Machinewiremesh.ru

Стройка, мебель и декор
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Слава созидателям

Стена в полкирпича прочность

Часто при строительстве несложных конструкций, которые не будут нести серьезной механической нагрузки, люди стараются сэкономить средства. Поэтому при строительных работах часто применяют дешевые строительные материалы (например, гипсокартон), которые не всегда имеют необходимые характеристики. Хорошим решением для строительства несложных конструкций будет строительство кирпичной кладки в полкирпича. При этом, в случае строительства объектов внутри помещений, пол не требует усиления – его прочности зачастую достаточно, чтобы выдержать массу, которой обладает кладка в полкирпича.

Впервые подобный тип кладки появился около 7000 лет до нашей эры. Археологами были обнаружены объекты, которые относятся к древнеиндской культуре в Индии и Пакистане.

За все прошедшее время технология кладки практически не изменилась. Она осуществляется так, что видимая часть будет состоять только из ложковых частей кирпича. Принцип укладки достаточно простой – кирпич укладывают одним рядом на слой раствора. При этом кладка осуществляется в шахматном порядке так, чтобы вертикальные швы между рядами кирпичей не образовывали одной линии. Несоблюдение этого правила приводит к ухудшению прочности конструкции. Такая кладка обеспечивает толщину стенки 12 см – ширина кирпича (если отсутствует какая-либо дополнительная отделка стены). Такая толщина позволяет выдержать вес навесной мебели, однако не сможет выдержать вес конструкции здания. Поэтому такую кладку нельзя осуществлять для строительства несущих стен (ведь согласно СНиП и Закону о строительстве, толщина несущих стен не должна быть меньше, чем 38 см).

Основные инструменты для кладки в полкирпича.

Опирать на такие стены какие-либо конструкции (например, стропила для крыши) можно только после проведения экспертизы и выписки специального разрешения (проекта) от контролирующих служб. При этом следует ограничить нагрузку на такую стену – она может выдержать массу около 120-130 кг. Поэтому навешивать на нее мебель и оборудование нужно исходя из этих цифр (например, повесить 150 литровый электрический водонагреватель на такую стену нельзя). В случае строительства стен, одна сторона которых находится вне здания, необходимо дополнительное укрепление (армирование) конструкции кладки. Для этого осуществляются закладки арматуры так, чтобы она образовывала поперечную «решетку». Крепление армирующей решетки выполняется сваркой к элементам закладки в соседних стенах. Шаг решетки осуществляют толщиной в 3-4 кирпича (ряда). Арматуру можно дополнить металлической сеткой, которую укладывают в шов.

Строить такие стены можно для следующих целей:

  1. Для ограждения грядок. Особенно часто такой тип кладки применяется для ограждения цветников на улице перед входом во двор. Это позволит исключить случайные или умышленные наезды на клумбы.
  2. Для строительства межкомнатных перегородок. Такая кладка позволит создать прочную стену, которая будет иметь неплохую шумоизоляцию, кроме того, позволит осуществить отделку любыми материалами. При этом важно учесть массу отделки (например, суммарный вес штукатурки) и не перегружать стенку.
  3. Строительство вспомогательных построек. Например, собачьих будок, небольших сарайчиков, угольного бункера и т.д. При строительстве таких объектов настоятельно рекомендуется организация фундамента под кладку (подробнее будет рассказано в разделе «подготовительные работы»).
  4. Строительство разного рода ограждений: для предотвращения сползания грунта (если участок находится на склоне), для визуального отделения каких-либо объектов и т.д. При этом нельзя делать такую кладку при строительстве полноценных заборов, поскольку ветровая нагрузка у стены высотой 1,5 метра и длиной более 2 метров превышает 350 кг.

О том, как выполнить подобную кладку для различных нужд и при различных условиях, читайте ниже.

Подготовительные работы

Прежде чем начать строительство стенки, необходимо произвести некоторые подготовительные работы, которые будут существенно различаться между кладкой стены внутри помещений и на улице.

Дополнительные инструменты для кладки кирпича.

Первое, что необходимо сделать – составить схему. Схема составляется исходя из реальных размеров стенки. Это делается для подсчета необходимого количество материалов (кирпич + раствор). Имея точные размеры стены (и зная ее толщину), рассчитывают количество материала. Так, на 1 квадратный метр требуется 61 штука стандартного кирпича или 45 штук полуторного. В схеме также стараются прорисовать кладку кирпича.

Далее расчищается место постройки. Если строить планируется внутри помещения, то пол тщательно выравнивают, снимая ненужные участки или заливая цементом впадины. Аналогичные работы производятся с потолком – поверхность также должна быть идеально ровная. Если есть щели, то их следует очистить от мусора и залить цементным или бетонным раствором.

В случае строительства стенки на улице необходимо заготовить фундамент под нее, так как она обладает большой массой. Для этого выкапывают траншею шириной примерно 30-40 см, глубина – 50-60 см. После чего делают опалубку из досок, металлического листа, шифера и других подручных материалов. На дно траншеи укладывают «подушку». Для этого насыпают 8-10 см слой песка, который выравнивают и трамбуют, такой же слой гравия (или щебня), его также равняют и трамбуют. После чего приступают к заливке фундамента цементным или бетонным раствором. Затем фундаменту дают время высохнуть, и снимают опалубку. Кладку на фундамент следует производить так, чтобы продольная ось стены совпадала с осью фундамента (т.е. кирпичи кладут на середину фундамента, оставляя выступ фундамента с 2 сторон). На этом подготовительные работы завершены.

Читайте так же:
Как расчитать кирпич для облицовки

Межкомнатные стены

При всем многообразии самых разных строительных материалов именно кирпич продолжает оставаться самым часто используемым видом в возведении различных конструкций. Давайте поговорим про кирпичные перегородки: по СНиП построенные, они не принесут сложностей. Итак, попробуем разобраться во всех тонкостях.

Фото: межкомнатная стенка

Перегородки можно возвести как в малоэтажном строительстве, так и в высотных зданиях, коттеджах, офисах, при ремонте, перепланировке квартир.

Какие бывают перегородки

Даже такая простая конструкция может быть нами систематизирована, по трем основным критериям:

  • Толщина, ширина стенки.
  • Конструктивные особенности стенки.
  • Вес.

Наиболее часто встречается межкомнатная перегородка в полкирпича, толщина такой стенки 12 сантиметров. Однако этот параметр высчитывается и по дополнительным составляющим. К примеру, если нам нужна стенка, которая будет выполнять и несущие функции, тогда кладка может быть и в полтора, и в два кирпича.

Выбираем материал

С выбором материала все очень просто, нам потребуется просто кирпич для перегородок, исходя из назначения стены.

  • Для межкомнатного простенка можно выбрать пустотелый красный кирпич. Он легкий и обладает высокими шумоизоляционными показателями.
  • Для простенка с функцией несущей стены отлично подойдет двойной силикатный кирпич М 150, который обладает повышенной прочностью.
  • А при возведении перегородок в цокольных помещениях или в помещениях с высокой влажностью прекрасно будет служить глиняный полнотелый кирпич .

То есть выбор материала достаточно широк, это не говоря о том, что есть и пеноблоки, которые всеми силами пытаются навязать конкуренцию традиционному кирпичу.

Собственно говоря, марка кирпича для перегородок подбирается практически по такому же принципу, только здесь учитывается всего лишь один критерий – прочность.

Мы часто встречаем обозначение у строительного материала по типу: М50, М100, М150 и т.д. и эта маркировка означает прочность кирпича, плотность материала.

Для обычной межкомнатной стенки нам просто нет смысла выбирать прочный и плотный материал, здесь нам требуются совсем другие свойства кирпича. Поэтому выбор марки оставим в зависимости от типа конструкции.

Основы работы

На первый взгляд нет ничего проще, чем взять и выложить простенок. Тем не менее и здесь есть свои тонкости.

В первую очередь, межкомнатные перегородки из кирпича потребуют наличие инструмента:

  • Мастерок. Можно использовать обычный мастерок с широким захватом, или узкий для более красивой, декоративной кладки.
  • Уровень. Каждый ряд нам потребуется проверять на предмет соответствия горизонтальной плоскости.
  • Отвес. Простая бечевка и грузик, позволят нам контролировать простенок в вертикальной плоскости и следить, чтобы наша конструкция не отклонялась в сторону.
  • Молоток, или пила, для откола или отпила кирпича.
  • Дрель с функцией перфоратора и сверло с победитовым наконечником.

Начало кладки

Если мы не говорим о декоративной кладке, то строительный кирпич можем не рассматривать на предмет сколов или небольших трещин. Все это все равно будет скрыто под слоем отделки.

Размечаем основание стенки. Если у нас бетонный пол, может засверлить несколько отверстий, в которые вставим арматуру небольшого сечения, например, 8 мм. это будет своеобразная связка с полом.

Кирпичная перегородка для бани — начало кладки

Пол подметаем и смачиваем водой, это придаст необходимую прочность сцепке. Начинаем готовить раствор.

Здесь нам все придется делать своими руками, если есть бетономешалка, замечательно, если нет — делаем замес в корыте.

Пропорции цемента и песка сделаем один к трем. Мешаем раствор до состояния сметаны, и выкладываем первый ряд.

Совет! Перед тем, как начинать замес, мы рекомендуем просеять песок, тогда у нас будет получаться красивая кладка с тонким и аккуратным швом.

Первый ряд выставляем по уровню и по двум горизонтальным направляющим. Так как это кладка собственными силами, переносим бечевку чуть выше и по ней кладем следующий ряд, и так до потолка.

Уровень и направляющая

Здесь возникает вопрос, какая максимальная высота кирпичной перегородки доступна для строительства. В принципе на высоту 3-3 с половиной метра, мы можем возводить перегородку, с учетом того, что она будет армирована и минимум в полкирпича толщиной, то есть в 120 мм .

Армируем простенок

В качестве армирующего элемента мы будем использовать арматуру 8 мм сечением и армосеть сечением 4-5 мм.

Некоторые специалисты рекомендуют класть сеть нарезанными полосами на каждый ряд кирпича и утапливать ее в кладке. Наша перегородка из кирпича своими руками будет чередовать и сеть, и арматуру — сделаем ее еще более прочной!

Металлическая конструкция будет использована нами и в момент, когда нам нужно будет крепление кирпичных перегородок к стенам.

Для этого, мы арматуру загоняем в просверленное в стене отверстие и укладываем вторую ее часть на кладку. Шов при этом не изменяется практически, а у нас получается полная связка со стеной.

Читайте так же:
Как правильно писать кирпичом или кирпичом как правильно писать

Можно перегородочный кирпич класть на металлические пластины, один конец которых прикреплен уже к стене. То есть вариантов несколько, мы описали самый простой.

Пример простого крепления

Такое крепление используется, когда необходима кирпичная перегородка толщиной 120 мм для бани, к примеру. И, несмотря на то, что там стыковка кирпича и дерева происходит, основные принципы конструкции полностью сохраняются в неизменном виде.

Межкомнатная перегородка из кирпича, это отличное решение, в котором и цена привлекательна, и простота работы позволит все выполнить самостоятельно и достаточно быстро.

Как правило, высота потолков практически везде одинакова, если мы говорим о жилых помещениях — основная кладка в полкирпича отлично подходит для возведения такого типа конструкции.

Мы остановились именно на кирпичной кладке, серия работ показывает на практике, что это превосходный строительный материал, экологичный, безопасный, разносторонний, и с его помощью можно возвести любые перегородки. В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме (узнайте также что такое забутовочный кирпич и где он применим ).

Обычная нагрузка на кирпичную стену в малоэтажном доме

Только когда рассчитана допустимая нагрузка, кирпичную стену можно начинать возводить. На стену, которая является несущей, нагрузка велика. Но не все имеют представление, как правильно рассчитывать нагрузки, если заниматься строительством дома самостоятельно. Прочнее и надежнее кирпича на сегодняшний день ничего не изобрели. В этом легко убедиться, посмотрев на здания, возраст которых перевалил за несколько столетий.

Проверка кирпича на прочность

От прочности кирпича зависит долговечность всей конструкции дома.

Общепринятые нормы

В наше время разновидностей кирпича много. Для каждого вида своя нагрузка. Например, наряду с полнотелым кирпичом сегодня применяют дырчатый, который еще называют эффективным. Он лучше сохраняет тепло и считается самым популярным при малоэтажном строительстве.

Создавая стены, необходимо понимать, какая толщина будет наиболее приемлема. Делая облицовку, достаточно выложить стену в один кирпич. Для несущей кирпичной стены и расчета ее толщины важно знать, до какого уровня опускаются отрицательные температуры, и какой требуется режим отопления помещений.

Удобно пользоваться общепринятыми расчетами, которые давно применяются в строительной практике. Для создания стен часто используют сплошную кладку на холодном растворе. Такую стену с внутренней стороны, как правило, штукатурят. Если температура в среднем не опускается ниже -10 градусов, достаточная толщина — 380 мм. При более низких температурах (от -20 до -30) толщина кирпичной стены должна быть не менее 640 мм. При -40 градусах лучше сделать стену шириной 770 мм.

Виды кладки Виды кладки.

Когда для строительства используется эффективный или многодырчатый кирпич, стены можно делать тоньше. Например, если температура опускается от — 40 до — 48 градусов, будет достаточно ширины в 640 мм.

Для создания внутренних стен кирпич используется любой. Однако и здесь нужно учитывать нагрузку. Если она повышенная, специалисты не рекомендуют использовать марку кирпича М75.

Что обеспечивает кладке прочность?

Безусловно, только сам кирпич. Его выносливость, надежность и долговечность зависят от марки. Если сделать кладку из низкосортного материала, она не будет способна выдерживать внутренние напряжения. Нагрузка, приемлемая для кирпича, обозначается цифрой. Так, изделие марки М75 выдержит 75 кг на 1 см².

Для создания кирпичной стены опытные мастера придерживаются трех правил:

  1. Все нагрузки рассчитываются с тем условием, что они будут строго перпендикулярны кладке.
  2. Для каждого кирпичного ряда горизонтали и вертикали должны быть строго выверены.
  3. Создавая кладку, нужно следить за тем, чтобы швы двух параллельных рядов не совмещались.

Последнее правило особенно важно при создании простенка. Самый нижний слой кирпича должен укладываться на ровную поверхность. Ее готовят заранее, выравнивая раствором цемента и песка.

Строительство кирпичной коробки производится с углов. Есть два вида кладки: «тычком» и «ложком».

Виды кирпичей Виды кирпичей.

Для кирпичной стены, выложенной «тычком» характерно то, что кирпич располагается по отношению к линии стены короткой стороной. Если он выкладывается длинной стороной, то это кладка «ложком».

Для расчета нагрузки не существенно, каким способом выкладывается стена. Но при этом крайне важно делать перевязки. Существуют два вида перевязки: многорядная и однорядная.

Когда стена создается по методу однорядной кладки, ряды, выложенные тычковым и ложковым способами, поочередно меняются и перекрывают друг друга. Тогда нагрузка будет распределяться равномерно.

При многорядной кирпичной кладке тычковый слой появляется лишь после нескольких ложковых рядов. В этом случае расчет нагрузки нужно производить тщательнее, поскольку этот метод перевязки считается менее надежным.

Основные выводы

На прочность и устойчивость стены влияет ее толщина. Если она недостаточная, со временем появляются деформации. Строительные нормы и правила (СНиП) предусматривают небольшие отклонения, которые способны нести нагрузки в полной мере. Отклонения эти не превышают 10 мм по осям и 15 мм по толщине.

Читайте так же:
Камнерезная пила по кирпичу

Искривление поверхности стены, утолщение швов приводят к тому, что нагрузка со временем для стены становится непосильной. Кривизна ведет к преждевременному разрушению стены. Внимательно за этим нужно следить при создании простенка. Многие дефекты могут быть не видны сразу и проявляются лишь спустя некоторое время. Но исправить стену всегда труднее, чем сделать заново.

Даже при качественной кладке может проявиться деформация основания. Происходит проседание или намокание грунта, изменение положения фундамента. В таком случае на кладку увеличивается давление, и она может даже внезапно обрушиться. Все это справедливо и для простенка.

В заключение можно сделать некоторые выводы. Толщина кирпичного ряда не должна быть меньше длины полутора кирпичей. Это составляет 380 мм. Минимальная ширина стены и простенка может быть 250 мм. Но это будет безопасно лишь в том случае, если строение одноэтажное.

Толщина кирпичного ряда — это показатель надежности здания.

Даже при самой жесткой экономии стена должна быть из кирпичной кладки в 1,5 или 2 кирпича.

Как выбрать «правильный кирпич»?

Для начала, разберемся – какие бывают кирпичи. По способу производства бывают силикатные и керамические. Керамические кирпичи получают из обожженной глины или её смесей. Состав силикатного кирпича иной, это 90 процентов песка и оставшиеся 10% известь и добавки. Данные кирпичи бывают любого цвета.

Для чего используют кирпичи?

Керамический кирпич, по своему назначению, бывает лицевой (облицовочный) и рядовой (строительный).

Где используют рядовой кирпич: внутренние и внешние ряды кладки, но с тем учетом, что после будет ряд штукатурки. Для хорошей сцепки со штукатуркой, на боковой стороне имеется вдавленный геометрический рисунок.

Лицевой кирпич: однородный цвет, пустотелый – стена из такого кирпича будет более «теплой». Имеет 2 ровные, гладкие поверхности. Фактурный (на лицевой стороне рельефный рисунок) и фасонный (фигурный, для укладывания арок и т.п.) кирпич так же относят к облицовочным кирпичам.

Для топочной части камина используют шамотный кирпич. Он изготовлен из огнеупорной глины, выдерживает t и свыше 1000°С. Часто песочно-желтого цвета, зернистый.

При покупке кирпича важно определиться для чего вы его приобретаете! По мнению экспертов, кирпичи без содержания глины – это вообще не кирпичи. А значит силикатные кирпичи в данной статье, мы рассматривать не будем вообще. Рассмотрим керамические кирпичи, потому как они и есть настоящие кирпич (по ГОСТу).
Внешние данные кирпича.
Размеры
Стандартные размеры, при котором строителю брать удобно его в руку это размеры «умные» 250 х 120 х 65 мм, толщина разнообразная. От толщины, собственно и зависит название: одинарный с толщиной 65 мм, утолщенный (полуторный) (88 мм), если размеры больше ГОСТовских – тогда просто керамический камень.

Цвет
Зависит от состава самой глины. Преимущественно глина после обжига имеет красный цвет, называются «красно жгущимися», а кирпич красным. Редко встречается бело жгущаяся глина, из которой получают желтый, белый или абрикосовый кирпич. Хотя иногда специально добавляют пигменты различных красок. На заводах обычно имеется несколько образцов, утвержденных ГОСТом.

«Теплый» кирпич»
Это зависит от наличия пустот в кирпиче. Бывают полнотелые или пустотелые (камни керамические только пустотелые). Чем больше пустот (более 50 %), тем теплее кирпич.
Пустотелый кирпич обеспечиваем меньшую толщину стены, и теплоизоляция нисколько не пострадает. У него маленькая масса – меньше нагрузки на фундамент дома. Но сложность есть: при кладке нужно использовать более густой раствор, что бы не закупорить отверстия.

Поризованный кирпич, Полнотелый кирпич, Пустотелый кирпич.
Для экономии денег и времени лучше выбирать полуторный кирпич. Но лучше камень керамический. Цвет по вкусу выбирать. Для теплого дома – поризованный кирпич.

Прочность. Марка
Выбирайте кирпичи с наибольшей прочностью. Марке обозначают на кирпичах просто буквой М. Цифра рядом указывают какую нагрузку может выдержать на 1 кв.см.

Морозостойкость
Обычно обозначается буквой «Мрз», это способность выдерживать замораживание/оттаивание в насыщенном водой состоянием. Для Санкт-Петербурга подойдет 35ти цикличный кирпич. Для теплых регионов 15-25 циклов (обладают низкой ценой, но довольно быстро рушатся). Самый лучший 50ти цикличный.
Но, мой вам совет, обратитесь к знающему человеку.

Брак
Что по ГОСТу считается браком, а что допускают к продаже. Брак – недожог и пережог. Но известковые соединения допущены к продаже, хотя использование таких весьма проблематично.
Качественно обожжённый кирпич имеет более яркую сердцевину чем всё тело.
Недожог. При ударе глухой звук, горчичный цвет.

Кирпич

Кирпич, изготовленный аналогично керамическому пластического формования, но обожженный при более высоких температурах (свыше 1100 °С), благодаря чему не остается каких-либо включений и пустот. Обладает высокой прочностью, морозостойкостью и долговечностью, низкой пористостью.

Шамотный

Огнеупорный кирпич, выдерживающий температуру до 1600 град, который изготавливается посредством обжига смеси т.н. порошка-шамота (oгнeупopная глина, обожжённые до пoтepи плacтичнocти, удaления xимичeски cвязaннoй воды и довeдённaя до нeкoтоpoй степени спекания) и специального сорта огнеупорной глины при достаточно высоких температурах.

Читайте так же:
Кирпич керамический одинарный размер 250х120х65 мм марка м100

По назначению керамический кирпич в свою очередь, можно подразделить на строительный и облицовочный

  • Строительный кирпич больше известен под названием «забутовочный» или «красный». Основное предназначение — это внутренние ряды кладки или внешние ряды кладки (с последующим оштукатуриванием стен). В отличие от облицовочного, к внешнему виду рядового кирпича не предъявляется очень строгих требований — так, его поверхность может быть немного неровной, допускаются маленькие сколы и т.п.
  • Облицовочный кирпич используется для внешней облицовки стен. Иногда облицовочный кирпич называют фасадным, отделочным или даже «итальянским».

Следует отличать облицовочный и лицевой кирпич

ГОСТ 530-2007 классифицирует кирпич по области применения на ЛИЦЕВОЙ и РЯДОВОЙ, подразумевая, что РЯДОВОЙ = строительный. Но продукция многих заводов- производителей в виду устарелости оборудования или низкого качества сырья не соответствует ГОСТ и тогда производитель классифицирует свой кирпич как ОБЛИЦОВОЧНЫЙ, не смотря на то, что, по сути, производит РЯДОВОЙ (строительный) кирпич. Эта разница в классификации очень важна так как часто является конкурентным преимуществом или напротив, недостатком, того или иного завода.

Кирпич полнотелый

Строительный материал с минимальным объемом пустот (по ГОСТ 530-95 менее 13%). Используется для кладки как внутренних, так и внешних стен, создания колонн, столбов и других различных конструкций, которые кроме собственного веса несут дополнительную нагрузку.

Кирпич пустотелый (дырчатый, щелевой)

Кирпич со сквозными и несквозными круглыми, щелевидными, овальными, квадратными пустотами (более 13 %). Используется для кладки ненагруженных конструкций.

Кирпич поризованный

Изготавливаемый из глины с добавлением специальных минеральных и органических компонентов. Эти добавки в процессе обжига вспучивают спекающуюся массу кирпича и образуют поры. Благодаря большому количеству пор теплозащитные характеристики кирпича значительно улучшаются по сравнению с обычным кирпичом.

Кирпич фасонный (фигурный)

Облицовочный кирпич, предназначенный для кладки сложных форм: окон, подоконников, арок, столбов, заборов и т.п. Отличительные признаки такого кирпича — скругленные углы и ребра, скошенные или криволинейные грани. Именно из таких элементов без особых сложностей возводят арки, круглые колонны, выполняют декор фасадов. Существуют специальные элементы для подоконника и карнизов. Подвид фасонного — лекальный кирпич, форма которого выполняется на заказ, по предоставленному лекалу.

Фактурный кирпич

Имеет множество вариаций обработки — его ложковая и тычковая поверхности имеют рисунок и могут быть гладкими, шероховатыми, волнистыми и т.п.

Глазурованный кирпич.

Для получения кирпича с блестящей цветной поверхностью на обожженную глину наносят глазурь (специальный легкоплавкий состав, в основе которого -перемолотое в порошок стекло), а затем проводят вторичный обжиг уже при более низкой температуре. После этого образуется стекловидный водонепроницаемый сдой, обладающий хорошим сцеплением с основной массой и, как следствие, повышенной морозостойкостью. Глазурованный кирпич позволяет выкладывать мозаичные панно как в помещении, так и со стороны улицы

Ангобированный кирпич (офактуренный, двухслойный)

Отличается тем, что цветной состав наносят на высушенный сырец и обжигают только один раз. Само декоративное покрытие тоже другое. Ангоб состоит из белой или окрашенной красителями глины, доведенной до жидкой консистенции. Если температура обжига подобрана правильно, он дает непрозрачный, ровный слой матового цвета. Нужно учитывать, что цветной слой обоих кирпичей (глазурованного и ангобированного) достаточно хрупок, в силу этого они не слишком востребованы.

Размеры

В России кирпичи единого стандарта (т. н. нормального формата (НФ)), появились недавно по сравнению с тем, сколько времени бытует у нас этот стройматериал, — в 1927 году. Нормальный формат имеет габаритные размеры 250х120х65 мм.

Наименования остальных размеров являются производными от НФ:

  • 1 НФ (одинарный, рЯдовый) — 250х120х65 мм;
  • 1,4 НФ (полуторный, утолщенный) — 250х120х88 мм;
  • 2,1 НФ (двойной) — 250х120х140 мм;
  • 0,7 НФ («Евро») — 250х85х65 мм.

Согласно ГОСТ 530—2007, грани кирпича имеют следующие названия:

  • Постель — рабочая грань изделия, расположенная параллельно основанию кладки (на примере 1 НФ это часть с размерами 250х120 мм);
  • Ложок — средняя по площади грань изделия, расположенная перпендикулярно к постели. (у 1НФ — 250х65 мм);
  • Тычок — наименьшая грань изделия, расположенная перпендикулярно к постели. (у 1 НФ — 120х65 мм).

Маркировка керамического кирпича, камней, блоков

В ГОСТ 530-2007 рекомендуется следующая расшифровка обозначения: «типоразмер», «тип», «пустотелый», «поверхность», «цвет», «коэффициент размера/марка/плотность/морозостойкость/ГОСТ».

Пример условного обозначения: Кирпич КОЛПу 1НФ/150/1,4/75/ГОСТ 530-2007

  • название вида изделия (кирпич или камень),
  • название материала (К — керамический, у силикатного кирпича стоит символ С),
  • особенности геометрии изделия (О — одинарный, У – утолщенный, Е — евро),
  • тип — Л — лицевой, Р — рядовой
  • пустотность (Пу — пустотелый),
  • нф — коэффициент размера, одинарный кирпич — 1Нф (нормальный кирпич)
  • марку по прочности (75-300),
  • класс средней плотности (1.2/1.4),
  • марку по морозостойкости (F15-F200),
  • номер стандарта.

Нормативные требования к керамическому кирпичу

Прочность — это способность кирпича сопротивляться напряжениям и деформациям не разрушаясь.

Читайте так же:
Кирпич облицовочный цвет солома размер

Марка кирпича — это показатель его прочности. Марка кирпича обозначается буквой «М» с цифровым значением. К примеру — М100. Где цифры показывают, какую нагрузку на 1 см2 может выдержать кирпич. В данном случае 100 обозначает, что кирпич гарантированно выдерживает нагрузку в 100 кг на 1 см2.

Кирпич производят различной прочности, для различных строительных задач. Диапозон марок кирпича от 75 до 300. Чаще всего используется кирпич М100, 125, 150, 175. Для строительства высотных домов используют кирпич не ниже М150, в тоже время для строительства коттеджа в 2-3 этажа достаточно и кирпича марки М100.

Прочность кирпича на сжатие довольно высока. Однако в кладке кирпич работает не только на сжатие, но и на изгиб из-за наличия прослоек раствора и кладки кирпича с перевязкой. Поэтому несущая способность кладки принимается ниже прочности самого кирпича.

Под морозостойкостью подразумевают способность материала противостоять периодически повторяющемуся замораживанию и оттаиванию в случае, когда в его порах находится вода. Совокупное действие увлажнения и периодического замораживания — главнейший природный деструктивный фактор, определяющий долговечность

многих строительных материалов в средней полосе России. Поэтому, морозостойкость кирпича — очень важный показатель.

Количественной оценкой морозостойкости материала служит число циклов замораживания при -18 ± 2°С и оттаивания при +20 ± 2 °С в насыщенном водой состоянии до начала структурных нарушений в материале, выражающихся в шелушении поверхности, появлении трещин и в снижении его прочности. Нормы на эти показатели устанавливаются ГОСТом на материал. В соответствии с ГОСТ 530-2007 минимальная марка по морозостойкости F25, для лицевого — F50. Цифра после буквы F обозначает максимальное число циклов замораживания/оттаивания, которое выдерживает кирпич данной марки без признаков разрушения. Эта цифра показывает потенциальную способность кирпича, оцениваемую в лаборатории в экстремальных условиях. В природе и перепады температур не такие резкие, и насыщение влагой кирпича далеко от предельного. В условиях нашей климатической зоны показатель морозостойкости, умноженный на 3, приближенно соответствует количеству лет, которые кирпич может подвергаться сезонным перепадам температуры без видимых разрушений.

Ни в коем случае нельзя использовать пустотелый кирпич для наружных конструкций, где в его пустоты может проникнуть вода (фундаменты, цоколь и т.п.), способствующая разрушению.

Критерии качества кирпича (отсутствие брака)

  • Марочность. Кирпич соответствует реальной прочности на сжатие заявленной марке.
  • Морозостойкость. Кирпич соответствует марке по морозостойкости.
  • Геометрия. Изделие соответствует заданному размеру. Отклонение размеров от стандарта (или от размеров, указанных в договоре) для рядового кирпича не должно превышать: по длине ±5 мм, по ширине ±4 мм, по толщине ±3 мм. Для лицевых изделий требования по отклонениям строже: подлине ±4 мм, по ширине ±3 мм, по толщине от-2 до +3 мм. Количество так называемого «половняка» в партии не превышает 5 %. Поверхность граней должна быть плоской, ребра — прямолинейными.
  • Кирпич соответствует экологической норме. Удельная эффективная активность естественных радионуклидов не должна превышать 370 Бк/кг.
  • Отколы (карбонатные). Кирпич не должен содержать включений извести и камней. В принципе, известь входит в состав сырьевой глины, но при этом она мелко помолота. Если же остаются крупные частицы, то в дальнейшем они начинают впитывать влагу и разбухают (появляется так называемый «дутик», «известковый отстрел»), откалывая мелкие кусочки кирпича.
  • Масса любого кирпича в высушенном состоянии не должна превышать 4,3 кг.
  • Для строительного кирпича не считается браком наличие некоторых допустимых дефектов. Допускается:

  • На лицевых изделиях не допускаются высолы. Высолы – водорастворимые соли, выходящие на поверхности обожженного изделия при контакте с влагой.

К факторам, способствующим образованию высолов, относят:

1) высокий уровень содержания растворимых веществ в материале,
2) капиллярно поднимающуюся воду и атмосферные осадки,
3) наличие определенных температурно-влажностных условий, способствующих медленному и длительному испарению влаги из материалов на поверхности конструкций.

В основном высолы смываются дождями в течение двух лет.

Чтобы уберечься от появления высолов рекомендуется:

  • Использование цемента с низким уровнем содержания растворимых солей;
  • Применение густого (жесткого) раствора при кладке;
  • Раствор не должен размазываться по лицевой стороне кирпича;
  • Hельзя выполнять кирпичную кладку в дождь и обязательно нужно укрывать ее по окончании работы;
  • Заканчивать строительство дома под крышу до начала сезонных дождей, стены недостроенного здания (без крыши) должны быть укрыты пленкой или рубероидом, не допускать перенасыщения кирпича влагой и промерзания кирпичной кладки;
  • Применение цементного раствора и цемента М400-М500 без добавок, предпочтение отдавать цементу, изготовленному в летний период;
  • применение гидрофобизирующей жидкости — состава, запирающего капилляры выхода высолов.

Состав представляют собой эмульсию или водный раствор кремнийорганических соединений. Он способен к глубокому проникновению в поры строительных материалов, образуя на лицевой стороне либо поверхностную пленку, либо так называемую кристаллическую решетку. Кристаллическая решетка, пронизывая верхний слой материала, сохраняет его паропроницаемость.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector