Технологии локального кузовного ремонта: ловкость рук

Одно из распространенных повреждений кузовных панелей — вмятина. В зависимости от ее характера мастера-локальщики предлагают два варианта безболезненного выпрямления: без окраски детали либо с окраской.

Правка вмятин без окраски имеет ряд ограничений. В зоне восстановления не должно быть повреждений краски (при правке возможно дальнейшее разрушение лакокрасочного покрытия), а также ремонтировавшихся ранее участков (так как шпаклевка неэластична). В каждом случае решение принимает мастер после осмотра. Если клиент хочет сэкономить деньги и ему не нужно убирать следы повреждения полностью, можно обойтись и без окраски детали. Например, если в области вмятины видны неглубокие царапины — пусть даже такие, с которыми не справится окончательно последующая полировка, — можно отделаться только правкой дефекта. При трещинах лакокрасочного покрытия или сколах сэкономить не получится.

Второе ограничение: металл в области вмятины не должен быть растянут. Ведь при этом его толщина уменьшается, а площадь соответственно увеличивается — и эти излишки уже нельзя убрать. Поэтому, каким бы искусным ни был мастер, очень внимательный осмотр выявит на месте убранной вмятины «плавно-горбатую» поверхность. Чтобы вывести деталь в ноль, нужна локальная окраска. Опять-таки можно не тратиться на нее, если неидеальная поверхность устраивает.

Относительное ограничение — месторасположение вмятины. При правке мастерá используют специальный инструмент — так называемые крючки, или клюшки. Собственно, поэтому этих специалистов и прозвали клюшниками. Мастер выводит вмятины в ноль, как бы массируя металл рабочими концами крючков, которые имеют разную форму, диаметр и длину. Но для этого нужно подлезть к повреждению с обратной стороны детали.

Чаще всего клюшники используют заводские технологические отверстия в кузове и его элементах. Например, при правке вмятин на двери они проходят крючком через зазор между опущенным стеклом и молдингом, через дренажные щели в нижней кромке или через отверстия под жгуты электропроводки. Для доступа к повреждениям на заднем крыле снимают фонарь (в его нише всегда есть ходы), а иногда достаточно демонтировать подкрылок. Но бывает, что заводских лазеек недостаточно — например, если вмятина оказалась на стойке крыши, в нише под ручкой двери, где расположены элементы замка, или если мешает внутренний усилитель кузовной панели. Тогда клюшники сверлят дополнительное отверстие. Позже его обрабатывают антикоррозионным составом и закрывают пластиковыми или резиновыми заглушками, схожими со штатными.

Естественно, далеко не все клиенты хотят, чтобы в их машине сверлили отверстия. Тогда им предлагают правку вмятины клеевым методом. Правда, такой способ не всегда позволяет вернуть панели идеальную форму. На вмятину приклеивают пластиковое основание (наклейку), форма и площадь которой определяются конкретным повреждением. К основанию цепляют обратный молоток или специальный инструмент с опорами, который вытягивает вмятину.

Термоклеевое соединение достаточно прочное, но может не выдержать при правке деталей из более толстого металла — например, на стойках. Снимают наклейку при помощи спирта, который растворяет клей, но не оставляет никаких следов на лакокрасочном покрытии.

Ремонт усложняется, если кузовная деталь сделана из алюминия. При правке такая панель может лопнуть, причем не в точке воздействия, а поблизости, особенно если есть растяжение металла. Иногда алюминий разогревают строительным феном, чтобы снизить риск разрыва, но это не всегда помогает.

Клюшник применяет клеевой пистолет, пластиковую наклейку с большой площадью и обратный молоток. И немного рихтует вмятину бойком.

Читайте так же:

Краски шпаклевка что это

На заключительном этапе область повреждения полируют. На правку вмятин дают бессрочную гарантию, и нет никаких ограничений при эксплуатации. Важно, что при подобных повреждениях не приходится сталкиваться с таким явлением, как память металла при деформации: независимо от размера повреждения и возраста машины вмятина после ремонта не появится вновь.

На правку без окраски уходит от пяти минут до пары часов. Плата будет зависеть от размера повреждения и сложности панели: ремонт простейшей вмятины обойдется в 1000 рублей, а за самые сложные возьмут от девяти тысяч.

Пластическая операция

Правка вмятины с последующей окраской происходит по двум сценариям. В простых случаях клюшник вытягивает ее полностью или максимально близко к исходной поверхности. Далее счищает заводскую краску до металла и производит локальную окраску без нанесения шпаклевки.

Если вмятина внушительная, зачищенную до металла деталь обрабатывают споттером. Это разновидность сварочного аппарата с насадками для правки кузова. Одна из них — обратный молоток с наконечником в форме звездочки. Ее грань припаивается к металлу, и мастер сантиметр за сантиметром вытягивает вмятину. Поверхность стараются сделать максимально ровной, чтобы слой шпаклевки был тонким. В критических случаях профессионалы считают допустимым миллиметровый слой шпаклевки, но обычно он раза в три тоньше. Область окраски зависит от площади и места повреждения — она должна перекрывать зону ремонта как минимум на несколько сантиметров по периметру. К тому же переход цвета надо как-то замаскировать. Для этого используют ребра на панелях кузова. Увы, в некоторых случаях приходится красить деталь полностью, так как негде сделать невидимый переход — как в случае с крышей или капотом.

Ремонтные материалы хорошо взаимодействуют с родным покрытием, за исключением случаев, когда автопроизводитель использует эмаль на водной основе — благо, таких немного. Квалифицированные сервисы дают на работы гарантию не менее одного года.

После окраски нельзя в течение трех дней мыть автомобиль с использованием активной химии и перекрашивать отремонтированное место, если, например, разнотон чересчур заметен. Чтобы сольвенты (растворители), содержащиеся в грунте, краске и лаке, испарились, нужно время. Если в трехдневный срок положить сверху новые слои, растворители, которым некуда деваться, «взорвут» лакокрасочное покрытие — на границах окрашенной зоны появятся неровности. Активная химия на мойке в этот период разъедает слой лака, который еще не полностью полимеризовался, — в итоге он может помутнеть, побелеть, покрыться коркой или съежиться.

На ремонт вмятины с окраской обычно тратят день, в сложных случаях — два. Стоимость ремонта напрямую зависит от места и площади повреждения. Кроме того, машины делят на три ценовые категории в зависимости от класса. Например, в профессиональных сервисах за ремонт повреждения длиной до 150 мм на переднем крыле Калины возьмут около 3700 рублей, более крупное обойдется уже в 4700 рублей. Частичной считается окраска до 80% площади детали. А полная окраска переднего крыла Калины обойдется в 6900–7000 рублей. Кстати, многие владельцы, когда площадь ремонта значительная, предпочитают именно полную окраску детали.

От простого к сложному

Локальный ремонт — это еще и удаление царапин и сколов. Чтобы убрать их следы полностью, в большинстве случаев необходима локальная окраска. Особенно это касается сколов. Победить малой кровью, то есть полировкой, обычно удается лишь неглубокие царапины. Оценить их глубину просто — достаточно провести по детали ногтем: если он зацепился за царапину или скол, никакие ухищрения не удалят дефект полностью.

Читайте так же:

Когда шлифуют стены после шпаклевки

Запущенные повреждения со ржавчиной могут приговорить деталь. Если на корродирующем участке проступают черные пятна, очень вероятно, что металл проело насквозь, — деталь придется менять. Но в некоторых случаях локальщики берутся спасти элемент. Съеденный коррозией кусок вырезают, на его место вваривают новый. Конечно, здесь уже не приходится говорить о миллиметре шпаклевки. Но всё равно это дешевле и вполне долговечно, если речь идет, например, о заднем крыле. Увы, такой маневр не пройдет с капотом или крышей. На больших и ровных плоскостях невозможно скрыть последствия подобной рокировки, поэтому опытный локальщик за такую работу не возьмется.

Благодарим за помощь в подготовке материала сервис локального кузовного ремонта «АвтоТОТЕММ» на Волгоградском (Москва).

Кузовной ремонт, этап 2, жестяные работы

Работу жестянщика, под час, можно сравнить с работой скульптора: попытаемся вам сейчас это объяснить. Жестянщик должен придать металлу ту форму, которая была до полученных повреждений и желательно без дополнительных коррекций шпатлевкой, если это возможно. Если деталь сильно деформирована, он придает максимально возможную форму этой детали. После данной процедуры, жестянщик перетягивает деталь шпатлевкой и другими материалами. Далее снимаются верхние слои шпатлевки, придается форма детали «до ремонта». После того, как форма придана, он снимает грубые неровности, кратеры, и другие недостатки, доводя деталь до состояния «легкой шероховатости». Если жестянщик не доведет всю плоскость до идеального состояния, то это будет заметно после покраски. Также, если он не придаст металлу максимально допустимую форму, то придется наложить больше шпатлевки, что в последующем может привести к тому, что слой шпатлевки лопнет. Толщина шпатлевки не должна превышать допустимую норму, которые разрабатываются заводами изготовителями автомобилей.

Особо сложные повреждения деталей кузова авто — это те повреждения, которые влекут за собой замену этих деталей. Хорошо если эта деталь навесная, а если она несущая или, например, это пол автомобиля? Рассмотрим пример с боковым ударом, при котором появился несложный перекос боковой стойки и порога авто. В этом случае ремонт кузова состоит в замене детали. Но не все так просто, когда уходит стойка: она тянет за собой и другие элементы кузова, которые с ней в связке. Жестянщик должен «вытянуть» поврежденную деталь. Зачем ее «тянуть», спросите вы, она же идет на замену? Отвечаю: да, на замену, но так как остальные детали получили цепную деформацию, то необходимо эти детали максимально возможно восстановить до более менее приемлемого вида. Это необходимо сделать ради того, что бы избежать их последующую замену. Восстановление таких деталей производится на стапеле.

После подтягивания детали необходимо срезать заменяемую деталь. Обрез детали производиться благодаря специальному инструменту, после чего, жестянщик должен определить размеры оставшихся деталей и придать им форму. Далее берется новая деталь и «примеряется». Это не просто примерка, это целый процесс, часто занимающий очень много времени. После нужно навесить деталь и снова все промерить, дотянули и опять примерить. Тут могут возникнуть сложности: после того, как навесили двери, между задней дверью и задним крылом, есть вероятность получения зазора, большего допуска. В этой ситуации все выставляем и затем дотягиваем. Весь процесс примерки закончился. Теперь мы должны приварить деталь. В процесс вступает оборудование, которое не имеет ничего общего с привычными сварочными аппаратами. Использование такого оборудования требует не только громадного опыта, но и знания элементарной физики и химии. Итак, деталь мы приварили, далее места сварки надо подготовить к окраске.

Читайте так же:

Краскопульт для финишной шпаклевки

Теперь рассмотрим процесс устранения перекосов кузова. К примеру, разбита передняя часть автомобиля. В данном случае в процесс вступают слесаря. Они должны снять двигатель и все, что будет мешать жестянщику при работе. Далее жестянщик на стапеле восстанавливает геометрию всей передней части автомобиля и при необходимости меняет лонжероны. Дальше он навешивает все детали передней части кузова и замеряет зазоры и т.д. Я могу еще долго писать про тонкий, художественный и, зачастую, очень тяжелый труд этих людей, но их работа говорит больше моих слов. Если когда-нибудь (лучше бы ни когда), но все-таки, вам потребуются жестяные работы над вашим авто, посмотрите на него и попробуйте оценить объем и тяжесть работы людей этой специальности (респект).

Медиа центр

1. Для подготовки к нанесению шпатлёвки нужно использовать шлифовальную бумагу с градацией P80 — P150. Шлифовать нужно на 2–3 см дальше области ремонта. Края зоны, куда будет наноситься шпатлёвка нужно сгладить. Вокруг подготовленного места нужно обработать абразивом P150

2. Лучше, чтобы температура окружающей среды была 20–25 градусов по Цельсию. Металл, на который будет наноситься шпатлёвка, всегда будет иметь температуру ниже на 10–15 градусов. Если металл будет слишком холодный, то шпатлёвка будет сохнуть снаружи гораздо быстрее. Таким образом, под шпатлёвкой может остаться конденсат и неиспарившийся растворитель, что вызовет проблемы с адгезией и пузырение. Если нет возможности достаточно хорошо отапливать помещение в холодный период года, то лучше, перед нанесением шпатлёвки, нагреть металл. Это исключит образование конденсата и позволит шпатлёвке сохнуть нормально, по всей глубине

3. После открытия новой банки, если сверху на ней видна смола, то её нужно перемешать со всей шпатлёвкой.

4. Обычно шпатлёвка смешивается с 2% отвердителя. Слишком много отвердителя может вызвать излишнее выделения газа при реакции, которое станет причиной пористости, возрастает риск воздействия красящего пигмента от отвердителя на грунт и краску, нанесённых поверх . Большое количество отвердителя может стать причиной хрупкости шпатлёвки, а также затруднит процесс шлифования

5. Размешивать лучше шпателем, без круговых движений, периодически растягивая шпатлёвку, имитируя процесс нанесения. Это минимизирует появление в ней пузырьков воздуха.

6. Плохое размешивание может вызвать плохую адгезию, слишком медленное затвердевание, липкость после затвердевания, пористость.

7. Нужно начинать с шпатлевания середины повреждения. Шпатлевку нужно вдавливать с некоторым усилием. Это уменьшит её дальнейшую просадку. Перед нанесением следующего слоя, нужно подождать, когда затвердеет первый слой. Вторым слоем нужно затянуть всю поверхность повреждения, нанося шпатлевку с запасом на края вокруг ремонтной зоны.

8. Основное правило таково, что слой шпатлевки должен быть как можно тоньше, желательно не более 3-5 мм. Это важно не только из-за опасности появления трещин, но и по причине просадки ремонтных материалов. Чем толще получится слой шпатлевки, тем больше вероятность её просадки. Максимально допустимый слой зависит от типа наносимой шпатлевки. Шпатлевки со стекловолокном, углеволокном, а также с алюминиевой пылью могут наноситься более толстым слоем. Шпатлевки со стекловолокном прочные, но не эластичные. Их не следует применять на панелях кузова с повышенной вибрацией, таких как крыша и бампера.

9. Если планируется формирование достаточно толстого слоя шпатлевки, то нужно наносить несколько тонких слоёв. Каждый слой должен хорошо просохнуть и отвердеть. Это занимает до 30 минут, в зависимости от температуры в мастерской.

Читайте так же:

Можно ли белить стены финишной шпаклевкой

10. Применение инфракрасной сушки ускорит затвердевание шпатлевки и просушит её по всей глубине. После применения такой сушки ещё больше минимизирует просадку шпатлевки

11. В целом можно сказать, что процесс нанесения шпатлевки на кузов автомобиля, как и многое в кузовном ремонте, требует практики. Со временем приходит навык разведения нужного количества шпатлевки для шпатлевания конкретной ремонтной области. С накоплением опыта шпатлевку можно научиться наносить ровным слоем, минимизируя дальнейшее выравнивание шлифованием.

Как удалить ржавчину с кузова автомобиля и остановить ее распространение?

Работа с кузовом автомобиля — это важнейшее занятие каждого владельца транспорта, и очень важно не упустить момент, когда данный процесс становится необходимым. Чтобы удалить ржавчину с кузова автомобиля, а также нейтрализовать воздействие коррозии на металл, нужно знать несколько небольших секретов выполнения кузовных работ. Процедуру очистки небольших зачатков ржавчины и гнили можно нейтрализовать самостоятельно. Главное — выполнить все в соответствии с профессиональными требованиями.

Сегодня на автомобильном рынке вы найдете массу полезных средств для работы с коррозией. Часто удалить ржавчину с кузова автомобиля можно посредством специальной химии, но подобный подход имеет массу нюансов. Итак, разберем основные особенности ремонта кузова вашей машины и спасения от коррозии.

Готовимся к ремонту — что купить в автомобильном магазине?

Процесс удаления ржавчины подразумевает не только работу с коррозией, но и дальнейшую эстетическую отделку места разрушения металла. Вам необходимо выбрать один из методов нейтрализации ржавчины, а затем использовать шпатлевку, грунтовку и краску для придания кузовной детали нормального внешнего вида. Для выполнения первой стадии работы, то есть удаления коррозии, вам понадобится комплект инструментов и средств в соответствии с выбранным методом:

крупнозернистая наждачная бумага и держатель для ее более эффективного использования (подходит для снятия коррозийных мест на ровных участках кузова);
специальный круг для болгарки, который аккуратно снимает небольшой слой металла и позволяет провести основательный ремонт поврежденного места;
щетка по металлу — это самый грубы способ удаления коррозии, который не всегда приводит поврежденное место в идеальное состояние;
специальная жидкость под названием «нейтрализатор ржавчины» — таких средств в магазинах полно, но их эффективность остается спорным вопросом.

Отличный ремонт можно выполнить только с помощью болгарки и специального круга для кузовного ремонта. Его использование позволит вам легко получить максимальный результат и быстро выполнить подготовительный этап работы.

Отдельно нужно заметить особенности использования жидкостей. Для владельца авто применение химии выглядит самым оптимальным вариантом. Но помните, что при попадании на лакокрасочное покрытие вне зоны поражения эта жидкость съедает краску. А вот с коррозией бороться у нее получается не всегда. Да и неровности, образованные от ржавчины, она не снимет.

Процесс снятия ржавчины и подготовки кузова к дальнейшим работам

Первым делом необходимо помыть место, которое будет обрабатываться. Качественная мойка позволит вам отчетливо видеть проблемные места и не портить краску на слишком большой части кузова. Также следует проверить наличие сквозной коррозии, если это возможно. Если коррозия сквозная, то есть поразила лист металла по всей толщине, без сварочных работ и услуг специалистов не обойтись.

Если же вы определили, что коррозия поверхностная, сварка не нужна, можно приступать к процессу выполнения работы. Мы опишем удаление коррозии с кузова автомобиля с помощью болгарки со специальной насадкой:

очистите поверхность, которую будете избавлять от коррозии;
легкими движениями с помощью болгарки снимайте небольшой слой ЛКП и удаляйте коррозию;
зачищайте все неровности, которые возникли вследствие влияния ржавчины;
очистите металл до блестящей поверхности;
захватите области немного больше видимых очагов коррозии, чтобы гарантировано нейтрализовать ее распространение.

Читайте так же:

Методы нанесения рисунка шпаклевкой

С помощью такой процедуры вы сможете зачистить кузовную деталь. Слишком большая зона зачистки вызовет проблемы при эстетическом восстановлении, потому снимать поврежденный металл нужно очень осторожно. Лучше потратить на эту процедуру больше времени, но выполнить всю работу максимально качественно.

Используйте только специальные автомобильные инструменты и расходные материалы при работе с такими повреждениями. Применение обычного зачистного круга для болгарки принесет немало неприятностей, вплоть до необходимости проведения сварочных работ.

Грунтование и покраска кузовной детали после снятии коррозии

После выполнения всех черновых работ необходимо приступить к восстановлению приятного внешнего вида автомобиля. Для начала придется зашпаклевать поверхность, где ранее была ржавчина. Приготовьте шпаклевку с нужным количество отвердителя (инструкцию читайте на упаковке с материалом), нанесите тонкий слой на обработанное место. Перед нанесением обязательно обезжирьте поверхность с помощью растворителя. Через тридцать минут зачистите слой шпаклевки с помощью наждачной бумаги с зернистостью 80. Далее наносится слой финальной шпаклевки и проделывается окончательная процедура зачистки с наждачной бумагой зернистости 100.

После выполнения этой процедуры кузовная деталь должна быть без горбиков и ямочек. В противном случае повторите процедуру со шпаклевкой. После выполнения данной процедуры следует процесс покраски, который выполняется в следующих стадиях:

замывка небольшой зоны вокруг ремонтируемого места с помощью 600-ой наждачной бумаги с постоянной подачей воды;
оклеивание рабочей зоны с помощью малярной ленты и газет или пленки (чтобы краска и грунт не попали на другие детали авто;
очередное замывание поверхности грунта, высушивание и полное его обезжиривание;
нанесение краски выбранным вами методом;
высушивание нанесенного слоя краски и ее полировка.

После выполнения данных процедур от ржавчины на кузове не останется и следа. Наносить краску можно с помощью компрессора и специального распылителя. Это самый удобный способ, который обеспечит высокое качество покраски. Но не у каждого дома есть компрессор и профессиональный покрасочный пистолет. Потому можно подобрать подходящую краску в баллоне. Важно сделать качественную подборку на профессиональном сервисе, а также не забыть о качестве самой краски.

Баллон с краской и грунтом необходимо покупать только отличного производителя. Иначе придется смириться с матовым пятном на месте бывшего повреждения. Хорошая автомобильная эмаль не может стоить дешево.

На следующем видео показан процесс подготовки, а также укрепления металла в самом деликатном районе — в области крыши.

Видео:

Подводим итоги

Использование современных технологий и материалов позволит вам избавиться от ржавчины на автомобиле в считанные часы без использования услуг профессионалов. Если описанная выше работа выглядит для вас чрезмерно сложной, лучше обратиться к специалистам. Зачастую стоимость удаления подобных небольших повреждений кузова коррозией не будут стоить дорого.

Тем не менее, удалить ржавчину с кузова автомобиля не так сложно, но сделать это нужно вовремя. Как только коррозия начинает активное распространение, время будет утрачено, придется проводить дорогостоящий капитальный ремонт кузова. Кто из наших читателей сталкивался с кузовным ремонтом своими руками? Будет очень полезно услышать советы от опытных автомобилистов в комментариях.

голоса

Рейтинг статьи