Machinewiremesh.ru

Стройка, мебель и декор
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

BAUT KP-M. Кронштейн для устройства навесных кирпичных фасадов без опоры на фундамент с нижней пластиной для арматуры

BAUT KP-M. Кронштейн для устройства навесных кирпичных фасадов без опоры на фундамент с нижней пластиной для арматуры.

акция купить камень скалы White Hills дешево
Летом 2019 года
Успейте купить облицовочную плитку искусственный камень скалистой фактуры (искусственный камень скалы) по цене со скидкой! Отличный материал для отделки фасадов и цоколей — максимальная износостойкость, превосходный облик. Цена снижена на время проведения акции на 15%!

Приглашаем в наш шоу-рум, где собрана широка коллекция всех моделей и цветов искусственного камня White Hills.

  • Цена за шт — от по запросу ₽/шт
  • ОБЛИЦОВОЧНЫЙ КИРПИЧ
    • FELDHAUS KLINKER
    • ROBEN
    • RANDERS TEGL
    • БРАЕР
    • ЛСР
    • КЛАДОЧНЫЕ РАСТВОРЫ
    • АКСЕССУАРЫ ДЛЯ КЛАДКИ
      • Вентиляционные коробочки
        • BAUT GSP (перемычки)
        • BAUT GSP-2K(2D) УГЛОВОЙ (перемычки)

        Заказать расчет и купить

        Возможность выполнения вентилируемого фасада из облицовочного кирпича без опоры на фундамент.

        В некоторых случаях кирпичную кладку необходимо не от фундамента, а от второго или третьего этажа. Такое часто случается в тех случаях, когда первый этаж имеет остекление под витрину магазина или арку. В подобных случаях у нас нет опереть облицовочный слой на фундамент, и необходимо выставить ряд специальных несущих кронштейнов, которые будут воспринимать всю нагрузку от кирпичной кладки и кладочного раствора и передавать ее на несущую конструкцию основания.

        Также при выполнении облицовки кирпичом многоэтажных зданий, необходимо выполнять деформационные швы (для кирпича шириной 115-120 мм — каждые 12 метров или 4 этажа; а для кирпича шириной 85-90 мм — каждые 6 метров или 2 этажа). Деформационный шов подразумевает прерывание кирпичной кладки и выставление нового ряда несущих кронштейнов от основания. Шов заполняется само расширяющейся деформационной лентой и не заполняется кладочным раствором.

        Несущий кронштейн BAUT KP-M отличается способностью воспринимать высокие нагрузки, имеет выставленные пластины для укладки кирпича, а также оборудован нижней пластиной для закрепления арматуры Murfor , на которую, в свою очередь, может быть подвешен нижний ряд кирпича в декоративной кладке — вертикальной, горизонтальной или кладке на ребро, что характерно для нижнего ряда или декоративного пояса на температурном шве. Применяется при устройстве деформационных швов кладки или для устройства нижнего ряда кирпичной кладки с подвешиванием нижнего декоративного ряда. Кронштейн имеет опорную зону в основание 180 мм и зону фиксации, позволяющую выполнить регулировку по высоте монтажа на 21 мм. Устанавливается с шагом через кирпич (Может быть зачередован с кронштейном типа KP, что без нижней пластины ). В отличие от кронштейна типа GSP (предназначенного для усиления кладки на перемычках), имеет увеличенную опорную зону и усиленную конструкцию.

        Кронштейн KP-M может нести нагрузку в 3,5 kN или 3500 кг на один кронштейн облицовочного кирпича с раствором. Но существует специфика выполнения расчета нагрузок для каждого проекта. Выпускается в различных размерах, что позволяет подобрать необходимый размер под Вашу конструкцию стены. Наши специалисты помогут Вам подобрать необходимый размер, выполнят расчет нагрузок, дадут рекомендации по монтажу и подберут все необходимое для устройства кирпичной перемычки. В нашей компании можно купить элементы систем навесных фасадов и кирпичных перемычек Baut. Цена и сроки поставки предоставляются по Вашему запросу.

        как расширить фундамент под облицовку кирпичом

        Всем доброго времени суток! Возникла у меня следующая проблема: Есть фундамент (ленточный 1.6м в земле и 0.8м цоколь ширина0.43м .поверху залита монолитная плита перекрытия 0.18м). На плите перекрытия построена коробка из блоков шириной 30 см. Собственно проблема в том, что стены подняли не подумав про утепление минватой и вент зазор+ облицовочный кирпич. По нормам теплопотерь 5 см. утеплителя хватает впритык, плюс вент. зазор 3 см. плюс 12см облицовочный кирпич -получается нужна площадь опоры под это все 20 см. а по факту сейчас 13 см получается облицовочный кирпич будет свисать над цоколем на 7 см. что я думаю недопустимо. Может кто посоветует выход из этой ситуации, кроме как "Отказаться от кирпича" У меня только такие предположения: 1. Засверлиться в тарец фундамента, заармировать все по кругу и залить/наштукатурить сантиметров 7. Но боюсь может отвалиться эта конструкция от основного фундамента и вся облицовка повалится. 2. Взять тонкий облицовочный кирпич, но читал отзывы на форуме, что как-то хлипенько из такого кирпича фасады выглядят.

        Спрашивает СергейСергей

        Маломуж Сергей Валентинович

        1. Только бетонирование. 2. Армировку сделайте следующим образом. В фундаменте коронкой (80-90 мм) высверлите два ряда лунок (глубина см 10-12 ) через 40 см в шахматном порядке в рядах. По центру лунок сверлите отверстия и забиваете отрезки арматуры ( 14-16) так , чтобы они выступали на 5 см (плюс защитный слой бетона в 2 см – получите нужные 7 см), между собой отрезки свариваете арматурой (можно 10-ткой). 3. Бетонировать нужно послойно снизу вверх, наращивая опалубку в процессе работы. Бетон должен быть марки 400- 450 (не ниже) мелкофракционный. Главное добиться заполнения лунок бетоном.. 4. Плоскость фундамента предварительно обязательно очистить и обработать грунтовкой глубокого проникновения. 5. (ИСПРАВЛЕНО) Облицовку обязательно перевязать с основной кладкой. Как ? Читайте следующий пост со ссылкой. Переделывать и исправлять ошибки гораздо труднее , чем делать сразу правильно . Лет 7 назад в моей практике было решение подобной проблемы именно в тот способ как я описал.

        Мастеров онлайн: 159 Заказов в неделю: 1 308 Предложений в сутки: 893

        Муртазина Оксана Валерьевна

        Можно утеплить пенопластом (КПД отл.)внутри или снаружи и обшить сайдингом, блок хаусом или другим материалом

        Маломуж Сергей Валентинович

        Оксана, позвольте не согласиться. Пенопласт изнутри — это не приемлемо. Точка росы в стене сразу за слоем утеплителя (влага, бактерии, грибок), плюс выделение фенолов. Пенопласт снаружи под сайдингом, "не упакованный" в штукатурку — прекрасная среда обитания для мышей.

        Чугуряну Андрей Иванович

        Армировать капитально, опалубку и залить М см ни какой штукатурки так как и тонкий кирпич.

        Маломуж Сергей Валентинович

        1. Только бетонирование. 2. Армировку сделайте следующим образом. В фундаменте коронкой (80-90 мм) высверлите два ряда лунок (глубина см 10-12 ) через 40 см в шахматном порядке в рядах. По центру лунок сверлите отверстия и забиваете отрезки арматуры ( 14-16) так , чтобы они выступали на 5 см (плюс защитный слой бетона в 2 см – получите нужные 7 см), между собой отрезки свариваете арматурой (можно 10-ткой). 3. Бетонировать нужно послойно снизу вверх, наращивая опалубку в процессе работы. Бетон должен быть марки 400- 450 (не ниже) мелкофракционный. Главное добиться заполнения лунок бетоном.. 4. Плоскость фундамента предварительно обязательно очистить и обработать грунтовкой глубокого проникновения. 5. (ИСПРАВЛЕНО) Облицовку обязательно перевязать с основной кладкой. Как ? Читайте следующий пост со ссылкой. Переделывать и исправлять ошибки гораздо труднее , чем делать сразу правильно . Лет 7 назад в моей практике было решение подобной проблемы именно в тот способ как я описал.

        Шварц Олег Львович

        Все верно, вот только перевязка не из арматуры должна быть, а из стеклопластиковых комбинированных гибких связей. Эти же связи фиксируют минплиту, например такие

        Старыгин Алексей Викторович

        Заливай бетоном армируй к фундаменту как на писал (1) см15- 20 сам говоришь что в притык будет 7см свисать а по факту будет 10см, а это получается что у тебя кирпич будет висеть то есть ему нужна своя опора. Если 2 этажа то возможно толще придется лить.Облицовка будет получается у тебя лежать на своей опоре тут лучше пере бдеть чем не до бдеть. А лучше посчитай что целесообразней может проще сайдингом или другим материалом на каркасной основе закрыть чем лить под облицовку.

        Комфорт-Строй

        Предлагаю вам вообще отказаться от облицовочного кирпича,заменив его на клинкерную плитку,имитирующую кирпич.Перед монтажом клинкера утеплитель необходимо заармировать клеями,используемые для приклеивания утеплителя,с прокладыванием штукатурной сетки между двух слоев клея.

        Константинов Дмитрий Геннадьевич

        Нужно сделать новую опалубку во круг фундамента плюс пробурить под арматуру фундамент, сделать обвязку из арматуры и все это залить. Скорее всего это правильный вариант.

        Васильев Сергей Михайлович

        Сергей,не стоит думать про каких то,расширений фундамента.про какое то тоненького кирпича.Делайте облицовку из обычного кирпича,без утеплителя.Для вент. зазора хватает.А утеплить дом можно и с внутри.хоть сколько и чем угодно.Тем более есть проблемы,со строениями от такого пирога,влага зимой на облицовке крошится кирпич.

        Шварц Олег Львович

        Утеплить изнутри, значит потерять пространство и приобрести кучу проблем. Проблемы со строениями с облицовочной кладкой, встречаются только при нарушении технологии, а высолы при отсутсвии гидрофобизации.

        Маломуж Сергей Валентинович

        Олег, совершенно верно. Следует также добавить, что утепление изнутри — это смещение точки росы в толщу стены сразу за слоем утеплителя. А это благоприятная среда для развития грибков (со всеми вытекающими "прелестями"). К стати, по поводу перевязки стеклопластиком — согласен.

        Крапивский Дмитрий Александрович

        Исключительная среда. ))) +1

        Матеус Андрей

        про высолы не правда. есть куча причин появления высолов, самая распространённая, кстати, неумелое использование алкилсиликоната натрия( сознательное или безсознательное).

        Шварц Олег Львович

        Конечно, если использовать гидрофоб на основе алкилсиликоната натрия такие последствия возникнут. Но без гидрофобизации (естественно качественым гидрофобом) высолы поползут.

        Васильев Сергей Михайлович

        Странно и удивительно.от внутреннего утепления потерять пространство (((((!А строения с воздушными камерами стоят до сегодняшнего дня никаких проблем и тем более без куч.Есть ли гарантия.что облицовка с таким бутербродом будет висеть надёжно,вдруг у него не получится так,как у ВАС?!

        Шишкарёв Виктор Александрович

        ничего страшного просто каждый квадратный метр вужно крепить облицовку к стне и чем чаще тем надёжнее

        Крапивский Дмитрий Александрович

        Работы предстоят капитальные. Если хотите быть уверенны на 100%, что ваша облицовка не уплывет и не потрескается, мое предложение следующее: По периметру плиты под уровнем облицовочной кладки бурите горизонтальные отверстия в глубь плиты, через каждые 25 см, в два ряда под 12-ю арматуру, на глубину 25-30 см. Размер между нижним и верхним рядом

        12 см. Бурите таким образом, что бы до верха плиты оставался защитный слой желательно 6 см (что бы не отколоть бетон и не перебить арматуру самой плиты). В эти отверстия, предварительно "ОБЯЗАТЕЛЬНО" заполнив их химическими анкерами по бетону, забиваете кувалдой арматуру на всю глубину с выпуском на 12-15 см. (Возможно понадобится термовставка для теплоизоляции самой плиты). При качественном химическом анкере (хилти например), будет держать лучше чем родной бетон! Далее, изготавливаете экраны угло-видной формы размером 12Х26Х30 см (при термовставке изготовьте прямоугольные трапеции под размер вставки). Прикрепите их вертикально по всему периметру плиты, в уровень верхнего ряда выпусков, через каждые 25-30 см острым углом вниз. Далее к выпускам привариваете по две арматуры на каждый ряд, с шагом 7см. их 10-й арматуры. После изготовления каркаса ставите опалубку, с учетом защитного слоя бетона не мене 3 см. Далее заливаете бетоном b22,5 (м300). После высыхания, далее все по программе. Утепление, мембрана, воздушный зазор (хватит 4-5 см). Перед началом кладки не забудьте установить гидроизоляцию на нижний ряд блоков, и заложить под облицовку к блоку отлив. При облицовке не забудьте установить аэраторы в нижнем ряду облицовки, или каждый 3-й кирпич не заполняйте вертикальные швы. Гибкие связи лучше делать из базальтопластиковой арматуры . Вот как то так, удачи!

        Загрядский Евгений Александрович

        пеноблоком утеплить ещё можно, ну или как кто то выше писал пенопластом (КПД отл.)внутри или снаружи и обшить сайдингом

        Казимян Рудик Теванович

        да нет, насчет засверления есть правда .хотя кроме того что сверлить надо коса сверху вниз, я бы посоветовал просверливатся через каждый метр высоты,делать дополнительные пояса на ширину примерно18см а остальные 2см проклеить тем-же кирпичом вырузав ленты и посадив на клей (ну на 1 м это условно так как не ясно какой блок выстроен) такую экзекуцию мне приходилось проделовать 8 лет назад в г Салоники на муз школе .до сих пор стоит! ну и прочие советы которые просто не повторяюсь

        ПО ИМПЕРИЯ ОКОН

        После кладки тонкого кирпича — вы не заметите разницы. Хлипенько не будет выглядеть. Есть вариант утепления с помощью сендвич панелей. Они тоньше чем минвата а по теплофизическим показателям перевосходят последние

        Щербатый Юрий Николаевич

        Подливать фундамент по периметру дома.

        Ходжабаев Алидин Мурзахматович

        из практики;в красногорске была похожая ситуация.хозяин владелец строительной фирмы.заверял,что что привязка к существующему фундаменту ,для дополнительного под облицовку,очень мощная.выкладывали кирпич наоборот,облицовкой вовнутрь.затем нанесли декоративную рельефную штукатурку.дешевле было выкласть черновой кирпич,но он сказал-для облегчения.его дом-его пожелания.вообщем,полный "пшик".по весне все стены в трещинах,повело,допфундамент просел.может предыдущая бригада схалтурила с фундаментом,но он контролировал.я считаю,что забивания арматур и обвязки недостаточно.нужно подошву залить намного шире,для большей опоры,а выше те же 7-10 см.

        Петров Константин Анатольевич

        Лучше обратитесь к грамотному спецу, который вам сделает расчет всех возможных вариантов расширения фундамента, с учетом нагрузки, грунтов и т.п.

        Жуков Дмитрий Михайлович

        Сергей 13 см достаточно для того чтобы смонтировать утеплитель 5 см и положить облицовку из 8 см кирпича свисание составит 1 см. И не надо ничего городить.

        Матеус Андрей

        про вент. зазор забыл.

        Крапивский Дмитрий Александрович

        Да не венть зазор это уже огород. )))

        Крапивский Дмитрий Александрович

        Воздушный зазор тоже не требуется?

        Веселков Станислав Борисович

        Если время жмет,а карман нет,то можно по периметру использовать для расширения цоколя швеллер 16У или 18У (боковая полка 68-70мм) (не реклама) с креплением на анкерные болты через 500мм.Выбор анкера с подходящими параметрами на срез в зависимости от высоты облицовочной стены. (не реклама) Высота монтажа швеллера в зависимости от дизайна цоколя:в верхей точке или на уровне отмостки с обязательным покрытием защитным антикоррозийным составом.При правильном подборе крепежа и качественной работе не будет ни отрыва,ни смещения по вертикали.

        Карпов Вячеслав Николаевич

        А у вас облицовка будет отдельно от дома стоять? Через зазор? Уж наверное она будет ряда через три-четыре крепиться к блокам? Тогда просто уголок 70*70 набейте и все дела.

        Симанов Николай Николаевич

        можно прикрепить уголок.можно использовать термо панели под кирпич и вообще вариантом много

        Дмитрий

        Сергей доброго времени суток. Столкнулся с подобной проблемой: строил дом во время кризиса, по сему экономил, Стены из газобетона производства Лискигазобетон, 300 мм. Изначально планировал облицовку либо сайдингом, либо штукатуркой. Дом простоял 3 года под кровлей не отапливался, в зиму 11го 12го подключили газ и я понял что нужно утеплятья. Сайдингом уже не устраивает, штукатурка тоже. Нравится кирпич, очень нравится. Но не предусмотрел фундамент, думал рыть траншею и заливать рядом ленточный фундамент, благо еще не было отмостки. Короче кучу вариантов перебрал, задолбал всех друзей и их друзей, Случайно нашел вот это- зимой смонтировал , если будет интересно сброшу фото.

        Облицовка готовых стен без фундамента

        Двухрядная кладка представляет собой внутреннюю несущую стену, утепляющую и воздушную прослойки и облицовочный ряд. Облицовочный ряд не может быть использован для передачи нагрузки или для крепления других строительных элементов. Он является элементом оформления и защиты от атмосферных воздействий.

        Облицовочную кладку следует закреплять через определённые промежутки. Её масса и возникающие в связи с ней равнодействующие силы воспринимаются несущей внутренней стеной. Кроме того, повышение жёсткости облицовочного ряда для противодействия изгибающим и ветровым нагрузкам обеспечивается несущей стеной здания. С этой целью обе части стены соединяются анкерами, обеспечивающими воздушную прослойку, или анкерными креплениями для присоединения кирпичной кладки.

        В систему анкеровки рядов облицовочной кладки входят: консоли для крепления облицовочного ряда; анкерные шины для крепления консолей к стене здания (рис. 51).

        Кирпичная облицовка на консолях

        рис. 51. Кирпичная облицовка на консолях фирм Halfen и Jordahl

        Толщина изоляционного слоя и воздушной прослойки у разных фасадов различны. Расстояние между несущей стеной и облицовкой равно сумме толщины изоляционного слоя и толщины воздушной прослойки. Чем больше эта величина для облицовочного ряда фасада, тем больше должна быть длина кронштейна консоли для облицовки. Консоли для облицовочной кладки обеспечивают расстояние между облицовкой и стеной от 40 до 160 мм. Для этого они изготовляются с шестью различными длинами кронштейна от 140 до 240 мм. При расстояниях менее 40 мм применяются уголковые консоли. Для всевозможных случаев нагружения предусмотрены консоли для облицовки, рассчитанные на ступени нагрузки 3,5; 7,0 и 10,5 кН.

        Крепление консолей для облицовочной кладки к анкерным шинам, замоноличенным в строительные элементы из бетона, не требует больших затрат (рис. 52). В таких случаях применяются анкерные шины из нержавеющей высококачественной стали. В качестве альтернативы возможно крепление с помощью дюбелей, имеющих сертификат. При этом различают: дюбели для анкерного крепления в бетоне без трещин или в зоне сжатия и дюбели для анкерного крепления в бетоне с трещинами в зоне растяжения. При анкерном креплении в бетоне без трещин рекомендуется, например, соединительный анкер Upat-UKA3. Возможно также крепление на равноценных дюбелях, например, многоконусные соединительные анкеры UMV для крепления в бетоне с трещинами и без них.

        Крепление и регулировка консольных анкеров на шинах и дюбелях

        рис. 52. Крепление и регулировка консольных анкеров на шинах и дюбелях

        С помощью установленного в головной части консоли регулировочного болта или специальной стальной пластины с наклонным отверстием, консоли могут смещаться в вертикальном направлении в пределах ±40 мм и могут быть выставлены очень точно. Смещение в горизонтальном направлении обеспечивается благодаря анкерной шине.

        Минимальная толщина облицовочного ряда кладки составляет 90 мм. Облицовочный ряд кладки по полной длине должен иметь опору по всей грани. При опирании с разрывами (например, на консолях) все кирпичи в плоскости крепления должны иметь опору с обеих сторон (рис. 51, а). Если ряд облицовочной кладки толщиной 120 мм по высоте не превышает двух этажей или если он закрепляется через каждые два этажа, он может выступать за пределы опоры, но не более чем на треть своей толщины (рис. 53).

        Выступ кирпичной облицовки за консольную опору

        рис. 53. Выступ кирпичной облицовки за консольную опору

        Наружные ряды кладки, имеющие толщину менее 120 мм, должны закрепляться по высоте с интервалами приблизительно 6 м. На зданиях высотой до двух полных этажей можно выполнять фронтонный треугольник высотой до 4 м без дополнительного крепления. Такие наружные ряды кладки могут выступать за пределы опоры не более чем на 15 мм. Швы выступающих рядов облицовочной кладки следует тщательно затирать.

        Для наружных двухрядных стен с воздушной прослойкой необходимо учитывать, что прослойка должна иметь толщину не менее 60 и не более 150 мм. При размещении на наружной стороне внутреннего ряда кладки дополнительного теплоизоляционного слоя в виде матов или плит необходимо чтобы промежуток между рядами кладки не превышал 150 мм, а неровности теплоизоляционного слоя не должны уменьшать минимальную толщину воздушной прослойки (40 мм).

        Иными словами облицовка малоэтажного здания может быть сделана по одному ряду консольных анкеров вмурованных в основную стену или введенных в не позже и расположенных в цокольной зоне здания. Далее по высоте облицовочная кирпичная стена крепится к основной стене стержневыми анкерами. То есть эта облицовка делается так же, как и облицовка по фундаменту, но фундамент здесь заменен консольными анкерами «прицепленными» к основной стене. Проектирование облицовочной кладки на относе от стены осуществляется в индивидуальном порядке. Оно может различаться по оформлению элементов, толщине изоляционного материала и воздушной прослойки. Наряду с обычной стеной должны быть оформлены такие элементы, как углы, перемычки или швы. Для различных случаев применения предусмотрены многочисленные варианты соответствующих держателей кирпичной кладки. В зависимости от типа каждая консоль обеспечивает крепление одного или нескольких облицовочных элементов.

        Перекрытие проемов и вставка уголка между анкерами с использованием «самонесущего свода»рис. 54. Перекрытие проемов и вставка уголка между анкерами с использованием «самонесущего свода»

        Тре­буе­мое се­че­ние угол­ка для пе­ре­кры­тия окон­ных и двер­ных про­емов

        Ши­ри­на про­ёма Lо (мм)51076010101260151017602010
        Со­от­вет­ст­вую­щая дли­на угол­ка L (мм)70095012001450170019502200
        Вы­со­та клад­ки, H (м)Со­от­вет­ст­вую­щее се­че­ние угол­ка (a×b×s) (мм)
        Без эф­фек­та сво­даН < 0,5020×90×230×90×240×90×350×90×360×90×360×90×470×90×4
        Н ≤ 0,7530×90×240×90×350×90×360×90×360×90×470×90×480×90×4
        С эф­фек­том сво­даН ≤ 1,0020×90×240×90×350×90×360×90×370×90×480×90×490×90×4
        Н ≤ 1,2520×90×230×90×360×90×360×90×480×90×480×90×590×90×5
        Н ≤ 1,5020×90×230×90×350×90×370×90×480×90×580×90×590×90×6
        Н ≤ 1,7520×90×230×90×350×90×360×90×380×90×590×90×590×90×8
        Н ≤ 2,0020×90×230×90×350×90×360×90×370×90×490×90×690×90×8
        Н ≤ 2,2520×90×230×90×350×90×360×90×370×90×480×90×490×90×8
        Н > 2,2520×90×230×90×350×90×360×90×370×90×480×90×490×90×5
        Ми­ни­маль­ная вы­со­та клад­ки Н,
        при ко­то­рой воз­ни­ка­ет эф­фект сво­да
        0,71 м0,94 м1,17м1,40 м1,60 м1,85 м2,08 м
        При­ме­ча­ние: таб­ли­ца со­став­ле­на для об­ли­цо­воч­ной клад­ки плот­ностью 1,8 кН/м³ толщ. 120 мм

        При расчёте несущих элементов крепления над оконными и дверными проёмами следует исходить из уменьшенной нагрузки на стены, поскольку выше уровня крепления возникает эффект самонесущего свода (рис. 54). В этом случае в качестве упрощённого свода можно рассматривать равносторонний треугольник над несущим элементом. Необходимыми условиями при этом являются достаточная высота кладки (Н > h+0,25 м) и отсутствие по бокам и сверху несущего элемента каких-либо проёмов. Кроме того, должна существовать возможность восприятия бокового сдвига свода, поэтому швов с боковой стороны проёма не делают. Для простого перекрытия проемов используют стальной уголок. Размер уголка можно принять в зависимости от перекрываемого пролета по таблице выше.

        Уголковая перемычка до загрузки ее кирпичом должна быть подперта снизу одной или двумя деревянными стойками. Подпорки препятствуют изгибу стального уголка от тяжести кирпичной кладки. Их убирают после того, как раствор в кладке схватится и приобретет достаточную прочность, то есть кирпичная кладка над перемычкой станет самонесущим сводом.

        Примеры устройства перемычек на консольных анкерах

        рис. 55. Примеры устройства перемычек на консольных анкерах

        Для анкеровки перемычки заводского изготовления над оконным проемом, которую нельзя крепить по сторонам (вертикальный шов), можно использовать специальные проволочные кронштейны (рис. 55). На таких кронштейнах можно подвесить как перемычку заводского, так и самодельного изготовления. В кирпичах просверливаются отверстия, в которые вставляются арматурные стержни, сами стержни зацепляются специально загнутыми хомутами, которые, в свою очередь, крепятся зацеплением к стальным уголкам. Таким образом, снизу к уголковым стальным перемычкам крепятся перемычки кирпичные, а поверху уголковых перемычек делается обычная кирпичная кладка. Для того, чтобы уголковая перемычка не прогибалась, ее усиливают двумя или более консольными анкерами, к которым уголок для большей жесткости можно приварить. Благодаря тому, что в конструкцию введены консольные анкера, появляется возможность горизонтальной и вертикальной регулировки, такую перемычку заводского или индивидуального изготовления можно точно установить. Для большей жесткости самодельной перемычки арматурные стержни можно снабдить концевыми резьбами и при сборке затянуть гайками, превратив перемычку в одно целое.

        Максимально допустимый свес кирпича над цоколем

        Чтоб увеличить площадь внутри здания, при выкладывании стен кирпичом допускается выступ за линию цоколя (выступающая часть фундамента). Свес кирпича над цоколем — свисание кирпичных стен над фундаментом. Стены на одном уровне с основанием делать не рекомендуется, ведь тогда портится вид. Нужно следить за нормами, ведь от этого зависит долговечность стен и защита их от внешних воздействий. Цоколь помогает распределить нагрузку на фундамент.

        Что такое свес?

        Такое свисание предупреждает застаивание воды между фундаментом и началом стены, а также защищает тонкие стены и подвал от холода. Выступающий участок требует защиты (гидроизоляция и слив), так как он разрушается под действием атмосферы и подвержен механическим повреждениям. Цоколь часто выкладывают камнями, плиткой, придают интересный вид. Используют такие виды облицовки:

        • Каркасная. Целесообразно производить после утепления, но кронштейны установить до, потом легче устанавливать каркас. Крепятся брусья, используется цокольный сайдинг и выполняется облицовка.
        • Бескаркасная. На утеплитель наносится клей и прикрепляется плитка или любой другой материал, по желанию, затем поверхность выравнивается. После облицовки закрепляется водоотлив.

        Нормы максимального свеса кирпича над цоколем

        • Первый этаж не должен быть толще фундамента более чем на 25 см.
        • Допустимый свес кирпича — меньше 15 см, вынос — больше 1/3 ширины блока.
        • Выступ облицовочного материала не больше ¼ его толщины.
        • Если планируется утепление дома — учитывается добавка к выпуску.
        • Максимальный выпуск кирпича над цоколем с бетонным фундаментом — 100 мм. Выступ разрешается с двух сторон. Минимальный выступ цоколя для кирпичного дома — 510 мм.
        • Керамический кирпич свес — 20 мм максимум высота стены 3,2 м.
        • Свес облицовочного кирпича составляет 15 мм. Под тычковым рядом обязательна сетка.
        • Фундамент шириной 400 мм, навес 55 мм с обеих сторон.

        Напускание рядов и их армирование очень ненадежно и недолговечно. Верста опирается на консоли. В кирпичной кладке главное зажатие кирпича.

        Как определить?

        Выпускать кладку над цоколем нельзя более чем на половину толщины стены. Вынос каждого ряда не больше 1/3 длины блоков. Не допускается образование напуска рядов. Несколько рядов выпускается по 3 см, при этом армируется катанкой. Высчитываем выпуск из данных, указанных в нормах. Определять свес нужно так, чтоб он не был меньше 25 мм. Это защита от осадков. Не желательно использовать силикатный кирпич для свеса, он ненадежный. В таких целях лучше всего использовать клинкерные кирпичи. Пустые блоки считаются наиболее прочными и применимыми в этих целях.

        голоса
        Рейтинг статьи
        Читайте так же:
        Кирпич печной марки м200
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector