Схемы пошаговой кладки печи для бани

​Схемы пошаговой кладки печи для бани

Для начинающих мастеров хорошим подспорьем станет готовая схема, где подробно изображена и описана пошаговая кладка печи для бани.

Виды банных печей и особенности их конструкции

Банные очаги бывают двух видов – с открытой и закрытой каменкой. При закрытой форме камни находятся внутри конструкции, а при отрытой они не защищены сверху. Открытая каменка способствует быстрому нагреву помещения и позволяет легко лить на булыжники воду, но быстрее охлаждается и требует постоянной топки.

В закрытой модификации камни расположены внутри дымооборотных каналов, а подача воды и выход пара осуществляются через специальные дверцы. Построить печь для бани с закрытой каменкой сложнее, эти модели имеют больший размер, но они намного эффективнее и дольше удерживают тепло.

Кладка банной печи должна начинаться со строительства прочного фундамента – массивную кирпичную постройку дополнительно утяжеляют камни, поэтому общая масса строения достигает нескольких тонн. Глубина фундамента должна составлять не менее 50 см.
Новичкам рекомендуется не спешить и сначала выложить каменку без раствора, четко следуя пошаговой схеме. Устройство фундамента Печь для бани с закрытой каменкой: шаг за шагом Эта малогабаритная печь со встроенной топкой подойдёт для относительно небольшой парилки. Особенность компактной модели в нижнем расположении водяного бака, оснащенного краном.

Быстрый нагрев воды происходит за счет размещения одной стороны бака в топочной камере. Объем каменки в этой модели составляет 50 литров. Подробная схема устройства банной печи Для строительства необходимы такие материалы и детали: 230 штук жаростойкого красного кирпича; топочная дверка 25*21 см; поддувальная дверка 13*14 см; колосниковая решетка 30*20 см; задвижки: 13*13 и 7*13 см; водяной бак 50*23*35 см; перекрытие из чугуна или стали 59*35 см; 4 стальных пластины 25*13 см и пластина 38*13 см; предтопочный лист 50*70 см. Эта схема кладки печи для бани отличается удлиненной топкой. Конструкция имеет две задвижки – нижнюю необходимо закрывать после достижения устойчивой тяги.

При открытой нижней заслонке газы направляются в дымовую трубу, не попадая в нижние каналы дымооборота. Порядовка банной печи с баком для воды Первый ряд, как обычно, укладывают без раствора. Над вторым рядом монтируют поддувальную дверку. Топочную дверку крепят при помощи оцинкованной проволоки на уровне четвертого ряда, разместив перед этим колосниковую решетку. На этом же этапе устанавливают емкость для воды. На бак укладывают металлический лист толщиной не менее 5 мм так, чтобы закрыть 2/3 поверхности. Топку сверху закрывает прочная чугунная плита, на которую после окончательного высыхания раствора будут уложены камни. Упрощенная банная печь с открытой каменкой Если схема закрытой печи кажется слишком сложной, то можно начать с простой порядовки открытой каменки. Эта конструкция имеет размеры 102*62 см и справляется с отоплением небольшой парной, площадью не более девяти квадратных метров. Футеровка топки не предусмотрена, поэтому для строительства следует выбирать высококачественный керамический кирпич марки М150 и выше и стараться делать максимально тонкие швы. На рисунке показано два варианта этой печи: с водяным баком вверху и выносной емкостью. Во втором варианте нагрев воды происходит при помощи трубы, проходящей через топку.

Печное мастерство приходит с годами, поэтому ждать высоких результатов в первый раз не стоит. Если нужна долговечная эффективная печь для капитальной бани, лучше обратиться к профессиональному мастеру, а опыта набираться на более простых садовых конструкциях.

Малогабаритная печь бани кирпича

Какими бы практичными и простыми не были металлические печи для бани, большинство профессиональных печников рекомендуют только кирпичные модели. Ведь только в таких банях присутствует самая приятная атмосфера: насыщенный, но не обжигающий пар, запах дерева, и при этом – легкое и комфортное дыхание. Мягкое тепло – вот основное преимущество, которым обладает кирпичная банная печь , от чего она просто незаменима для тех, кто любит париться часто и со вкусом.

Какие типы кирпичных печей существуют?

Проекты кирпичных банных печей включают в себя четыре вида: «по-черному», «по-белому», «по-серому», а также «с плитой».

• Кирпичная банная печь, топящаяся «по-черному», не имеет дымохода, такие модели когда-то и использовали в деревнях. Считается, что только в них самый качественный пар и запах, но нужно постоянно ждать, пока топливо не сгорит полностью.

• Печки «по-белому» совершенно не загрязняют комнату, но довольно долго ее греют – до 12 часов, так как нагрев камней в них идет от перекрывающей металлической плиты. Но и тепло они хранят тоже долго.

• Также можно изготовить и такой вариант: камни и бак расположенные на двух чугунных плитах. При этом бак будет закрываться с 3-х сторон кирпичным кожухом, обеспечивая высокую температуру воды. Нужно расположить бак прямиком над топкой, а камни – над дымоотводом. Их даже можно менять местами.

• Кирпичные банные печи каменки «по-серому» имеют кирпичный дымоход и более экономичны – баня быстро прогревается. Но на камнях все-таки откладывается сажа, а поэтому в этом случае также нужно подождать полного сгорания дров.

Какой кирпич подобрать для строительства?

При небольшом бюджете для проекта кирпичных банных печей можно выбрать самый обычный кирпич с средним качеством. Но в таком случае стоит приготовиться к тому, что габариты таких кирпичей могут не соответствовать стандартам – 25х12х65 мм, а поэтому стыки квадрата (швы) могут не быть до 10 мм – что разрешено при строительстве дома, но совершенно недопустимо для постройки печи для бани. В таком случае придется укоротить средний кирпич по длине – тот, что отвечает за сторону квадрата, где друг за другом уложены три кирпича. Из-за этого габариты печи станут немного меньше – 74х74 см, но при этом ширина швов будет не более 5 мм.

Как построить печь самостоятельно?

Все, что необходимо знать — это хотя бы как происходит кладка кирпичной банной печи и, потом, до самого последнего сантиметра, следовать порядовке. Только так у Вас все получится!

1 этап. Работа над основанием

В самом начале нужно подумать о гидроизоляции железобетонного фундамента – это оставит его холодным, даже в самое знойное лето. Фундамент нужен очень прочный, на 10 см больше размеров самой печи.

Внизу необходимо оставить свободное место с небольшим отверстием в передней области – это подпечье, рассчитанное для хранения инвентаря. Его сверху накрывают кирпичным сводом с брусками из дерева, сталью или бетонными балками. Наверху всего этого и будет воздвигаться настил.

Для работы нужно взять несколько частей рубероида, габариты которых будут полностью идентичными площади кирпичей наверху фундамента. Два первых куска отделят от первого кирпичного ряда бетонную часть фундамента, а оставшиеся будут выложены между массивом печки и промежуточным слоем кирпичей. Все непредвиденные огрехи во время возведения фундамента будут полностью исправлены с помощью кирпичей промежуточн.ряда.

Теперь необходимо нарезать кирпич для постройки защитной стенки в пять рядов – с ее помощью вагонка в бане будет абсолютно защищена от возгорания, если такая использовалась. В качестве раствора для этой стенки можно смело применять цементно-песчаный состав.

Для четкости первой кладки стоит подвесить трос отвеса – так, чтобы его острый конец стал выше кладки первого ряда. Так он еще долго провисит.

2 этап. Подготовка песка и глины

Подготовьте глину – так как насухо кладут лишь первый слой, а цемент нельзя применять – он не терпит высокие температуры.

Хорошая кирпичная банная печь делается на глине, которую добывают на полуметровой глубине и хорошо очищенную от примесей, а кроме этого, замоченной на несколько суток перед работой. В подготовке нуждается и песок – его также необходимо хорошенько очистить от мусора и просеять, чтобы в узкие швы не попадали мелкие частицы от гальки.

Потом глину необходимо размять каким-нибудь твердым предметом – мастера, к примеру, для этого используют «весло». После этого в нее добавляется вода и все хорошо перемешивается перфоратором с миксером. Должна получиться глина, по консистенции похожая на густую сметану. Лишь после этого к ней добавляют песок, чуть политый водой.

Совет печного мастера: «Если глина слишком жирная, пропорции песка к ней должны быть — 1:2».

Заранее заготавливать раствор по целому ведру не стоит – он быстро потеряет свое качество. Лучше небольшими порциями – кирпичные банные печи строятся не спеша.

3 этап. Кладка кирпичной банной печи

Теперь, когда глиняный состав и все необходимые инструменты приготовлены, можно начинать процесс кладки. В целом, для работы Вам понадобятся плоскогубцы, подробная порядовка на листе бумаги, угольник, веник с совком и наждачный круг, чтобы им обрабатывать кирпичи.

Структура кирпичной банной печи такая — на начальном ряду кладки будет располагаться первая прочистная дверка, и поэтому ее нижние крепежные детали будут заделаны прямо под сами кирпичи. В общем, ни один печник не порекомендует использовать для фиксации дверцы проволоку. Да и, к тому же, оцинкованная проволока (3мм диаметром) за долгие годы, судя по опыту, совершенно не влияет на разбалтывание печных дверок. А чтобы легче было сгибать, ее нужно немного прожечь.

После, чтобы скрученная проволока не помешала будущей укладке кирпичей, нужно в них заранее прорезать особые канавки. Тоже относится и к прочистным дверкам – они по высоте чуть больше, чем толщина кирпича, и поэтому в них также должны быть прямоугольные отверстия – 3-5мм больше высоты той области дверцы, что выступает. А затем, все щели нужно будет закрыть глиняным раствором.

4 этап. Монтаж водяного бака

Когда будет окончен подгон кирпичей под скручен.проволоку, и новый ряд кирпичей будет на своем месте, можно начинать установку бака для воды – если Вы его планировали.

5 этап. Закрепление колосниковой решетки

Если получилось так, что два кирпича стоящие на ребре в поддувале, не достают до верхней кромки 4-того ряда – это, значит, что изготовители кирпичей нарушили размеры. Поэтому нужно из нового кирпича вырезать болгаркой две пластинки – так, чтобы они с глиняной смесью создали совершенно ровную поверхность под колосниковой решеткой.

Самое важное – следите за тем, чтобы колосниковая решетка не впиралась в стенки топки. В обратном случае, при высокой температуре она расширится и слегка раздвинет кирпичи. Если будет упираться – то необходима подгонка.

6 этап. Подгонка кирпичей 5-го ряда

Если предполагаются кирпичные банные печи с баком для воды, то может возникнуть новая задача: 2 кирпича, что перекрывают дымоотвод у задней стенки печки, из-за возможного незаметного для глаза несоответствия стандартным габаритам могут оставить меду собой довольно большие щели. Замазать глиной их бесполезно – она все равно вывалиться со временем. А поэтому для решения этой проблемы необходимо сделать вот что: эти два кирпича стоит на 3 см сдвинуть в сторону поддувала вдоль левой стенки и щель между ними сделать минимальной, а третий кирпич поменять на два бруска с шириной, почти исключающей щели. Только левый брусок стоит сдвинуть вперед на полтора сантиметра.

После таких действий можно спокойно приступать к обмотке печной дверки асбестовым шнуром в 2-ва слоя, как и сам водяной бак там, где он будет соединяться с кирпичами. Это стоит сделать для перестраховки – кто-то, возможно, начнет топить кирпичные банные печи каменки , забыв налить в бак воды.

7 этап. Закрепление топочной дверцы

Для фиксации топочной дверцы подойдет и 2 мм (в диаметре) оцинкованная проволока. Только скрутить нужно будет не один кусочек для каждого отверстия, а все три. А сам метод заделки и подгонки кирпича такой же, как и при фиксации прочистных дверок. Свитые проволоки намного жестче, но разобраться с ними можно с помощью простых плоскогубцев.

8 этап. Кладка шестого — восьмого ряда

Этот шаг может привлечь ту же проблему, что и при кладке пятого этапа – несоответствие размеров купленного кирпича к стандарту. Ведь проекты кирпичных банных печей с самого начала рассчитаны на высококачественный материал. А из-за незаметного глазу брака может снова возникнуть щель – и заделать ее глиной нельзя, лучше прибегнуть к уже старому проверенному способу – замену кирпичей двумя брусками.

А вот уже в 8-м ряду подгонки не потребуются. И, как только будет готов 9-тый ряд, можно будет ставить плиту – так, чтобы ее края были на кирпичах на дистанции 20–25 мм. Для создания красивого вида у плиты можно округлить углы. А потом уже – строительство кирпичного дымохода для банной печи, о чем Вы можете прочитать в нашей статье про строительство кирпичных дымоходов .

Малогабаритная печь бани кирпича

Печи без фундамента из кирпича малогабаритные.

Печь для дома и дачи.

Введение.
Уважаемые посетители! Вы посетили сайт, посвященный разработке и описанию так называемых «Дачных печей». Как малогабаритных с массой до 750 Кг, так и с массой больше 750 кГ. Печи с массой до 750 кГ могут устанавливаться без фундамента. Под классом «Дачных печей» автор понимает не те кирпичные печи, которые установлены на даче, а те печи, которые обеспечивают быстрый нагрев помещения и относительно долгое остывание печи между топками. Имеется довольно много конструктивных решений в этом направлении. (см. «Дачные печи», «Введение»). И одним из вариантом является направление в котором работает автор. Это печи ПДКШ.
Такие печи очень нужны дачникам, приезжающим на дачу в холодное время года. На сайте представлено довольно много разных материалов, которые могут быть интересны посетителям, проявляющих интерес к отопительным печам.

Если кто-то из посетителей сделает печь сам по материалам сайта, то просьба прислать фото и короткое описание. Материал будет размещен на сайте.
Спасибо, что посетили этот сайт. Совершенству нет предела. С уважением автор.

Какая должна быть печь для дома или дачи? Как ее выбрать?
Чтобы правильно ответить на этот вопрос, надо определиться как Вы собираетесь жить на даче: постоянно, временно и в какой период года? Какие при этом будут температуры на улице. Собираетесь ли Вы приезжать на дачу зимой? Надо ли быстро прогреть дачу? Из этого следует, как должна быть утеплена Ваша дача? Какая площадь Вашей дачи должна обогреваться печью? Понятно, что при постоянном проживании печь должна быть большой и теплоемкой. При этом масса такой печи может быть несколько тонн. Такая печь ставится только на фундамент. И, соответственно, растопить и разогреть такую печь при приезде зимой потребуется не менее 4-5 часов, а прогреть холодный дом еще столько же. Печи для временного проживания более легкие, они быстрее прогреваются, но и масса их значительно меньше. И поэтому они быстрее остывают и их надо чаще топить. Их можно устанавливать без фундамента (до 750кг). И они более дешевые. Выбор печки — это выбор дачника.

На данном сайте в разделе "Выбор печи" представлена классификация бытовых печей и примерный расчет по выбору печи. Но, в последнее время появился еще один тип печей, очень востребованных дачниками, это — "Дачные печи". Это печи, не попадающие в классификацию. У них должны быть весьма противоречивые свойства. Они должны обеспечивать быстрый нагрев холодного помещения и с другой стороны, довольно долго это тепло сохранять. Т.е. сочетать свойства «буржуек» и теплоемких печей. В то же время теплоемкость таких печей не должна быть очень большой. Нагреть такую печь изначально, потребуется дополнительное лишнее количество дров. И после отъезда с дачи такая печь будет долго остывать. А это и не надо Кроме того надо понимать, что нагреть холодный дом с температуры -20ГрС до+20ГрС требуется сжечь количество дров в 4-5 раз больше, чем только для компенсации тепловых потерь. Например, при норме в 5-10кг для разового сжигания при двухразовой топке, надо сжечь 20-50кг в течение короткого времени. А желательно сжечь дрова по быстрее, чтобы быстрее нагреть дом. Т.е. надо топить непрерывно 3-4 часа. И печь это должна выдержать. И не развалиться от перегрева. Обычная теплоемкая печь, даже с футеровкой шамотом, в таком режиме долго не выдержит и, самое главное, она не может обеспечить в достаточном количестве «быстрое тепло». «Буржуйка» выдержит и обеспечивает, но быстро остывает. Или надо специально проектировать кирпичную печь под такие требования. Быстро нагреть дом можно, только получив от нее в достаточном количестве «быстрое тепло». А «быстрое тепло» могут дать только нагретые металлические поверхности, которые и должны быть интегрированы в кирпичную печь. Над этими вопросами и работает автор. И такая задача пока не решена до конца.
Представленная на данном сайте малогабаритная печь ПМК-500 частично решает эту задачу. (В дальнейшем эта печь модернизирована. Печь ПМК-500(М) Однако требуются и более мощные печи и с большей теплоемкостью и способные вырабатывать «быстрое тепло» в более значительных количествах, соизмеримых с «буржуйкой», и достаточно долго это тепло сохранять. Такими печами являются ПДКШ-2,0, ПДКШ-2,5, ПДКШ-3,0. (Печи ПДКШ-2,5 и ПДКШ-3,0 массой 1000 Кг и 1250 Кг ставятся на фундамент.) Все эти печи с толщиной стенок в 0,5 кирпича, обладают достаточной теплоемкостью и подходят для ПМЖ.
Характерной конструктивной особенностью данных печей является применение нижнего нагрева печи, когда тепловые газы проходят под зольной камерой и нагревают низ печи. А сама печь установлена на ножках. Это приводит к равномерному нагреву помещения (перепад температуры между полом и потолком не более 2-3 градусов, в обычных печах это 10-15 градусов), и для аккумуляции тепла используется вся масса кирпича печи, что в итоге и позволяет снизить массу печи и устанавливать ее без фундамента. Т.е. оптимально используется вся масса печи. Кроме того, снижаются потери тепла через фундамент. Эти печи выполнены по оптимальной структуре, т. е. с тремя задвижками. В печах имеется независимый «прямой канал» и канал теплообменника. На каждом стоит своя задвижка. И одна задвижка дополнительная — общая. Такая структура позволяет реализовать в канальной печи т. н. «газовую вьюшку». (Что характерно для колпаковых печей.) Это повышает время остывания печи. Кроме того упрощает начальный розжиг печи и позволяет оптимально управлять печью. Поэтому эти печи по своей удельной мощности и удельной теплоемкости превосходят аналогичные печи других конструкций. Следовательно, при тех же характеристиках эти печи будут меньше по массе и в итоге будут выгоднее и дешевле.
В разделе «Некоторые вопросы теории» приведено обоснование по выбору такой конструкции и предложены меры по доведению этой конструкции до получения максимальных эксплуатационных свойств.
Для быстрого нагрева помещения и для приготовления пищи в печи установлена варочная плита, и дополнительная вторая нижняя плита с вентиляторами. Это позволяет получить дополнительное «быстрое тепло», соизмеримое с мощностью «буржуйки», в режиме предварительного нагрева холодного помещения. Подробнее в разделе «Дачная печь».
Предлагаемые печи расходуют немного дров и быстро нагревают помещение.
Конструкции печей будут постоянно модернизироваться с целью упрощения и повышения их свойств.
В данных изделиях применены высококачественные материалы: шамотный кирпич ( 1600 ГрС.), высокотемпературная мастика, все дверки закреплены на уголках из нержавейки, применяются способы защиты кирпичей в топке. Это все незначительно увеличивает стоимость печи и трудозатраты на изготовление, но значительно продлевает срок эксплуатации печи.

Как печь работает? Какие процессы происходят в топке? Как правильно и оптимально спроектировать печь? Как правильно топить печь?

Это вопросы и некоторые другие часто возникают не только у начинающих печников. На большинство этих вопросов автор постарался ответить в разделе «Некоторые вопросы теории». Далеко не все вопросы разобраны, и, возможно, не все читатели согласятся с мнением автора, но такова его точка зрения на эти вопросы. Этот раздел будет постоянно расширяться.

И, конечно, один из главных вопросов: Как сделать печь, и можно ли ее сделать самому?

В разделе «Сделать печь» будет дано подробное описание самодельной печной фурнитуры с высокими эксплуатационными свойствами и описание относительно не сложных доработок для выпускаемой отечественной печной фурнитуры, значительно повышающей ее качества. Там же дано описание по изготовлению зольной коробочки для зольной камеры с дверкой ДП-2 под колосник 180х250 мм.

В разделе приведены порядовки и подробное описание по изготовлению печи ПМК-500. Массой 500Кг. Эта печь себя очень хорошо зарекомендовала. Но она требует довольно большой резки кирпичей. Также приведено подробное описание по изготовлению печи ПМК-500(М). В этой печи количество резов кирпича сведено к минимуму. И эта печь хороша для осенне-весеннего периода. В этом же разделе будут приведены порядовки и подробное описание печи ПДКШ-2,0 («Супер-Пупер»). Массой 750Кг. (Печь прошла испытания. Результаты изложены в разделе "Испытание печей", "Таблица результатов испытаний".) И подробное описание по изготовлению упрощенного варианта дачной печи ПДКШ-2,0 (У) и ПДКШ-2,5 из шамотного кирпича и с покупной печной фурнитурой. (По желанию с небольшой доработкой фурнитуры.) Применение полностью шамотного кирпича и покупной фурнитуры позволили упростить конструкцию печей, и свести количество резов кирпича к минимуму, при этом печи во многом сохраняют свои отличные оригинальные характеристики. В дальнейшем будет приведено описание более мощной печи ПДКШ-3,0.

На рис. 1. на фото представлена малогабаритная печь ПМК-500 .(Печь малогабаритная кирпичная -500кг).

Рисунок 1.

Печь выполнена из шамотного кирпича Ш8 объемом примерно в 115 шт ( масса около 500кг).
Мощность такой печи 1200-1500Вт (при двух топках) или 1000-13000 ккал/час. Мощность указана без учета мощности плиты. Печь рассчитана на весеннее – осеннее использование для утепленного помещения 25-30м2. Для зимнего использования на площадь 10 — 15м2.
Печь ПМК-500. ОПИСАНИЕ.

Печь ПМК-500(М)

На рис2 показана печь ПМК-500(М). Она отличается от печи ПМК-500 тем, что в данной конструкции кирпичи кладутся на ложок. Это позволило значительно сократить количество резов кирпичей и упростить конструкцию. В печи предусмотрена установка металлических плит (верхней и нижней) с вентиляторами. Что дает возможность получить дополнительное "быстрое тепло" около 3,0 кВт на этапе топки печи. Удалось установить зольную коробочку. Остальные свойства печи такие же как и у ПМК-500.

Рисунок. 2. . Печь ПМК-500(М). ОПИСАНИЕ.

На рис. 3. представлена печь ПДКШ – 2,0. (Печь Дачная Кирпичная —Ш — фамилия автора проекта, 2,0 – мощность печи в режиме отдачи тепла в Квт. Масса печи 750Кг.

На фото рис 3 показана печь ПДКШ-2,0.

Рисунок 4

Дополнительные фото в разделе "Испытание печей" — "Изготовление печи ПДКШ-2,0"

Мощность такой печи 2000Вт (при двух топках) или 1700ккал. Мощность указана без учета мощности плит. Мощность «Быстрое тепло» — 4,0 – 5,0 Квт.
Печь рассчитана на весеннее – осеннее использование для утепленного помещения 30-35м2. Для зимнего использования на площадь 15 – 25 м2. Проведены испытания печи ПДКШ-2,0. Результаты размещены в разделе "Испытание печей". "Таблица результатов испытаний".
Печь ПДКШ-2,0. ОПИСАНИЕ.

На рис.5. представлена печь ПДКШ – 2,0 (У). Упрощенный вариант.(Рекомендован для изготовления).

Рисунок 5.

В печи применена покупная отечественная печная фурнитура. Возможна не сложная доработка фурнитуры, повышающая ее качество и расширяющая ее возможности. Печь обладает такими же основными оригинальными характеристиками как и печь ПДКШ-2,0 .

Печь ПДКШ – 2,0 (У). ОПИСАНИЕ.

По такой структуре легко выполнить печи и на большую мощность.
На рис.6. представлена печь ПДКШ – 2,5. Масса около 1000Кг. Требуется фундамент. Мощность «Быстрое тепло» — 4,0 – 5,0 Квт.

Рисунок 6.

Печь ПДКШ-2,5 конструктивно выполнена также как и предыдущие печи. В печи применена покупная отечественная печная фурнитура. Возможна не сложная доработка фурнитуры, повышающая ее качество и расширяющая ее возможности. Теплоотдача печи увеличена за счет увеличения высоты печи на четыре ряда кирпичей. При том же сечении печи.

Мощность такой печи 2500Вт (при двух топках) или 2150ккал. Мощность указана без учета мощности плит. Мощность «Быстрое тепло» — 4,0 – 5,0 Квт. Для зимнего использования на площадь 25-32 м2.

Печь ПДКШ-2,5. ОПИСАНИЕ.

В таблице Рис.7. приведена таблица технических характеристик «Дачных печей».

Рисунок 7.

При увеличении массы печи выше 750Кг, необходимо устанавливать печь на фундамент. Можно применить легкий свайный фундамент из асбестоцементных труб. С арматурой и заливкой бетоном.

Какие же переспективы могут быть у таких печей?

1. Наращивать дополнительно высоту печи ПДКШ-2,0 выше, чем на четыре ряда кирпичей, наверно не получится. Это печь ПДКШ-2,5. Еще выше — уже проблематично.

2.Сложно увеличить и площадь сечения печи. Она определяется площадью применяемой нижней чугунной плиты. Но возможно применение плиты из стали толщиной 12-15мм. Это позволит более свободно выбирать площадь сечения печи и позволит строить более мощные печи.

3. Верхнюю плиту можно поместить в камеру с дверками. Т.е. получить хлебную камеру, но чистую без копоти и сажи. Если взять дверки со стеклом (а они не будут закапчиваться), то в ХК можно установить эл. лампочку и термометр, что будет очень удобно. Для получения "быстрого тепла" достаточно открыть дверки ХК и включить верхний вентилятор. Для того, чтобы не перегревался вентилятор перед ним надо установить защитный воздушный клапан. Лучше металлический.

4.Применение двух вентиляторов возможно позволит осуществлять автоматическую регулировку температуры в помещении между топками печи. После окончания топки температура плит верхней и нижней снижается до температуры стенок печи и изменяется также как и температура поверхности печи на протяжении длительного времени. И до следующей топки на протяжении времени 12часов температура этих плит выше, чем температура помещения. Можно будет с них снимать с помощью вентиляторов дополнительное тепло. Весь процесс можно автоматизировать, включая вентиляторы по датчику температуры в помещении. Это входит в дальнейшие планы автора.

Печь для бани из кирпича. Малогабаритная кирпичная печь-каменка с системой подогрева воды для семейной бани на 2-3 человека.

Размер печи в плане 510 х 640 мм, вертикального вентиляционно-дымового канала 380 х 260 мм, высота 2030 мм при средней толщине швов 5 мм (рис. 1).

Рис. 1 Печь для бани из кирпича, порядовки.

Кладка вентиляционно-дымового канала ведется совместно с кладкой печи с перевязкой швов. Устье вентиляционного канала располагается на уровне пола моечного отделения или ниже его, если уровень пола в предбаннике ниже уровня пола в моечном отделении. Вентиляционный канал перекрывается задвижкой № 4.

Рис. 2 Печь для бани из кирпича, порядовки.

Наличие вертикального вентиляционно-дымового канала обеспечивает возможность движения дымовых газов по двум схемам, т. е. два рабочих режима, и вентиляцию моечного отделения.

В начальный период растапливания печи открываются задвижки № 1 и № 3, дымовые газы с большим содержанием продуктов неполного сгорания через хайло уходят в дымовую трубу и далее в атмосферу.

Горячий воздух заполняет камеру-каменку и прогревает камни, но циркуляции дымовых газов через камеру при закрытой задвижке № 2 не происходит.

Во втором режиме работы — при открытой задвижке № 2 и закрытой задвижке № 3 — раскаленные дымовые газы через отверстия в своде и слой камней будут проходить в тепловую камеру, а из нее через перевал в дымовую трубу и далее в атмосферу.

Система подогрева воды и котел.

В качестве котла для подогрева воды используется отрезок стальной цельнотянутой трубы диаметром 50 мм (рис. 3) и металлическая емкость.

Рис. 3 Котел-змеевик для подогрева воды.

Емкость для горячей воды, может быть любой формы объемом 70—100 л (из расчета 20 л горячей води на человека). Место установки её зависит от способа заполнения системы водой.

При заполнении ведрами дно емкости должно располагаться па уровне нижнего конца котла. При этом расходный кран устанавливается в самой нижней токе в дне или боковой стенке емкости, чтобы обеспечить слив всей воды из системы в зимнее время (рис. 5).

При заполнении системы водой под давлением (из водопроводной сети или насосом) емкость ставится на уровне потолка моечного отделения, чтобы обеспечивать подачу воды на душ. Расходный кран необходимо установить в самой нижней точке на трубопроводе, соединяющем нижний конец котла с емкостью.

Схема сборки системы подогрева воды показала на рис. 4. Часть узлов системы можно выполнить на сварке, но необходимо обеспечить свободный демонтаж котла для очистки его от накипи. При постоянном нагреве горячей воды в зависимости от ее жесткости на стенках котла может оседать такое количество накипи, что он перестанет работать после короткого периода эксплуатации.

Предлагаемая конструкция котла и система подогрева воды проста в изготовлении , обеспечивает нагрев 80-100 л воды до 70 °С за одну топку, позволяет без разбора кладки снимать котел для удаления накипи и ставить на место, Котел устанавливается в ходе кладки печи на 11, 12-й ряды с уклоном в моечное отделение. Места заделки в кладку оборачивают листовым асбестом, смоченным в воде.

Кирпичи в местах укладки котла предварительно притесывают, чтобы обеспечить плотность стыков. Сборка системы подогрева воды производится после завершения работ по кладке и просушивания печи.

Рис. 4 Схема сборки системы подогрева воды: 1- патрубок с резьбой; 2- ьуфта; 3- контрогайка; 4- сгон; 5- угольник с резьбой; 6- котел для подогрева воды.

Рис. 5 Емкость для горячей воды на 100 литров (материал листовая сталь толщиной 1 мм). а — общий вид: 1-патрубок с резьбой для расходного крвна; 2 — выпускной патрубок с резьбой; 3- впускной патрубок с резьбой; 4- обвязка из стального уголка 25х25х3; б — развертка емкости.

Печные задвижки можно устанавливать с любой удобной для пользования стороны, не изменяя ряда, указанного на рис. 1.