Основные ошибки при шпаклевке автомобиля
Основные ошибки при шпаклевке автомобиля
Зашпаклевать кузов своей машины самому несложно. Необходимо лишь набраться усидчивости, проявить старание и в точности выполнить все ниже описанные рекомендации. Давайте поговорим об основных ошибках при шпаклевке автомобиля.
Какие шпаклевки бывают
Начнем со стекловолоконной шпаклевки. Она бывает двух видов. Это «Fiber» — крупные волокна и «Microfiber»- волокна стандартного размера. Служит для нанесения первых (армирующих) слоев. Также бывает универсальная шпатлевка, она наносится как на первые слои, так и на финишные, уже перед грунтовкой. Есть шпаклевка по пластику, финишная шпаклевка, шпатлевка с алюминиевым наполнителем. Но многие делают ошибки при работе со всеми видами шпаклевки, именно об этом мы и поговорим.
Самое большое заблуждение в том, что алюминиевая шпатлевка это самая крепкая шпаклевка. Первая мысль такая – алюминий это металл, который укрепляет эту шпаклевку. Но это как раз является огромным мифом и заблуждением. Сами подумайте, алюминиевые частицы находятся в виде порошка, они очень мелкие и никак не связаны между собой, и что они как-то укрепляют шпаклевку это полный бред.
А основная функция это хороший теплообмен. Алюминий имеет очень хорошую теплопроводность. Для чего это нужно? Накладывается это шпаклевка на капот, крышу, на те места, где на морозе идет быстрая смена температуры. Например, заводим двигатель, металл нагревается, и нагревается гораздо быстрее, чем шпаклевка и метал постепенно отслаивается, либо, если шпаклевка хорошо держится, то она и трескается.Многие думают, что это трещина из-за нанесения толстого слоя. Но нет, это как раз из-за смены температур. А алюминий позволяет быстро забрать тепло с металла и равномерно нагреть шпаклевку, тем самым разница между амплитудой расширения шпаклевки и металла будет минимальна.
Вторая ошибка – неправильное нанесение слоев. Многие стараются уменьшить расход материала, и, если ямка небольшая, то ее пытаются выровнять с первого слоя. И так получается очень большой слой и чревато это тем, что когда выложите толстый слой материала который идёт с отвердителем то он очень быстро высохнет. Верхний слой быстро застывает и получаться что в нижний не поступает воздух чтобы провести реакцию до конца, и она сильно замедляется. По мере того как начинает высыхать нижний слой, верхний застынет окончательно, и нижний начинает сжимать верхний.
Заканчивается это практически всегда тем, что в шпаклевке появляется трещина до металла. Поэтому нужно следить за слоями и накладывать их постепенно с межслойными сушками.
Еще одним грубейшим нарушением является сушка феном либо лампой накаливания. Этими действиями можно леко всё испортить. Вначале самой шпаклевке нужно войти в реакцию самостоятельно, и первые десять минут её лучше не сушить Если вы все же решились воспользоваться вспомогательными инструментами для сушки шпаклевки, то нужно это делать по правилам, иначе можно очень быстро высушить верхний слой и нижний слой будет запечатан, в результате чего вы получите либо трещину либо отслойку шпаклевки.Чтобы избежать этого явления, нужно сушить с обратной стороны, от металла. Но, в большинстве случаев к таким местам нет доступа. Для этого и существуют инфракрасные лампы которые с помощью инфракрасного излучения просушивают шпаклевку изнутри. Но самый оптимальный способ сушки — дать шпаклёвке высохнуть самостоятельно без ускорения процесса с помощью дополнительных приборов.
И самая большая проблема с которой сталкиваются автолюбители это так называемая усадка шпаклевки.Это означает что уже после покраски на исправленой детали вновь появляются неровности, ямки, волны, а иногда трещины. Такое явление бывает в том числе из-за неправильной сушки, но в первую очередь это происходит из-за пренебрежения правильным выбором зерна наждачной бумаги. Среди специалистов есть такое понятие как «правило 100» или «шаг 100». Это означает что с каждым слоем шпаклевки градиент зерна наждачной бумаги увеличиваться не более чем на 100 единиц. То есть первый слой шпаклевки обрабатывается наждачной бумагой номер 80, следующий слой обрабатывается номером 160 или 180, следующий слой будет обрабатываться наждачной бумагой номер 240 или 260, и так далее. Это делается для того, чтобы постепенно уменьшать глубину рисок от наждачной бумаги и минимизировать возможность просадки шпаклевки в глубокие риски, которые остаются, например, от номера 80. Далее когда деталь уже выровнена и готова к нанесению грунта — наносим грунт и затираем его наждачной бумагой номер 800. Теперь наша деталь готова к покраске. Но это уже совсем другая история.
Почему трескается краска на автомобиле
Лакокрасочное покрытие кузова несёт на себе не только декоративную, но и утилитарную нагрузку: оно защищает металл от коррозии и иных повреждений. Поэтому технология его нанесения должна неукоснительно соблюдаться. В противном случае на ЛКП могут появиться дефекты, в частности – трещины.
Растрескивания, появляющиеся на краске кузова, можно разделить на две категории:
- возникшие в процессе эксплуатации;
- проявившиеся непосредственно после покраски (их ещё называют волосяными).
Растрескивание в процессе эксплуатации
ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год! Читать дальше»
Для покрытия кузова автомобиля обычно используется акриловая краска. Она отличается прочностью и долговечностью. Тем не менее, и такое надёжное ЛКП иногда трескается. Иногда это бывает вызвано объективными причинами, например, механическими повреждениями кузова вследствие ДТП. Также дефекты могут возникнуть вследствие использования несертифицированных химических составов на автомойке. Иногда акриловая краска трескается под воздействием перепада температур или в результате длительного пребывания машины под прямыми солнечными лучами. Негативное влияние на ЛКП могут оказать и реагенты, которыми в зимний период обрабатывают дороги.
Впрочем, акриловая краска, нанесённая с соблюдением требований технологии, обычно справляется с такими проблемами. В большинстве случаев дефекты возникают на некачественно выполненном ЛКП. Причём нарушения могут быть допущены как в заводских условиях, так и в частных мастерских.
Волосяные трещины
Такое название объясняется их формой и толщиной – они похожи на длинные волоски. Они возникают на свежеокрашенной поверхности, и отчётливо проявляются только после того, как краска высохнет. Заметить их сразу практически невозможно (почему они и считаются особенно неприятными). Являясь на первом этапе микроскопическими, со временем они могут превратиться в заметную паутину.
Нарушения в процессе подготовки основания
Первопричины появления обычных и волосяных трещин примерно одинаковы. Одна из наиболее распространённых – ненадлежащая подготовка поверхности перед покраской (например, если старый слой краски с дефектами не был полностью снят).
Другой причиной, по которой ЛКП трескается после покраски, может стать недостаточная квалификация маляра. В частности, дефекты могут возникнуть в результате несоблюдения пропорций при подготовке двухкомпонентной краски, а также использования некачественного материала.
Иногда проблема заключается в грунтовке или в процессе её нанесения. Здесь также важно точно соблюдать пропорции компонентов и правила работы с материалом. Обычно производители прилагают к товару подробную инструкцию, с которой обязательно нужно внимательно ознакомиться. Так, например, акриловую грунтовку в баллончиках требуется регулярно взбалтывать, так как в результате оседания тяжёлых компонентов на дно свойства материала теряются.
Нередко акриловая краска трескаетсяв тех местах, где шпаклёвка уложена слишком толстым слоем. Специалисты не всегда соблюдают нормы её нанесения. Например, большие вмятины иногда устраняются не при помощи рихтовки, а шпаклюются. Давление, которое высыхающие ЛКМ оказывают на поверхность, рассчитано на металл. Шпаклёвка его не выдерживает, продавливается и разрывается. Это приводит к образованию трещин после высыхания.
При приготовлении многокомпонентной шпаклёвки исполнители также нередко допускают нарушения, связанные с соотношением пропорций. Например, чтобы ускорить процесс высыхания, добавляют слишком много отвердителя. Когда шпаклёвка наносится тонким слоем, негативных последствий обычно не наступает. Но если её слишком много, то, высыхая, она трескается.
Другие возможные причины
Помимо плохой подготовки поверхности, причинами растрескивания могут стать:
- нанесение краски слишком толстым слоем;
- форсирование процесса высыхания грунтовки (например, за счёт принудительного обдува);
- использование неподходящего растворителя;
- недостаточное перемешивание ЛКМ.
Как предотвратить растрескивание
Чтобы акриловое ЛКП не растрескалось, необходимо качественно готовить поверхность под покраску. Кузов должен быть зачищен до металла и после этого тщательно обезжирен. При устранении вмятин следует максимально использовать рихтовку, так, чтобы слой шпаклёвки получился по возможности более тонким. При подготовке поверхности нужно уделить достаточное внимание каждому дефектному участку. Любой недочёт может привести к тому, что спустя некоторое время после покраски ЛКП потрескается.
Необходимо точно следовать инструкциям производителей, внимательно изучить состав используемых материалов (акриловая краска, грунтовка, шпаклёвка, лак). Для измерения пропорций рекомендуется использовать мерную тару, которая, как правило, прилагается к упаковке. При соблюдении всех требований в случае растрескивания ЛКП владелец автомобиля сможет определить, почему появились трещины и к кому предъявлять претензии.
Как устранить трещины
Растрескивание ЛКП является серьёзной проблемой. Для её решения потребуется приложить немало усилий. Если автомобиль находится на гарантии, то незамедлительно после обнаружения первых признаков растрескивания рекомендуется обратиться к дилеру. При отсутствии такой возможности проблему придётся решать собственными силами (или за собственные деньги).Вне зависимости от того, почему ЛКП потрескалось, необходимо зачистить повреждённый участок. Для этого используется шлифовальная машинка или наждачная бумага с постепенным повышением зернистости (примерно от 100 до 320 единиц). Необходимо удалить все повреждённые слои (желательно снимать их до металла).
После окончания зачистки накладывается акриловая шпаклёвка и грунтовка. Сверху наносится ЛКП (желательно, чтобы краска также была акриловая). В зависимости от площади повреждений, Обработке подвергается:
- отдельный участок;
- целый элемент (например, капот или крыло);
- весь кузов.
Для качественного нанесения ЛКП в помещении должны быть созданы соответствующие условия (температура, освещение, влажность и так далее). Вот почему многие автовладельцы предпочитают производить покраску в специализированных организациях. Впрочем, эту операцию можно выполнить и собственными силами. Но при этом необходимо неукоснительно соблюдать все технологические требования.
Как зашпаклевать авто своими руками
Многие водители рано или поздно сталкиваются с тем, что шпатлевка на их авто трескается. Произойти такая ситуация может при эксплуатации как подержанного, так и нового авто. Причинами необходимости зашпаклевать поверхность кузова могут быть незначительные ДТП, неудачная парковка или постоянное воздействие на автомобиль дорожных абразивов, создающих на нем трещины и вмятины. Из-за наличия несовершенств не только ухудшается внешний вид автомобиля, но и многократно повышается риск возникновения коррозии (если поврежденная часть кузова — металлическая). Только шпаклевка автомобиля в этой ситуации поможет предотвратить процесс появления ржавчины и помочь восстановить его внешний вид.
Перед началом ремонта нужно оценить степень повреждений на вашей машине. Это позволит составить конкретный план действий и рассчитать, сколько материала потребуется нанести на поверхность авто.
Шпаклевание автомобиля своими руками
Инструменты
Прежде чем узнать, как правильно шпаклевать авто, нужно определить, целесообразно ли делать это своими руками или же стоит довериться профессионалу. Чтобы выполнить работы самостоятельно, вам понадобятся:
- автошампунь;
- чистая ветошь;
- шлифовальный аппарат;
- наждачная бумага разной степени зернистости (крупнозернистая — для стартовой шлифовки, мелкозернистая — для финишной);
- деревянный брус для фиксации наждачки;
- обезжириватель;
- шпатлевка;
- шпатель или краскопульт (в зависимости от консистенции шпаклевки).
Сколько вам понадобится пасты для шпаклевания, зависит от объема работ (как правило, расход материала указан на упаковке). Как видите, делать ремонт своими руками недорого, а при должной внимательности и старательности результат получится не хуже, чем на любом автосервисе.
Грунтовку и окрашивание, которым и предшествует шпатлевание, можно также сделать в домашних условиях.
Подготовка к шпаклеванию
Инструкция по тому, как правильно шпаклевать машину, чтобы краска на ней не треснула, включает следующие подготовительные меры:
- Мойка авто проводится при помощи воды и обычного автошампуня. В ходе мойки с поврежденной поверхности тщательно смываются все загрязнения.
- Перед тем как зашпаклевать машину своими руками, обработайте ее обезжиривателем. Как правило, при мойке и протирании вы сможете оценить фронт работ и выявить другие мелкие дефекты кузова.
- Приступайте к шлифовке, целью которой является выравнивание поверхности, удаление с нее излишков краски, ржавчины. Зачистка нужного участка производится шлифмашинкой или наждачной бумагой. Для начала автомобиль обрабатывается крупнозернистой наждачкой, а затем — мелкозернистой. Подготовленная таким образом автомобильная поверхность служит отличной базой для нанесения грунтовки и краски. Хоть нужный участок требуется шлифовать до голого металла, не перестарайтесь, пытаясь достичь блеска поверхности — он на данном этапе не потребуется.
- Далее шпаклевка авто предусматривает очищение от пыли, образованной на предыдущем этапе. Ее нужно протереть чистой тряпкой, но мыть не стоит — контакт голого металла с водой сведет на нет ваши предыдущие усилия, вызвав коррозию. Для получения гладкой поверхности перед следующим этапом можно обработать авто обезжиривателем. Эта мера позволит слою шпатлевки на пластике или металле надежно держаться на поверхности, чтобы в будущем вы не жаловались на то, что она быстро треснула или отслоилась.
Подготовительные меры обеспечивают более 50% успеха при работе со шпатлевкой. В свою очередь, нанесение состава своими руками, согласно технологии, на максимально отшлифованный и обезжиренный кузов вне зависимости от качества грунтовки или краски может обеспечить им более долговечную адгезию.
Шпаклевание
Процесс шпаклевания можно разделить на несколько этапов:
- Перед тем как наносить шпатлевку, ее требуется развести до консистенции, указанной на упаковке. Одними составами можно обрабатывать поверхность в их исходном виде с добавлением отвердителя, а другие — развести с растворителем, который может продаваться в комплекте или отдельно. Это позволяет наносить смесь шпателем либо краскопультом — как вам удобно. Состав при этом своих эксплуатационных свойств не теряет.
- После разбавления нанесите стартовый материал на шпатель или подготовьте краскопульт и нанесите его на зону ремонта кузова авто.
- Проводите процедуру 2—3 раза, пока участок полностью не заполнится материалом и не выровняется относительно остальной поверхности. Учтите, что нужно делать перерывы в нанесении материала — сколько времени он сохнет, указано на упаковке (как правило, при температуре +20 это происходит за 20—30 минут).
- Перед каждым этапом нанесения заново разводите состав — благодаря наличию отвердителя в двухкомпонентном составе он будет сохнуть вне зависимости от температуры в помещении за 5—7 минут.
- Отшлифуйте состав крупнозернистым, а затем мелкозернистым абразивом (наждачной бумагой). Для предотвращения попадания на неповрежденные области авто изолируйте их пленкой и малярной клейкой лентой.
- После получения нужного результата обработайте поверхность авто финишным составом.
После нанесения финишного состава можно еще раз пройтись по поверхности мелкозернистой наждачкой. Затем — заняться грунтовкой и покраской автомобиля.
Как правильно шпаклевать крышу автомобиля?
Здравствуйте дорогие читатели блога Kuzov.info!
Сегодня поговорим о том, как правильно шпаклевать крышу автомобиля.
Прежде всего, нужно уточнить один момент. Повреждённую крышу машины необходимо сначала правильно выправить. Нужно, чтобы не оставалось глубоких вмятин, чтобы полотно крыши имело жёсткость, и не было нестабильности металла. Не должно быть бугров растянутого металла. По сути, крыша должна быть ровной перед шпаклеванием. Такой подход, в целом, будет говорить о высоком качестве ремонта, так как чем лучше выправлена деталь, тем меньше будет на ней шпаклёвки, но и для крыши это ещё и необходимость. На крышу кузова автомобиля передаётся много вибраций. Если на ней будет толстый слой шпаклёвки, то велика вероятность, что она треснет. Также, наличие вибраций, передающихся на крышу, определяет тип шпаклёвки, которую нужно использовать. Шпаклёвка должна быть эластичной, и не давать трещин от вибраций. Эластичностью обладают шпаклёвки с углеволокном и с алюминиевой пудрой. Эти шпаклёвки, к тому же, позволяют наносить более толстый слой без опасности появления трещин, чем универсальные шпаклёвки.
Советы по рихтовки крыши перед шпаклеванием
- Убрать, при необходимости, шумоизоляцию и мешающие рихтовке или повреждённые усилители крыши.
- Сначала нужно выдавить все глубокие вмятины.
- Далее рихтовать остаточные повреждения. Краску при рихтовании лучше не счищать. Её по необходимости можно будет счистить при осаживании растянутого металла и применении споттера в отдельных местах. На глянце краски можно легче увидеть вмятины, а также, при её шлифовании после рихтовки, проявятся остаточные неровности. При выправлении крыши желательно больше использовать кузовную гладилку вместе с поддержкой, чем молоток. Об основных принципах выправления вмятин с помощью гладилки, молотка и поддержки можете прочитать в этой статье.
- После исправления повреждений крыши нужно восстановить все усилители с обратной стороны крыши и при необходимости добавить дополнительный усилитель. К полотну крыши их нужно приклеивать на полиуретановый герметик. Также, нужно приклеить шумоизоляцию.
Шпаклевание
Итак, когда крыша отрихтована нужно подготовить поверхность к нанесению шпаклёвки и шпаклевать. По поводу подготовки поверхности к шпаклеванию подробно написано в статье о правильном шпаклевании кузова автомобиля. Там подробно рассказано о том, нужно ли полностью убирать старую краску перед шпаклеванием.
Важно, чтобы перед шпаклеванием не оставалось ржавчины и отслаивающейся краски, а также мелких трещин на металле. Все эти недочёты нужно устранить, отшлифовать крупной наждачной бумагой поверхность для того, чтобы нарезать риску, за которую будет держаться шпаклёвка.
Далее нужно продуть сжатым воздухом поверхность крыши, обезжирить и приступать к шпаклеванию.
Какую шпаклёвку использовать при шпаклевании крыши?
Как упоминалось выше, шпаклёвка должна быть эластичной и нормально переносить вибрации, которым подвержена крыша. Для шпаклевания крыши не рекомендуется использовать шпаклёвку со стекловолокном (шпаклёвку с короткими волокнами можно использовать). Она прочная, но не эластичная. Если у вас всё же остались неровности, требующие более толстого слоя шпаклёвки, используйте шпаклёвку с углеволокном. Она хорошо зарекомендовала себя как прочная и эластичная шпаклёвка.
Далее, для покрытия обширных площадей крыши нужно применить шпаклёвку с алюминиевой пылью. Она достаточно прочная и эластичная. После её выравнивания шлифованием, если остались мелкие неровности, можно распылить жидкую шпаклёвку, либо использовать любую другую доводочную шпаклёвку, которая поможет убрать остаточные неровности. Нужно помнить, что универсальная или любая другая шпаклёвка подобного типа не должна иметь толстый слой, во избежание появления трещин.
Японские шпаклёвки
Существуют японские полиэфирные шпаклёвки KANSAI , имеющие долгий срок затвердевания. Они идеально подходят для шпаклевания больших площадей. Такой шпаклёвкой можно шпаклевать крышу в течение 15–20 минут без боязни затвердевания. Вы можете, не торопится, нанести и качественно разровнять её. Такую шпаклёвку можно наносить толстым слоем. После затвердевания она отлично шкурится и не просаживается. К сожалению, такие шпаклёвки не распространены и имеют высокую стоимость. При ремонте дорогих автомобилей применение такой шпаклёвки оправдывает себя.
Как правильно шпаклевать крышу?
Принцип шпаклевания крыши таков, что шпаклёвка наносится шпателем среднего размера, а потом разравнивается большим шпателем. Смысл в том, чтобы уже на этапе шпаклевания как можно лучше выровнять поверхность. Чем ровнее Вы нанесёте шпаклёвку, тем легче потом будет её выровнять шлифованием.
Если была рихтована вся поверхность крыши или её большая часть, то при нанесении первых слоёв лучше затягивать шпаклёвкой всю поверхность. Шпаклеванием и шлифованием должен сформироваться основной слой шпаклёвки, закрывающий всю ремонтную поверхность. После этого уже можно подшпаклёвывать отдельные ямки.
Смысл в том, что, при выравнивании при помощи шлифования поверхности нужно, чтобы материал (шпаклёвка) был одинаковым по свойствам. То есть, если Вы протёрли одно место до краски или грунта, либо до более жёсткой шпаклёвки, то при последующем шлифовании у Вас не будет происходить правильное выравнивание поверхности. Вы будете стирать более мягкий (податливый, легко шлифуемый) материал быстрее, а более жёсткий медленнее.
Таким образом, для правильного выравнивания шлифованием, нужно, чтобы одинаковой шпаклёвкой была покрыта вся поверхность. Это также важно при финишном выведении поверхности до «идеала». Для этого можно применить жидкую шпаклёвку. Её можно нанести несколькими слоями, чтобы общий слой получился достаточно толстый. После её отвердевания, нужно шлифовать всю поверхность целиком. В итоге слой распылённой жидкой шпаклёвки, который останется на крыше, будет не толстый и основная масса шпаклёвки сошлифуется, а Вы получите ровную поверхность крыши.
Мы его варили-варили: как правильно искать следы повреждений на кузове
При выборе автомобиля на вторичном рынке покупатели в первую очередь смотрят на состояние кузова. И это правильно: в большинстве случаев кузов – самая дорогая часть автомобиля. А если он ушатан чуть более, чем полностью, то даже с мотором, трансмиссией и всем прочим в идеальном состоянии от покупки стоит отказаться. Вот только не всегда такой кузов можно определить с первого взгляда. Ведь, как известно, не всё то золото, что блестит.
Вместо предисловия
О том, как осматривать кузов автомобиля перед покупкой, написано уже не просто много, а очень много. И мы постараемся не повторяться. Само собой, лучше всего покупать новый автомобиль или хотя бы более-менее свежий. Но иногда так складываются обстоятельства, что бюджет сильно ограничен, а машина нужна. Ну или очень её хочется.
Тогда поиски приличного экземпляра могу стать увлекательным квестом. Такой же квест вполне возможен, когда кто-то ищет не самую дешёвую машину, но в нижнем диапазоне цен на рынке. Это вообще самый бесперспективный вариант, и поиск хорошего Mercedes-Benz W 211 за 350 тысяч так же бесполезен, как попытки нашей сборной по футболу выиграть хотя бы какой-нибудь чемпионат. И так же уныло он будет выглядеть со стороны.
На фото: Mercedes-Benz E-Class (W211) ‘2002–06
Отдельной когортой стоят те, кто ищет именно ту машину, которую очень хочет в силу каких-то личных привязанностей. Например, BMW E34. Тут как ни крути, а придётся иметь дело и с криминалом, и с коррозией, и с множеством пройденных ремонтов.
На фото: BMW 540i (E34) ‘1992–95
Итак, мы не ставим целью повторить всё написанное. Мы просто возьмём машину с боевым прошлым и покажем, на что обратить внимание. Всё, что нам понадобится, это толщиномер и намётанный глаз. Ну, приступим.
Цифра к цифре
Как ни странно, оценку кузова начнём с документов. У нас перед глазами стоит американский Форд Фокус первого поколения. Так как в Америке не принято ремонтировать машины после более-менее серьёзных ДТП, берём в руки ПТС и смотрим дату производства и постановки на учёт в России. Везде написан 2002 год. Это должно насторожить: вероятность того, что в 2002 году в Россию кто-то завёз новый Фокус, крайне мала. Скорее всего, кто-то очень здорово его там приложил, после чего продал бойким парням, которые его кое-как восстановили и спихнули туда, где рады почти новому, недорогому, хотя и битому Форду. Машина явно перекрашена, и одна из наших задач – выяснить, зачем это было сделано.
Скажу сразу: если машине лет семь-десять-пятнадцать, то не стоит падать в обморок от каждого перекрашенного элемента. Особенно если она обитает в крупном городе. Вероятность того, что в автомобиль никто ни разу не въехал на парковке, или сам владелец за это время ни разу не коцнул бампером сугроб или поребрик, невелика. Скорее всего, что-то подкрашено будет. И нам надо не только найти факт вмешательства маляров, а попытаться выяснить причины сего факта. Ведь если кто-то приварил к нашей машине половину другой машины – это плохо. А если заботливый хозяин подкрасил пару сколов на капоте, то ничего страшного в этом нет.
Итак, мы видим, что этот автомобиль с высокой степенью вероятности побывал в США в какой-то передряге. Мы не будем говорить о том, что сначала надо посмотреть пороги, арки, пол, чашки, низ дверей и другие «больные» места – это всё банально. Мы ищем следы серьёзного кузовного ремонта. Поэтому сначала обратим внимание на крышу.
Если даже десять лет подряд на одном автомобиле парковаться на слух, крыша у него всё равно должна остаться целой. Не стоит на слово верить тому, кто рассказывает про упавший на крышу снег или сосульку. Может, так оно и было, но вероятность этого события намного меньше, чем вероятность серьёзного ДТП, при котором кузов повело настолько, что это заметно даже по крыше. И не забываем про «перевёртыши», там крыша будет после ремонта стопроцентно. Или – что ещё интереснее – переварена от другого автомобиля. Так что пока самый честный продавец мёрзнет в одиночестве на вершине своих моральных устоев, мы возьмём толщиномер и проверим крышу.
На вид она ровная, явных следов ремонта не видно. Смотрим, что нам скажет прибор. А говорит он нам цифру 137. Это хорошо, 137 мкм – это почти что норма (для Фокуса эти цифры должны быть примерно в диапазоне 140-170 мкм). Казалось бы, всё хорошо. Но обратим внимание на заднюю стойку крыши.
На ней видим очевидный дефект – трещина в ЛКП. И под краской, судя по всему, мы видим шпатлёвку. Откуда она на стойке? Её там быть не может. Замеряем этот участок толщиномером. А вот тут уже интересно: 1 232, 683, 307, 1 619, 835. Это уже сильно за гранью добра. Подкрашивали? Вряд ли, так стойки не красят. Там что-то очень хорошо зашпатлёвано. На всякий случай берём фонарик и внимательно осматриваем ЛКП. Очевидно, что покрашено тут очень давно: характерные дефекты краски говорят о том, что её последний раз тут трогали очень много лет назад. Возможно, как раз в том 2002 году, когда машину и ввезли в РФ.