварительно смочена в специальном средстве. В результате поверхность будет даже не затронута шкуркой, а щель окажется заполненной.

Читайте так же:
Какая грунтовка для резиновой краски

Шпатлевка: типы

При работе с моделями применяют два типа шпаклевки: двухкомпонентные эпоксидные составы и однокомпонентные «пластиковые» составы. Каждый из них имеет определенные особенности, с которыми мы постараемся разобраться чуть подробнее.

Двухкомпонентные эпоксидные составы

Шпаклевка в моделизме

Основная функция этих составов — заделывать достаточно крупные по размерам дыры вроде сколов, обрывов, щелей. Подобные вещества отличаются тем, что после выдавливания они твердеют по всему объему равномерным образом. Помимо того, эпоксидные составы существенно выигрывают у своих пластиковых аналогов в плане прочности. В этом отношении они уступают только пластику модели. Распространены такие шпаклевки этого типа, как P-120 Mr.Hobby Mr.EPOXY PUTTY PRO-H Шпаклевка эпоксидная жидкая. Для того, чтобы обеспечить правильное нанесение, нужно обладать кое-какими базовыми навыками: слой должен быть ровным и тонким.

Естественно, нужно учитывать несколько нюансов, касающихся использования таких составов. В первую очередь, нужно обращать внимание на пропорциональное соотношение при замешивании. Если вы ошибетесь, то шпаклевка либо «встанет» в слишком краткий промежуток времени и будет разрушаться в процессе ее использования, либо попросту не дойдет до той консистенции, которая позволит наносить состав. Тогда придется удалять уже нанесенное вещество (а это процедура потребует определенных затрат времени) и повторять работу с нуля. Помимо того, многие эпоксидные составы отличаются долгим временем засыхания: период — около двадцати четырех часов. Впрочем, можно сделать и быстро высыхающий раствор — «пятиминутку».

«Пластиковые» однокомпонентные составы

Шпаклевка в моделизмеОриентированы на создание крупногабаритных моделей. Вещество — отличающаяся густотой однородная масса, которая после застывания становится практически аналогичной модельным полимерным материалам по внешнему виду и свойствам. Обратите внимание на следующий вариант подобных составов — AH2051 Aurora Hobby Шпатлевка для полистирола жидкая.

Минус однокомпонентных составов состоит в том, что они высыхают не слишком равномерно. Владельцам моделей часто приходится сталкиваться с ситуацией, когда поверхностный слой уже полностью застыл, а вот в глубинный — еще сырой. Приходится тратить дополнительное количество времени, ждать. Нередко приходится сталкиваться с низкой прочностью поверхности шпаклевки. Она крошится и мешает последующим обработочным процедурам; однако сталкиваться с подобным приходится лишь тем людям, которые приобрели низкокачественный товар.

Алгоритм

Перейдем непосредственно к описанию процесса нанесения шпаклевочного состава. Итак, вы видите щелку, шов, уступ либо иной дефект, который планируете заделать.

  1. В первую очередь потребуется произвести обезжиривание поверхностного слоя.
  2. После этого берем приобретенный состав, а также шпатель (либо спичку или зубочистку);
  3. Накладываем состав на интересующую область, стараясь вдавливать материал в шов.
  4. В завершение вы можете разгладить слой по шву пальцем (но потом придется кропотливо отмывать руки).

Если вы столкнулись с серьезным швом либо уступом, нанесение состава происходит в несколько этапов (создается несколько слоев), между которыми производится сушка. Если вокруг шва есть рельеф модели, который важно сохранить в изначальном виде, — приклейте по краешку скотч.

Если не состыковать части модели должным образом, то итогом работы по нанесению шпаклевочного вещества станет весьма неопрятная и неприятная в визуальном отношении модель. Не стоит «экономить» шпаклевку — выкладывайте ее в больших количествах; лучше потратить больше времени на процедуру зашкуривания, нежели получить кривой шов. Пока шпаклевочный слой будет подсыхать, шкурьте, не забывая про добавление воды. Вы сможете обратить внимание на то, сколь мало состава остается на модели и каким образом выглядит шкуренная под ноль шпаклевка. Некоторое ее количество должно оставаться только в самой дефектной области, но ни в коем случае не на поверхности модели.

Шпаклевка в моделизме

Нужно четко понимать, что нанесения одного слоя шпаклевки будет мало. Это достаточно распространенная ошибка: на первый взгляд шов выведен полностью, однако затем приходится сталкиваться с дефектами, которые становятся явными на стадии нанесения грунтовки. Зашкуренный шов желательно внимательно изучить «на глаз» — под разными углами, при различном освещении. Это позволит мгновенно увидеть проблемные области. Если делать это после грунтовки, то нужно быть готовым к тому, что наносить шпаклевку придется еще раз. Помимо того, желательно давать шовным линиям чуть подсохнуть до того, как вы вновь будете заниматься шпаклевкой. Рекомендуемый срок — неделя: в таком случае состав уляжется и в дальнейшем вам не придется сталкиваться с какими-либо неприятными «сюрпризами». Наносить шпаклевку «на чистовую» придется в небольших количествах; возможно, окажется достаточно жидкой субстанции.

Отметим, что обязательным этапом работ по обработке является грунтование. Функция последнего — улучшать адгезивные свойства краски и выявить дефекты шпаклевки; обеспечивается выравнивание колористики поверхности. Далеко не каждая краска перекрывает белую шпаклевку на черном полимерном материале. Сразу приготовьтесь к тому, что производить грунтовку придется неоднократно.

В завершение сделаем достаточно очевидное замечание: шпаклевку выполняют с предельной внимательностью. Зачастую заделать нужно шов, а неопытный шпаклевщик вместо этого обрабатывают нужные щелки и стыки. Пострадавшие линии расшивки нужно прорезать заново.

Шпаклевка в моделизме: разновидности и способ нанесенияШпаклевка в моделизме: разновидности и способ нанесения Мир моделиста ,

В этой статье мы расскажем об основных нюансах подготовки к процедуре шпаклевки моделей, выделим распространенные типы шпаклевки и вкратце опишем сам процесс нанесения состава. Цель данной статьи отнюдь не детальный анализ, но лишь небольшой экскурс по шпаклевочным составам.

Подготовка

Для проведения работ понадобятся шпаклевка и абразив. Не стоит применять вместо хорошего состава строительный расходный материал. Например, часто применяют шпаклевки по дереву, однако, по факту, они достаточно плохо держатся на пластиковых моделях, не могут быть нарезаны и неустойчивы к воздействиям влаги. Наждачную бумагу, при помощи которой вы будете шкурить швы, нужно выбирать с умом: обратите внимание на устойчивые к воздействиям влаги варианты.

Читайте так же:
Каким средством отмыть грунтовку

Рекомендуется приобрести также средство для снятия лака (без ацетона) либо растворитель для грунта от бренда Тамия. Они понадобятся для того, чтобы стирать слой шпаклевки; это может быть очень полезно, если в процессе обработки вы ненароком задели какие-то рельефные части модели, работаете с фонарями кабин и иными труднодоступными областями. Если на стыке элементов есть щель без уступа, нужно будет просто нанести состав, подождать около шестидесяти минут и стереть лишнее при помощи ватной палочки, которая была предварительно смочена в специальном средстве. В результате поверхность будет даже не затронута шкуркой, а щель окажется заполненной.

Шпатлевка: типы

При работе с моделями применяют два типа шпаклевки: двухкомпонентные эпоксидные составы и однокомпонентные «пластиковые» составы. Каждый из них имеет определенные особенности, с которыми мы постараемся разобраться чуть подробнее.

Двухкомпонентные эпоксидные составы

Шпаклевка в моделизме

Основная функция этих составов — заделывать достаточно крупные по размерам дыры вроде сколов, обрывов, щелей. Подобные вещества отличаются тем, что после выдавливания они твердеют по всему объему равномерным образом. Помимо того, эпоксидные составы существенно выигрывают у своих пластиковых аналогов в плане прочности. В этом отношении они уступают только пластику модели. Распространены такие шпаклевки этого типа, как P-120 Mr.Hobby Mr.EPOXY PUTTY PRO-H Шпаклевка эпоксидная жидкая. Для того, чтобы обеспечить правильное нанесение, нужно обладать кое-какими базовыми навыками: слой должен быть ровным и тонким.

Естественно, нужно учитывать несколько нюансов, касающихся использования таких составов. В первую очередь, нужно обращать внимание на пропорциональное соотношение при замешивании. Если вы ошибетесь, то шпаклевка либо «встанет» в слишком краткий промежуток времени и будет разрушаться в процессе ее использования, либо попросту не дойдет до той консистенции, которая позволит наносить состав. Тогда придется удалять уже нанесенное вещество (а это процедура потребует определенных затрат времени) и повторять работу с нуля. Помимо того, многие эпоксидные составы отличаются долгим временем засыхания: период — около двадцати четырех часов. Впрочем, можно сделать и быстро высыхающий раствор — «пятиминутку».

«Пластиковые» однокомпонентные составы

Шпаклевка в моделизмеОриентированы на создание крупногабаритных моделей. Вещество — отличающаяся густотой однородная масса, которая после застывания становится практически аналогичной модельным полимерным материалам по внешнему виду и свойствам. Обратите внимание на следующий вариант подобных составов — AH2051 Aurora Hobby Шпатлевка для полистирола жидкая.

Минус однокомпонентных составов состоит в том, что они высыхают не слишком равномерно. Владельцам моделей часто приходится сталкиваться с ситуацией, когда поверхностный слой уже полностью застыл, а вот в глубинный — еще сырой. Приходится тратить дополнительное количество времени, ждать. Нередко приходится сталкиваться с низкой прочностью поверхности шпаклевки. Она крошится и мешает последующим обработочным процедурам; однако сталкиваться с подобным приходится лишь тем людям, которые приобрели низкокачественный товар.

Алгоритм

Перейдем непосредственно к описанию процесса нанесения шпаклевочного состава. Итак, вы видите щелку, шов, уступ либо иной дефект, который планируете заделать.

  1. В первую очередь потребуется произвести обезжиривание поверхностного слоя.
  2. После этого берем приобретенный состав, а также шпатель (либо спичку или зубочистку);
  3. Накладываем состав на интересующую область, стараясь вдавливать материал в шов.
  4. В завершение вы можете разгладить слой по шву пальцем (но потом придется кропотливо отмывать руки).

Если вы столкнулись с серьезным швом либо уступом, нанесение состава происходит в несколько этапов (создается несколько слоев), между которыми производится сушка. Если вокруг шва есть рельеф модели, который важно сохранить в изначальном виде, — приклейте по краешку скотч.

Если не состыковать части модели должным образом, то итогом работы по нанесению шпаклевочного вещества станет весьма неопрятная и неприятная в визуальном отношении модель. Не стоит «экономить» шпаклевку — выкладывайте ее в больших количествах; лучше потратить больше времени на процедуру зашкуривания, нежели получить кривой шов. Пока шпаклевочный слой будет подсыхать, шкурьте, не забывая про добавление воды. Вы сможете обратить внимание на то, сколь мало состава остается на модели и каким образом выглядит шкуренная под ноль шпаклевка. Некоторое ее количество должно оставаться только в самой дефектной области, но ни в коем случае не на поверхности модели.

Шпаклевка в моделизме

Нужно четко понимать, что нанесения одного слоя шпаклевки будет мало. Это достаточно распространенная ошибка: на первый взгляд шов выведен полностью, однако затем приходится сталкиваться с дефектами, которые становятся явными на стадии нанесения грунтовки. Зашкуренный шов желательно внимательно изучить «на глаз» — под разными углами, при различном освещении. Это позволит мгновенно увидеть проблемные области. Если делать это после грунтовки, то нужно быть готовым к тому, что наносить шпаклевку придется еще раз. Помимо того, желательно давать шовным линиям чуть подсохнуть до того, как вы вновь будете заниматься шпаклевкой. Рекомендуемый срок — неделя: в таком случае состав уляжется и в дальнейшем вам не придется сталкиваться с какими-либо неприятными «сюрпризами». Наносить шпаклевку «на чистовую» придется в небольших количествах; возможно, окажется достаточно жидкой субстанции.

Отметим, что обязательным этапом работ по обработке является грунтование. Функция последнего — улучшать адгезивные свойства краски и выявить дефекты шпаклевки; обеспечивается выравнивание колористики поверхности. Далеко не каждая краска перекрывает белую шпаклевку на черном полимерном материале. Сразу приготовьтесь к тому, что производить грунтовку придется неоднократно.

В завершение сделаем достаточно очевидное замечание: шпаклевку выполняют с предельной внимательностью. Зачастую заделать нужно шов, а неопытный шпаклевщик вместо этого обрабатывают нужные щелки и стыки. Пострадавшие линии расшивки нужно прорезать заново.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector