Machinewiremesh.ru

Стройка, мебель и декор
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Гаражная упрощённая покраска

Гаражная упрощённая покраска

Как говорится “Кроилово Ведёт К Попадалову”. Но, тем не менее. Бывает упрощённый гаражный подход и мы про это. Бывает и такой способ ремонта и он тоже имеет право на cуществование. Для новичка он тем более себя оправдывает, потому что обычные проблемы – нет подготовленного помещения, нет большого опыта в выравнивании, плохой свет и cамое обычное “оборудование”. Здесь значительно экономится время и гарантированно что деталь после шпаклевания будет ровной, переделывать не придётся.
Основы гаражной покраски, предложим свою версию.
Ответ на вопрос:

“После того как отодрал краску, нужно же грунтовку-шпаклевку наносить, ошкурить все подогнать и только потом уже эмалью?”

Версия 2016 года, основываясь на том, что было раньше.
А, ничего и не изменилось!
Итак, с чего начать, явно не с накачки компрессора. И краску отдирать тоже не будем.
Почему не надо отдирать (снимать всю краску)
— во первых заводской грунт самый лучший грунт и мы его, конечно, в любом случае нарушим
— во вторых, и это очень важно, мы в разы себе увеличим работу если начнём грубо убирать всю старую краску.
Как выглядит процесс смывки краски


Краску имеет смысл счищать, когда деталь уже дважды ремонтировалась и красилась. Тогда уже абсолютно непонятно что у нас под первым слоем краски и в каком состоянии “всё дальше”. Как известно, на ржавчину (даже на точки ржавчины) никто не красит, потом очень жалко краски и потерянного времени. Все проблемы с недочищеными местами через месяц опять вылезают наружу.
Как же всё же очистить всю деталь до метала.
— Купить смывку. Очень плохой способ, точнее грязный. Никто не сказал что это будет удобно для помещения. Возможно, этим удобно заниматься за городом, на даче.
Во первых это страшная химия, ею можно серьёзно отравиться. И очень неприятный момент. Всё в грязи, скребки или старые шпатели, ветошь быстро заканчивается, резиновые перчатки уже порвались, на полу куски непонятно чего, одежда в дырках.
Потерь больше, чем приобретений.
— Счистить механически. Приемлемый вариант. Чем чистить.

Из вариантов самым лучшим (супер профессиональный авторемонт) пескоструйная счистка. Песок выбивает остатки ржавчины даже из окисленных ржавчиной раковин на метале. У нас нет такой счистки.
Как это делают в других местах, небольшое видео

Практично купить жёсткий круг с липучкой под обыкновенную дрель и шкурку-круги с зернистостью 60 или 80. Бывают большие круги и малые, ссылка на видео
Будет сухая быстрая счистка. Но как быть с пылью? Очень неудобно заниматься счисткой именно в помещении, мы в нём будем потом красить. Но способ всё равно возможен, если потом тщательно в помещении уберёмся.
Второй вариант, им пользуюсь чаще. Сырое шлифование шкуркой 60-80. Очень нудный способ, но зато в помещении не будет пыли.
Отсюда такой вывод. Лишний раз полной трудоёмкой счисткой заниматься не стоит. И это третий аргумент.

Приходим к гаражному способу ремонту старой детали.
Деталь не красилась, или красилась всего один раз.
С чего начать.
1. Первое это мойка и обезжиривание. Чистыми должны быть и поверхность и рёбра детали и другие части. Те, которые мы будем трогать руками. Будем переносить деталь или, например, занимаюсь дверью, будем её насколько раз открывать-закрывать. Или приклеивать скотч. Лучше сразу всё отмыть, очистить, обезжирить. Следы мовиля, мастики от рук на детали позже испортят нам всю покраску. Обезжиркой может быть обычным растворитель или специальный антисиликон, плюс чистые салфетки.
Очистили, и лучше увидели все проблемы на детали. А это точки ржавчины, сколы, вмятины, глубокие царапины.
Теперь, если выпрямленныенные вмятины или обильная ржавчина можно сразу брать в руки болгарку (наш вариант). Для больших площадей подойдёт дрель с насадкой, для точек ржавчины подойдёт сверло на дрели.
2. Выгрызаем болгаркой все подозрительные места. Это треснувшая старая шпаклёвку, очаги ржавчины до метала. Круг маленький, оставшийся от полного круга, лишнего по бокам он не снимает. Если попадаются очевидные вмятины, то выбиваем или выдавливаем их изнутри и очищаем это место тоже до голого метала. Всю треснувшую краску после этого надо тоже убрать.
Шпаклёвка должна лечь на очищенный, обезжиренный метал. Если наносимая шпаклёвка ляжет на края старой краски, это не страшно, но надо её границы обработать шкуркой 120.
Как быть, если основную ржавчину вычистили, а точки ржавчины в глубине метала остались. Для терпеливых. Берём дрель с малым сверлом (или сверлом специальным) и вычищаем каждую точку. Преобразователем ржавчины совсем не пользуемся. Не все в курсе что на преобразователь ржавчины не ложится шпаклёвка. Взаимоисключающие два продукта. Бывают особые преобразователи, превращающиеся в какой то защитный слой, возможно он именно под грунт. Лучше не экспериментировать со схемой “особый преобразователь + шпаклёвка”.
Как быть если протёрли метал до дыр. А такое бывает. Ржавчина иногда уходит глубоко, после чистки она сквозная. Единственный вариант – использование шпаклёвки со стекловолокном. Или другой, общепринятый способ – сварка, альтернативы нет.
3. Готовим шпаклёвку со стекловолокном. Она именно для глубоких вмятин и она лучше для любого первого слоя. Она лучше тем что крепкая и вроде как дольше не пропускает влагу к остаткам ржавчины. Где то сказано, что краска всё равно “дышит”. Какая бывает шпаклёвка ссылка . Первый слой любой шпаклёвки – закладывать или ловить вмятины. Шпаклёвку со стекловолокном можно накладывать более толсто, она не даст усадки ( как шпаклёвка BODY SOFT, если она наложена толсто).
4. Нанесли, ждём время, шпаклёвка засохла.
Не церемонясь, берём шкурку 80, и ею обрабатываем все места, куда легла шпаклёвка со стекловолокном. На сухую. Сняли все вершки и дорабатываем все эти места шкуркой 120. Вовсе не тщательно. Если большая площадь, то опять может пригодится круг со шкуркой на дрели.
Это сделали, всю остальную поверхность обрабатываем шкуркой 240 (не понятно ровная деталь или нет) или 320, если деталь в других местах на наш взгляд не имеет изъянов. Если часть детали абсолютно не вызывает вопросов, то её не трогаем, позже её обработаем очень мелкой шкуркой.
Готовимся к тому, что в конце деталь будем покрывать двумя слоями грунта. Почему минимум двумя слоями. Первый слой частично впитается в шпаклёвку и одного слоя всегда мало чтобы скрыть царапины от шкурки 240. Если часть детали без ремонта, то в качестве экономии грунта, можно там обойтись без грунта. Если покрывать эмалью, то так вполне можно поступить. Если покрывать базой, то желательно новичку покрыть всю деталь грунтом или учиться базой закрывать границы грунта
После шкурки 240 (320) замечаем, что оказывается и в других местах поверхность не идеально ровная. Это показывает именно шкурка на большой подкладке (бруске, шлифке или подобном – а это свой супер-пупер способ- будет ссылка). А очень практично сделать себе бруски из твёрдой резины трёх размеров. Под половину стандартного листа шкурки, под четверть листа и под одну восьмую (как раз для обработки мелких мест). Бруски как на фото, они конечно лучше чем бруски “деревянные”. Проблема часто в том, что ленимся лишний раз взять кусок свежей наждачки и проверить место где ровняем. Тут есть готовые куски самой разной наждачки и есть маленькая резиновая площадка.
Далее надо доложить шпаклёвку поверх шпаклёвки со стекловолокном. Это уже будет шпаклёвка BODY SOFT (жёлтая, обычная). И ею прикрыть мини провалы, глубокие царапины, сколы, которые выявила шкурка 240 (320).
Наносим жёлтую шпаклёвку и ждём её высыхания. Лучше сразу по возможности сушить, прогревать деталь. Хотя это сделать можно будет и позже. Шпаклёвка без нагрева при плюс 15 засохнет минут за 15- 20 минут. Но греть всё таки очень желательно. Шпаклёвка через несколько дней после покраски может слегка просесть. Если не греть, тогда можно принять “обязательное” правило. Не красить деталь в первый день. Красить на второй. Всё таки 24 часа в тёплом помещении достаточно для проседания шпаклёвки.
Как греть и чем греть. Можно греть даже обыкновенной лампой в 60-100 вт. Найти на зажиме, подставить её на расстоянии в двери (или под крыло), либо около поверхности. Если приложить руку, то заметно какое тепло идёт даже от такой обыкновенной лампы. Но самая лучшая, проверенная, лампа эта. Она делается своими руками. Сверх бюжетный вариант для качественной сушки.
Шпаклёвка высохла, наша задача больше не работать грубой шкуркой. Даже шкурка 240 оставляет грубые царапины, которые не всегда может залить грунт. Значит шпаклёвку и всю поверхность обрабатываем шкуркой 320. На сухую. Почему на сухую. Желательно не допускать на этом этапе воду, потому что шпаклёвка её хорошо впитает и нужно дополнительное время чтобы сушить, выпаривать влагу из шпаклёвки. Берём свежие маленькие куски шкурки 320 и только такими обрабатываем места шпаклёвания. Потом берём опять СВЕЖУЮ шкурку 320, уже кладём её на большую подложку и обрабатываем всю деталь. Конечно удобно иметь машинку. Но не обязательно, не у всех она была раньше, да и сейчас тоже она не у всех. Всё можно делать и руками.
Далее, для контроля,

Читайте так же:
Мастер класс по шпаклевке откосов

проводим рукой по всей детали и рука подскажет торчит у нас шпаклёвка где-либо или нет. Если “торчит”, значит ещё берём шкурку 320. Не жалеем шкурку на этом этапе.
Далее считаем что деталь ровная, её можно грунтовать.
Но в 95% случаев у новичков она всё равно не идеально ровная. Мы закладываем в процесс и эту вероятность и готовим грунт пока только на один слой. Т.е. не смешиваем слишком большое количество грунта с отвердителем. Если отвердитель добавлен в грунт (а так и должно быть), то грунт живёт пару часов, потом даже в таре начинает густеть и сворачиваться.
Первый слой нанесённого грунта можем посчитать проявочным, а может он полностью приживётся, не будет тронут, будет просто первым слоем грунта.
Нужно время чтобы грунт засох, в один слой он сохнет быстро. Полчаса, час. Теперь наступает время первого использования воды, будет сырое шлифование. Теперь время подготовки помещения к покраске и лишняя пыль нам уже не нужна. Всё своё свободное время используем именно на подготовку помещения. Мокрый пол в гараже это нестрашно, а даже во благо. Вся пыль оседает именно на него и больше уже не поднимется.
Второй гаражный аргумент в пользу сырого шлифования грунта. Так намного быстрее ровнять и самое главное получается в выравнивании лучше. Сырая шкурка легко скользит по ровной поверхности и застревает именно на неидеально выровненных местах, это увидит даже новичок. Главное тереть в разных направлениях и опять же, большой шкуркой (в половину листа). Протираем материей поверхность материей и сушим её.
Сушить – любым обогревателем, вынести (если это деталь) на солнце, машину повернуть солнечной стороной и т.д. Машину конечно удобнее выкатить на это время из гаража (уборка помещения).
Как ещё можно сушить… различные фото. Можно воспользоваться феном, но не сушить именно краску, а греть деталь в течении нескольких минут. На тёплой детали всё быстрее высохнет.


Всегда видно когда деталь подсохла, влага из шпаклёвки испарилась. Теперь можно сделать аудит качества подготовки нашей поверхности к покраске. Будет очень хорошо, если после последней шкурки шпаклёвка обнажилась только в отдельных местах и локально.
Хуже, когда вдруг протёрли до голого метала. Означает что это место “торчит” и его надо пробивать утапливать. Маленьким острым молотком. И опять наносить сюда шпаклёвку (мастера могут не наносить, они умеют утапливать “аккуратно”, им хватит только грунта).
Нанесён второй слой грунта. После его полного высыхания будет мокрое шлифования грунта шкуркой 500. После шкурки мокрое шлифование шкуркой 800 и деталь готова к покраске.

Читайте так же:
Материалы для шпаклевки ветонит

Как быть если на шкурке “500″ опять обнажилась шпаклёвка.
Конечно её лучше прикрыть. Для ускорения можно воспользоваться грунтом из баллончика (это для экономии времени) или обычным грунтом или ничего не делать, красить на шпаклёвку. На шпаклёвку красить неправильно, лучше быстрый грунт из баллончика. Cамый лучший для таких дел это баллончик БОДИ 360 (ссылка). Баллончик даёт иногда грубые капли, поэтому после его засыхания опять это место сгладить свежей шкуркой 800 с водой.

Видео для примера. Совсем всё по гаражному, для себя, по быстрому.

Красим краскопультом, стоимостью 2100 рублей, заодно проверяем его возможности.
Краскопульты на сайте по ссылке
Занимаюсь краскопультами, различные модели, предлагаю их по сниженным ценам, при заказе укажите “заказ с сайта sergius41.ru” для получения дополнительной скидки

Какие расходные материалы понадобятся для покраски автомобиля?

Покраска автомобиля

Современный автосервис позволяет проводить ремонтно-покрасочные работы на высшем уровне. Чтобы результат работ был действительно качественным, мастер обязан знать, какие расходные материалы для покраски автомобиля можно и нужно использовать.

Ниже приведён перечень основных материалов для ремонта и покраски кузовов, рассмотрены случаи их применения, а так же приведена приблизительная стоимость каждого.

Шпатлёвки

Начинаем именно со шпатлёвки, так как она является универсальным средством, позволяющим скрыть как мелкие, так и более серьёзные повреждения кузова автомобиля. Конечно, она не может заменить рихтование, зато позволяет доработать места и детали, до которых рихтовальный аппарат не добрался. Да и далеко не все повреждения можно исправить одной лишь рихтовкой. Существует несколько видов шпатлёвок, разделённых на группы в соответствии с основой:

  • Нитроцеллюлозные;
  • Акриловые;
  • Полиэфирные.

Кроме того, все шпатлёвки бывают однокомпонентными, либо двухкомпонентными (как и краски). Двухкомпонентные требуют смешивания с отвердителем, с которым обычно продаются в комплекте. Они позволяют исправлять глубокие вмятины путём нанесения специальным шпателем. Благодаря высокой вязкости и густоте, они прекрасно «цепляются» за поверхность кузова.

В отличие от них, однокомпонентные шпатлёвки не требуют никаких предварительных манипуляций и сразу готовы к применению. Но они подходят лишь в качестве финишного слоя (обладают большой усадкой), с помощью которого мастер доводит работу до совершенства.

Рассмотрим детальнее разные виды шпатлёвок и области их применения.

Шпатлёвка со стекловолокном

Шпатлёвка со стекловолокном

Шпатлёвка со стекловолокном Novol

Данный тип отделочного материала характеризуется повышенной прочностью, благодаря которой отлично подходит для заделывания серьёзных пробоин и вмятин. Применяется лишь для грубого (начального) выравнивания и не подойдёт для финишного этапа обработки.

Имеет в составе тонкие стекловолоконные нити, превращающие высохшую смесь в невероятно прочный материал. Благодаря этому, данная шпатлёвка может наноситься толстым слоем, позволяя заделывать даже крупные отверстия кузова. После высыхания требует доработки (шлифовки) и нанесения финишной шпатлёвки для достижения максимально ровной и гладкой поверхности.

Обойдётся банка такой чудо-смеси в 300-500 рублей (1,5-2 кг).

Крупнозернистая шпатлёвка универсального действия

Как и предыдущий вид, используется для исправления неровностей. Из-за крупного наполнителя (мел или металлическая пудра грубого помола) в высохшем виде смесь приобретает довольно твёрдую структуру, из-за чего её дальнейшая обработка занимает много сил и времени. Несмотря на это, считается одним из лучших материалов для выравнивания проблемных вмятин на кузове автомобиля. Преимуществом данного вида шпатлёвки является её сравнительно высокая адгезия и эластичная структура. Без труда переносит механические нагрузки и не обладает большой усадкой.

Ориентировочная стоимость банки: 250-350 рублей.

Мелкозернистая (финишная) шпатлёвка

Шпаклевание авто

К использованию данного вида шпатлёвки прибегают после того, как крупнейшие вмятины и повреждения кузова уже выровнены слоями крупнозернистых смесей. Идеально подходит для придания максимальной гладкости поверхности. Кроме того, заполняет поры предыдущих слоёв, подготавливая кузов для грунтовки и полировки. Мелкодисперсный накопитель (тальк, например), входящий в состав, превращает её в материал, легко поддающийся дальнейшей обработке. Может использоваться без предварительного нанесения стартовой шпатлёвки в случаях, когда повреждения кузова совсем незначительны.

Средняя стоимость банки: 400-550 рублей.

Акриловая (жидкая) шпатлёвка

Акриловая (жидкая) шпатлёвка

Акриловая (жидкая) шпатлёвка

С её помощью выполняется доводка поверхности, заделываются поры и мелкие царапины, оставшиеся после шлифовки крупнозернистых шпатлёвок шкуркой. Наносится распылителем, что позволяет быстро покрывать большие площади.

Одна банка стоит 700-850 рублей.

Акриловая однокомпонентная шпатлёвка

Как и предыдущий вид, используется в качестве «устранителя» мелких рисок и пор, появившихся в процессе грунтовки (доводка результата), а так же для ремонта стекловолоконных поверхностей. После высыхания, её можно вскрыть различными эмалями и основами для «металлика» или сразу переходить к нанесению краски.

Читайте так же:
Колеры для фасадной шпаклевки

Банка обойдётся в 250-400 рублей.

Грунты

Продолжая обзор материалов для покраски автомобилей, переходим к грунтовкам, наносимым поверх шпатлёвок. Они позволяют защитить кузов от коррозии, а так же повышают адгезивные свойства металла. Ниже представлена сравнительная таблица автомобильных грунтов.

Грунтовки для авто

Грунтовки для авто

Вид грунтаПрименениеПриблизительная цена (руб.)
АкриловыйОкончательное выравнивание поверхности автомобиля перед покраской. Совместим со всеми видами эмалей.200-450
ЭпоксидныйПовышение антикоррозийной защиты металла; сглаживание мелких погрешностей (после грубой обработки кузова).200-350
Адгезионный (по пластику)Работы по покраске пластика, при которых требуются высокие адгезивные свойства материала.150-450

Полировочные пасты

Ещё один незаменимый материал, разновидности которого представлены так же в таблице.

Полировочные пасты

ВидПрименяется для:
Абразивные…быстрого удаления мелких рисок (после абразивов), царапин и следов окисления с любых поверхностей.
Грубые…придания кузову матового вида.
Мелкоабразивные…устранения мелких дефектов покраски (подтёков, клякс и т.д.).
Безабразивные…финальной полировки с целью повышения защиты пластика либо металла.

Независимо от вида, банка пасты обойдётся в 1500-1900 рублей.

Автомобильные краски

Автомобильные краски

До этого мы рассмотрели материалы, используемые для подготовки поверхности кузова для покраски. Основная тема — автомобильные краски — осталась нетронутой.

Краски могут иметь водную (акриловые) и неводную основу (с применением синтетических веществ).

Разделить автоэмали можно и в зависимости от метода окрашивания:

  • Акриловые. Сегодня это самые популярные краски. Позволяют добиться максимального блеска, избежать подтёков и приступить к полировке в кротчайшие сроки после высыхания (примерно через час после нанесения). Надёжно защищают кузов от пагубного воздействия окружающей среды и мелких повреждений.
  • Различные виды «металликов». Требуют нанесения двух слоёв: в роли первого выступает синтетическая нитрокраска (окрашивает кузов в необходимый цвет, наделяя краску особым металлическим эффектом), в качестве второго — акриловый лак (придаёт неповторимый роскошный блеск, заодно повышает защитные свойства всего покрытия).
  • Спецкраски. Данный класс необходим для проведения нестандартных покрасочных работ (в тюнинге, аэрографии).

Цена 1 килограмма автоэмали колеблется в пределах 500-1000 рублей.

Подойдите к выбору материалов для покрасочных работ с умом, и результат вас порадует!

Краски грунты шпаклевки для авто

Оборудование и инструменты, необходимые для покраски автомобиля.

Все мы понимаем, что для правильной и грамотной покраски автомобиля, необходимо запастись хотя бы минимальным набором необходимых инструментов и материалов. В этой статье, рассмотрим этот самый минимальный перечень, без которого ну никак не обойтись, если вы действительно хотите, покрасит автомобиль.

Начнем, пожалуй, с инструментов — необходимый минимум, которым вы должны обладать для покраски автомобиля, в своем гараже.

ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ И ПОКРАСКИ АВТОМОБИЛЯ.

1. ПРОЖЕКТОР.

Прожектор для рабочего места малярных работ

Обязательно в своем гараже нужно иметь прожектор, лучше два и более. Никогда не экономьте на хорошем свете. Помимо того, что можно выставить правильный свет, еще прожекторы можно использовать, как местный обогрев обрабатываемой поверхности. Тепло и свет, которого можно применять, например, как прогревание места нанесения шпаклевки. Идеальный вариант – это прожекторы на штативе, возможен самодельный, но бывают и варианты китайских умельцев. (Именно таким, сам и пользуюсь) Мощность не менее 500 ватт, на каждый прожектор. А лучше по киловатту. Опасайтесь при сушке, прижечь поверхность. Контролируйте температуру нагрева, лучше рукой, если рука не терпит, то следует увеличить расстояние до поверхности.

Стоимость: 1000-1500 руб .

2.ВИНИЛОВАЯ НАСАДКА НА ДРЕЛЬ.

Виниловый круг на дрель

Отличная штука для снятия коррозийного покрытия, снимает краску, грунт и шпаклевку до металла. В отличие от «болгарки», не задирает металл. Не нагревает обрабатываемую поверхность. Годится для любых работ по очистке поверхности от ржавчины и коррозии. Недостаток один – не везде можно подлезть, и не до конца выбивает въевшуюся коррозию.

Стоимость: 300-500 руб.

3.ФЕН СТРОИТЕЛЬНЫЙ.

Фен строительный

Абсолютно нужный гаджет! Без него никуда. Если, вам придется снимать различные молдинги, наклейки, а также другие, прилепленные на клей или самоклейку, прибамбасы, то без него вам не обойтись. Прогревая удаляемый элемент, вы без труда удалите его с поверхности.
Есть опасность перегрева!
Также, фен пригодится вам для ремонта пластмассовых деталей – например бампера. Равномерно нагревая дефект, вы можете без особых усилий исправить вмятину или шишку.

Стоимость: от 1500 руб.

Орбитально-шлифовальная машинка

Необходимый и универсальный инструмент, для подготовки поверхности – под нанесение шпаклевки, для заравнивания поверхности по грунт, под краску и для шлифования лака или краски под полировку. Имея такую машинку в своем гараже, сэкономите не только свое время и силы, но и существенно улучшите качество обрабатываемой поверхности.

Расходные материалы: Круги на липучке, мягкая прослойка (бутерброд)
Стоимость: от 2000 руб.

5.ПОЛИРОВАЛЬНАЯ МАШИНКА.

Полировальная машинка

Если, стоит задача – качественно отполировать поверхность автомобиля, то без полировальной машинки, даже и не думайте! Стоит она конечно не мало! Но эта цена, отобьется в ближайшее время. Качественная полировка, без применения полировальной машинки невозможна.
Расходные материалы: специальные поролоновые круги, различной плотности, под разные полировочные пасты.

Стоимость: от 5000 руб.

6.РУБАНОК ДЛЯ ШЛИФОВКИ.

Рубанок для шлифовки

Предназначен для шлифовки больших и плоских поверхностей. Бывает различных видов, по креплению наждачной бумаги (липучка или зажимы). На зажимах, экономически более выгодно. Абсолютно необходимый инструмент, для качественной обработки шпаклюемой поверхности.

Стоимость: от 300 руб.

Малярная маска

Фирма-производитель- 3М. Необходимое средство защиты от вредных паров распыляемой краски и лака. Работа без защитного респиратора, даже с хорошей вытяжкой (проветриваемостью), чревата очень негативными последствиями для вашего здоровья (Минздрав с курением отдыхает). Фильтры сменные, размер изменяется и настраивается на ваш «фэйс».
Расходные материалы: сменные фильтры.

Читайте так же:
Можно грунтовать по старой шпаклевке

Стоимость: от 1500 руб.

8.ПИСТОЛЕТ МАЛЯРНЫЙ (Краскопульт).

Пистолет малярный

Ну, тут все понятно. ПИСТОЛЕТ МАЛЯРНЫЙ (Краскопульт), предназначен для нанесения грунта, жидкой шпаклевки, краски и лака. Есть возможность менять сопла, размер меняется таким образом:
— 1.3 мм, для нанесения «базы» пигмента, металлики.
— 1.3 – 1.5 мм, для нанесения акрилового лака и краски.
— 1.5 – 1.7 мм, для нанесения двухкомпонентного акрилового грунта.
— 1.7 — 2.0 мм, для нанесения жидкой шпаклевки.
Можно, конечно все дуть и из одного сопла, но следует учесть, что выбирайте тогда пистолет по наименьшему размеру – например 1.3мм.

Стоимость: от 1500 руб .

9. ПИСТОЛЕТ МАЛЯРНЫЙ (маленький).

Пистолет малярный (маленький)

Незаменимый инструмент, если следует задуть маленькие участки, например для локальной покраски. Размер сопла около 0.9 мм. Размер факела можно установить размером с десятикопеечную монету. Также, такой пистолет идеален для покрытия фосфатным грунтом протертостей – до шпаклевки и металла, перед покраской.

Стоимость: от 500 руб. (Китайское чудо!)

10.КОМПРЕССОР.

По сути самый важный инструмент для малярных работ. Без него никак.
Выбор компрессора определяется примерно таким образом: — для интенсивной работы (следует подбирать компрессор с большим ресивером, хорошим запасом мощности, обязательно на движке работающем на масле). Стоимость: от 400$. — для редкой работы по покраске, или просто подкачать колесо (подойдет и самый простой компрессор) Стоимость: от 200$. Для покрасочных работ, обязательно следует приобрести фильтр, который убирает из воздуха влагу и масло! Обычно красят создавая давление 3-4 атм. Конкретнее, на каждой банке с краской, производитель пишет какое следует использовать давление.
Стоимость: от 6500 руб.

Материалы применяемые для подготовки и покраски автомобиля.

1. АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (бумага, шкурки).

Абразивные материалы для покрасочных работ.

Для обработки шпаклевки, применяются шкурки ленточного типа с размером абразива Р80 – Р240. Начиная с самой грубой Р80 (есть еще грубее, но не рекомендую их использовать, так как риски оставленные очень грубой шкуркой проблемно затереть и они впоследствии могут проявиться, после покраски) и заканчивая Р220-240 под нанесение грунта. Ленточная абразивная бумага легко закрепляется на рубанок с зажимами. Постепенно переходя на более мелкое зерно, добиваемся нужного результата.

Стоимость: от 20 руб. за метр.

2. АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОРБИТАЛЬНО-ШЛИФОВАЛЬНОЙ МАШИНКИ.

Абразивные круги для орбитально-шлифовальной машинки.

Специальные круги на липучке. Подразделяются на размеры: — диаметр подошвы вашей орбитальной — шлифовальной машинки,
— номер (размер) абразивного зерна,
— количество отверстий для выдувания пыли с обрабатываемой поверхности (не принципиальное значение).
Диапазон абразивного зерна очень широк от Р60 (самого грубого), до Р2000 (для шлифовки лака под полировку).

Стоимость: от 15 руб. за штуку.

3. ШПАКЛЕВКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ.

ШПАКЛЕВКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ.

Двухкомпонентная шпаклевка (правильнее конечно будет: шпаТлевка, но, уж как привык!). Выпускается в таре с различным весом. Обычно разводится 1:20. Самый расходный материал. Универсальной шпаклевки расход самый большой, в процентном отношении к другим материалам. Размешиваем с отвердителем очень тщательно, чтобы не было розовых прожилок (обычно отвердитель розового цвета). Удобнее всего на большом шпателе размешивать маленьким. Продолжительность «жизни» рабочей смеси 10-15 минут. Наносить шпателем — тонкими слоями. Шлифуется после полного отверждения ( примерно 30-40 минут ), абразивами от Р80 до Р240. Производителей много, со временем сами подберете, что вам нравиться, относительно: цена – качество.

4. ШПАКЛЕВКА СО СТЕКЛЯННЫМ ВОЛОКНОМ.

Шпаклевка со стеклянным волокном.

Имеет наименьшую степень усадки, с успехом применяется при ремонте деталей из пластика и заполнении больших провалов, которые невозможно устранить кузовными работами. Наносить в несколько слоев с промежуточной сушкой. Шлифуется после полного отверждения ( примерно30-40 минут), абразивами от Р80 до Р120. Сверху кладутся слои универсальной шпаклевки. Некоторые, используют шпаклевку со стеклянным волокном, для заделывания дыр от коррозии. Но, я такой способ использования не рекомендую. Через некоторое время, 2 — 3 дня после покраски, обязательно в этом месте вылезут пузыри. Влага проникает через шпаклевку. Для заделывания небольших дыр, воспользуйтесь способом описанном в этой статье.

5. ФИНИШНАЯ ШПАКЛЕВКА.

ФИНИШНАЯ ШПАКЛЕВКА.

Также, двухкомпонентная шпаклевка, обычно белого цвета. Имеет более мелкую структуру зерна. Применяется для окончательных доводочных работ по шпаклеванию. Наносить следует тонким слоем, вытирается гораздо легче, чем универсальная шпаклевка. Для обработки применять абразив не грубее чем Р180.

6. ДОВОДОЧНАЯ ШПАКЛЕВКА (Nitrosoft)

ДОВОДОЧНАЯ ШПАКЛЕВКА (Nitrosoft)

Однокомпонентная шпаклевка, обычно желто-зеленого цвета. Применяется для устранения мелких дефектов после шпаклевания. Наносится обычно мягким шпателем (Из белой резины или прозрачного силикона, что бы не оставлять следов от черной резины). Наносится очень тонким слоем. Высыхание: 10-15 мин. Боится растворителя. Обрабатывается абразивом Р220 – 240, непосредственно перед грунтованием.

7. ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ АКРИЛОВЫЙ ГРУНТ.

ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ АКРИЛОВЫЙ ГРУНТ.

Применяется, как понятно, для грунтования поверхности под покраску. Обычно бывает белого и черного цвета. Выбирайте цвет в зависимости от цвета краски. Светлый тон – используйте белый грунт, если темный догадайтесь с трех раз (смайлик). Возможно смешивание грунтов (одного производителя), для достижения наилучшей подложки под краску. Для некоторых перламутровых пигментов требуется определенный цвет грунта, будьте внимательны! Дяденьки и тетеньки, работающие на замесе красок, обычно в курсе. Не стесняйтесь, потрясите их как «Буратинку», они все расскажут про требуемый грунт.

8. КИСЛОТНЫЙ (ФОСФАТНЫЙ) ГРУНТ.

КИСЛОТНЫЙ (ФОСФАТНЫЙ) ГРУНТ.

Двухкомпонентный грунт, обычно желто-зеленовато-серый. Применяется для нанесения на голый металл. Не обрабатывается! Разводить следует в стеклянной посуде, иначе потеряет свои свойства! Сохнет очень быстро, 5-10 мин. Удаляет молекулы воды с поверхности железа, образуя тончайшую пленку. Наносится в 1-2 слоя. Сверху наносится обычный акриловый грунт. Также, возможно применение непосредственно перед покраской. Кислотным грунтом укрывают места протертые абразивом при шлифовке слоя грунта. Проплешины с оголившимся металлом или протертости до шпаклевки. Далее, не обрабатывая, наносится пигмент или акриловая краска.

Читайте так же:
Можно ли открывать окна при шпаклевке потолка

9. ПОЛИРОВОЧНЫЕ ПАСТЫ.

ПОЛИРОВОЧНЫЕ ПАСТЫ.

Подразделяются на несколько видов:
— абразивные грубые;
— абразивные;
— мелко-абразивные;
— безабразивные (для блеска);
— защитные пасты (различные восковые, тефлоновые и т.д.)

10. САЛФЕТКИ ДЛЯ ОБЕЗЖИРИВАНИЯ.

Салфетки для обезжиривания.

Специальные безворсовые (после применения не оставляют за собой ворса) салфетки. Применяются для обезжиривания поверхности подлежащей нанесению грунта или окраски. Как, ими пользоваться, объяснять думаю не требуется.

11. Антисиликон.

Является обезжиривающим средством, наносится при помощи салфеток на поверхность, напосредственно перед нанесением грунта или окраской. Обязательное в применении средство. Позволяет эффективно боротся с такими дефектами покраски как «рыбьи глаза». После применения не рекомендуется касаться поверхности, только липкой салфеткой для сбора пыли.

Для экономии антисиликона (препарат не из дешевых) рекомендую пользоваться флакончиком с распылителем. Наливаете в него антисиликон и разбрызгиваете на поверхность, и сразу растираете безворсовой салфеткой.

12. Матирующая паста.

Матирующая паста.

Матирующая паста применяется для матирования лако-красочных поверхностей под покраску. Все мы уже знаем, что краситься по не заматованной поверхности нельзя, так как краска (лак) на «блеске» держаться не будет и вскоре облезет чулком. Применяется матирующая паста в основном для локальной покраски, матируется место под плавный переход между старым покрытием и новым. Применяют ее так:
— на увлажненный скотч-брайт наносится небольшое количество пасты и круговыми движениями натирается поверхность под переход. Матовать следует дальше того места, где вы планируете сделать переход.
— после матования, остатки пасты смываются водой.

Краски грунты шпаклевки для авто

Фирма Химмарк осуществляет оптовые и мелко оптовые продажи в городе Омске и за его пределами. Предусмотрена гибкая система скидок. При покупке на сумму от 10 000 до 50 000 рублей (мелкий опт) — скидка 10%. При покупке на сумму более 50 000 рублей — скидки от 10 до 30% в зависимости от категории товара. Всем оптовым покупателям бесплатно предоставляется доставка, рекламная продукция и информационная поддержка. Для того что бы стать оптовым клиентом, необходимо обратиться в центральный офис, в отдел оптовых продаж.

Во всех магазинах сети «Автомаляр» Вы можете приобрести материалы для кузовного ремонта автомобиля: автоэмали, лаки, грунты, шпатлевки, вспомогательные материалы, абразивы и полировальные системы. Для покупателей предусмотрена система скидок: от 500 рублей — 3%, от 1 000 рублей — 5%, от 3 000 — 7%, от 5 000 — 8%. Оплата производится за наличный и безналичный расчет, так же Вы можете оплатить покупку с помощью пластиковых карт: Visa, Mastercard, Золотая Корона.

Бесплатная доставка осуществляется в пределах города при покупке на сумму от 3 000 рублей. Возможна доставка за пределы города. За информацией обращаться в отдел оптовых продаж центрального офиса.

Услуги по подбору цвета

При всех магазинах сети «Автомаляр» есть своя лаборатория по подбору цвета. Наши специалисты изготовят для Вашего автомобиля автоэмали любой сложности: акриловые, металлики, перламутры. Наличие колеровочных систем Duxone и Vika позволяет подбирать автоэмали для автомобилей отечественного и зарубежного производства в соответствии с Вашими требованиями к цене и качеству. Точный подбор цвета акриловых эмалей — 600 рублей, перламутров и металликов — 1 000 рублей. Трехслойный перламутр — 1 200 рублей. Колеровка для окраски методом «плавного перехода»: акрил — 300 рублей, металлик и перламутр — 500 рублей. Налив краски по коду — 120 рублей.

Инструменты и оборудование

Наша компания предлагает Вам широкий выбор оборудования для автосервиса таких марок как Festool, Rupes, Walcom, SATA, WiederKRAFT, Force, Licota, Holex. Применение современного оборудования позволит Вам производить авторемонтные работы быстро, качественно и без вреда для собственного здоровья. Так же наша компания предоставляет гарантийное и постгарантийное обслуживание.

Продавцы и менеджеры сети «Автомаляр» помогут Вам с выбором материалов для авторемонта и расскажут об особенностях их применения. Колористы помогут с выбором готовых автоэмалей или осуществят подбор цвета по образцу. Специалисты по оборудованию помогут с выбором инструментов и дадут рекомендации по его эффективному использованию.

Команда опытных технологов нашей компании поможет Вам в решении любых организационных и технических задач. Если Вам необходимо подобрать оборудование для авторемонтной мастерской, провести обучения или тренинги работников малярно-кузовного цеха, организовать собственную лабораторию по подбору цвета — мы всегда готовы прийти Вам на помощь.

В магазинах на ул. Кордная 5-я, 27а, ул. Северная 5-я, 201, ул. 70 лет Октября, 43 (Торговый город, авторынок), ул. Машиностроительная, 58 (автокомплекс «REAKTOR»), ул. Бабушкина, 46 (ул. Труда), ул. 70 лет Октября, 25 к5 — 27 павильон (Торговый город, авторынок), ул. Заводская 1-я, 19 к1 — 1, 2 и 3 павильон (авторынок в г. Нефтяников) и ул. Заводская, 8 (ТК Искра) у нас находится оборудование для закачки лаков и автоэмалей в аэрозольные баллончики. Это позволит Вам самостоятельно произвести небольшой локальный ремонт автомобиля затратив минимум средств и времени. Стоимость баллончика с краской типа металлик — 469 рублей, акрил — 446 рублей. Заправочный объем 80 грамм.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector