Machinewiremesh.ru

Стройка, мебель и декор
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Внутренняя гидроизоляция стен подвала

Внутренняя гидроизоляция стен подвала

Внутренняя гидроизоляция стен подвала

Как утверждают специалисты, поверхность стен подвала имеет непосредственный контакт с почвенной влагой. При проникновении воды в толщу ограждающих материалов нарушается их структура. В основном это происходит под воздействием отрицательных температур. В большинстве случаев для попадания воды внутрь подвала достаточно небольшой трещины в стене. Определить дефекты ограждающих конструкций поможет наличие плесени или грибка, а также участки стен с кусками выпавшей штукатурки. Заметим, что всегда можно предотвратить нежелательные последствия губительного воздействия влаги. Для этого нужна обязательная гидроизоляция стен подвала.

Виды материалов для внутренней гидроизоляции

Следует обратить внимание на тот факт, что защита стен подвала от влаги с внутренней стороны считается ненадёжной изоляцией. Фундамент нужно защищать от воздействия влаги на этапе строительства, а также предусматривать дренажную систему для отвода лишней влаги. Если же подобные работы не проводились, то стены подвала можно защитить и с внутренней стороны. Для этого можно использовать различные гидроизоляционные материалы:

  1. Обмазочная гидроизоляция может выполняться при помощи битумной мастики. Преимуществом этого материала считается невысокая цена, стойкость к грибку и плесени, так как в сырьевом составе указанной смеси присутствуют антисептики. Для обработки стен битум подогревают на огне, а затем добавляют растворитель (дизельное топливо, уайт-спирит и др.). Нанесение на стену проводится при помощи обычной щётки для покраски стен.
  2. Одним из видов рулонной гидроизоляции для защиты стен подвалов считается Бикрост. Купить такие изделия можно у нас на сайте. Преимуществами такого материала считается сравнительно небольшая стоимость, наличие армирующего стекловолокна. Приклеивают Бикрост к стене после расплавления верхнего слоя из битума.
  3. Третьим способом защиты стен подвала от влаги является проникающая гидроизоляция. Одним из представителей этой группы материалов можно считать битумный Праймер. Эти изделия выполнены на основании битума с добавкой растворителей. Преимуществами указанного материала считается высокая проникающая способность, устойчивость к воздействию влаги, хорошие показатели адгезии и невысокая цена.

Как проводится гидроизоляция стен подвала при помощи битума

После очистки поверхности от загрязнений, грибка и плесени, кусков отпадающей штукатурки можно приступать к работам по гидроизоляции стен. На самом деле способов защиты фундамента существует много, но самым простым и бюджетным вариантом считается обработка стен битумной мастикой. Этот способ могут даже использовать люди, не имеющие строительного образования и опыта работы.

На подготовительном этапе работ необходимо подготовить следующие инструменты и материалы:

  • средства защиты (респиратор и очки);
  • битумный Праймер и мастику;
  • малярную кисть нужного размера;
  • растворитель, например, уайт-спирит.

Как мы уже описывали, комплекс подготовительных работ включает очистку основания от всевозможных загрязнений, пыли и песка. После этого на очищенный участок при помощи кисти нужно нанести Праймер. Это вещество проникнет вглубь стены и скрепит отпадающие частицы раствора. Обработку поверхности Праймером проводят до тех пор, пока стены не почернеют. Если необходимо, то этот материал наносят в несколько слоёв. В данной ситуации Праймер выполняет роль грунтовки.

После того как пропитка высохнет, на стену подвала нужно нанести битумную мастику. В большинстве случаев производители поставляют готовое к нанесению на поверхность вещество, но если материал обладает большой вязкостью, в его состав добавляют немного растворителя и тщательно перемешивают. В данной ситуации мастику нужно поместить в металлическую ёмкость и подогреть до температуры 50 градусов. Готовый раствор наносят при помощи малярной кисточки, а выравнивание поверхности проводят шпателем.

Эксперты утверждают, что высыхание слоя мастики продолжается в течение суток, но при пониженных температурах этот процесс может затянуться на два дня. Когда гидроизоляция высохнет, приступают к нанесению второго слоя. На этом работы по гидроизоляции внутренних стен подвала можно считать завершёнными.

Применение огнестойкой штукатурки

Огнестойкая штукатурка вряд ли может играть роль декоративного покрытия. Ее главная функция — защищать от пожара или снизить, если уж он случился, его разрушающий эффект. Поверхности, покрытые такой штукатуркой, способны выдерживать воздействие открытого огня в течение 2-2,5 часов.

За это время пожарники смогут успеть локализовать очаг возгорания. Первоначально огнезащитная штукатурка использовалась для возведения зданий промышленного назначения. Сейчас ее все чаще используют также при отделке фасадов и интерьеров частных загородных домов, для отделки печей и каминов.

Из чего делают

Современные огнестойкие штукатурки обычно имеют серый оттенок и обладают достойными эксплуатационными характеристиками. В частности, они способны выдерживать относительно несильные удары и иные механические воздействия и не рассыпаться.

Читайте так же:
Модная шпаклевка для стен

А принципиально от обычных отделочных составов эти штукатурки отличаются содержанием жаропрочных компонентов, позволяющих выдерживать температуру до 1200-1700 °C. Речь в данном случае идет о следующих компонентах, выступающих основой для штукатурки:

  • глиноземистый цемент;
  • цемент с кремнеземистой добавкой (пуццолановой);
  • гипс;
  • стекло.

Для заполнителя огнестойкой штукатурки в ее состав вводят вермикулит, трепел, перлит, кизельгур, материалы вулканического происхождения, волокнистые минералы. Все это минеральные вещества, которые не горят и не выделяют при нагревании токсичных газов. Кварцевый песок и портландцемент в огнестойких штукатурках не применяют.

При нагревании во время пожара и последующем охлаждении водой, происходят реакции, приводящие к сильному набуханию и растрескиванию штукатурки. А через образовавшиеся трещины огонь может проникать внутрь сооружения.

Особенности нанесения

Специалисты советуют для достижения лучшего эффекта перед тем, как нанести огнестойкую штукатурку, провести очистку поверхности от скоплений пыли и тщательно загрунтовать.

Цель грунтования в данном случае — предотвратить появление ржавчины, которая негативным образом сказывается на характеристиках огнезащитных смесей.

На подготовленную поверхность можно наносить штукатурку с помощью стандартных инструментов. Готовить рабочую смесь можно в простом ведре – здесь ее следует перемешать с водой посредством строительного миксера. Смесь «набрасывается» на стену шпателем и выравнивается правилом.

Температура при работе с жаростойкой штукатуркой не должна быть меньше +5, а влажность — не больше 70%. Наносить рабочую смесь допускается лишь в течение получаса, по прошествии этого времени она потеряет свои свойства. Поэтому при обработке больших площадей практически неизбежно появление швов, снижающих в целом защитные свойства.

Чтобы избежать появления швов, можно воспользоваться так называемым растворным пистолетом. Держать его необходимо перпендикулярно поверхности стены, при необходимости плавно приближая инструмент к ней или отодвигая его. А регулировка толщины слоя осуществляется за счет скорости перемещения инструмента — чем она ниже, тем слой будет толще.

Растворный пистолет необходимо вести вдоль стенки, покрывая штукатуркой полосу таким образом, чтобы каждая следующая линия примерно наполовину закрывала предыдущую. Подобный способ практически исключает возникновение швов и обеспечивает равномерное распределение огнестойкой смеси.

Кроме того, сейчас существуют и специальные агрегаты (допустим, бетон-шприц-машины или цемент-пушки), с помощью которых можно с удивительной легкостью и быстротой уложить огнестойкую штукатурку на стену.

Если есть желание дополнительно защитить стены от огня, а также придать им эстетичности, сверху имеет смысл покрыть штукатурку огнестойкой негорючей краской.

При правильной технологии нанесения штукатурный термозащитный состав должен сохранять свои эксплуатационные свойства в течение двадцати пяти лет.

Термостойкие шпаклевки и мастики

Помимо огнестойкой штукатурки, существуют также огнестойкие шпаклевки и мастики. Их тоже применяют достаточно активно. Не помешает четко знать разницу между этими тремя видами отделочных материалов.

В отличие от штукатурки в базовом шпаклевочном составе используется наполнитель более мелкой фракции. Крупные фракции, содержащиеся в любой штукатурке, не дают возможности наносить ее тоненьким слоем. Поэтому она не подходит для заполнения трещин и мелких выбоин, выравнивания небольших неровностей. Для этих целей применяется именно термостойкая шпаклевка.

Огнестойкая мастика применяется, в основном, не для выравнивания, а просто для изоляции перекрытий и стен. Условно говоря, шпаклевку шпаклюют, а мастики просто намазывают на стену (поэтому их еще иногда называют обмазками).

Толщина слоя мастики не превышает обычно 1 см, тогда как оптимальная толщина слоя шпаклевки и штукатурки — 2-4 см. Также огнезащитная герметизирующая мастика характеризуется тем, что при нагревании не увеличивается в размерах.

Огнестойкие мастики и шпаклевки могут серьезно различаются по своим свойствам, составу и предназначения. В ассортименте профильных магазинов покупателям может встретить, например, шпаклевка по металлу, по бетону, по дереву, негорючая, огнеупорная мастика для кабелей и так далее.

Отделка печей

Термостойкая штукатурка для отделки печей и каминов, помимо своей основной функции, то есть защиты от воздействия огня и жара, способна придать обрабатываемой поверхности потрясающую эластичность и прочность.

Использовать огнестойкую штукатурку, а также другие материалы для печей (мастику, шпаклевку) актуально, если, допустим, конструкция довольно старая, а ее поверхность облупилась, выставив на всеобщий обзор не слишком красивую кладку из шамотного кирпича.

Читайте так же:
Количество слоев шпаклевки под обои

Огнеупорная штукатурка для печи поможет укрепить кладку, если есть реальная опасность ее растрескивания и проникновения угарного газа в помещение. Обычно такая опасность возникает при долгой эксплуатации печки или камина без реставрирования.

В случаях, когда при строительстве печи использовались натуральные материалы, в швах кладки могут завестись насекомые. Отделка огнестойкой смесью решает и эту проблему.

Стоит добавить, что огнестойкая отделка каминов и печей всегда замедляет отдачу тепла. В результате общий расход топлива немного уменьшается. Вдобавок ко всему на огнестойкую штукатурку (шпаклевку, мастику) без проблем можно нанести различные декоративные материалы.

Штукатурка или шпатлевка? В чём различие?

Давайте попробуем сегодня разобраться в таких отделочных строительных материалах, как штукатурка и шпатлевка. Для опытных строителей разница между ними очевидна, но, среди нас, наверняка, есть новички, желающие сделать ремонт или отделать свою долгожданную квартиру в новостройке своими руками. Чем же отличаются штукатурка и шпатлевка, из каких компонентов состоят, для чего и каким образом применяются?

Штукатурка. Состав, структура и область применения

Штукатурка — строительная смесь, которая выравнивает поверхность стен наружных и внутренних, а также нивелирует, убирая отклонение от уровня до целых 15 см! Она в достаточной степени служит влагозащитой и теплоизоляцией. Штукатурят любые кладочные материалы, а также газо- и шлакобетон, силикатные основания, монолитный бетон.

Фото штукатурка. Ручное набрасывание мастерком

Структура состава штукатурной смеси по своей зернистости крупнее, чем у шпатлевки, применяется для первичной грубой отделки, либо финишной структурной декоративной отделки. С практической стороны более крупное зерно минерального наполнения штукатурки означает уменьшение цены материала, прочность, а также возможность укладывания толстым слоем.

Хотя сегодня многие производители выпускают штукатурки, позволяющие с их помощью выполнять и тонкую финишную обработку. Например, гипсовая штукатурная смесь Plaster, Ecoplast, Termoplast (Русеан), универсальная гипсовая штукатурка «Ротбанд», штукатурка с повышенной тепло- и звукоизоляционными свойствами компании «Старатели» и т. д.

Фото декоративная штукатуркаФото декоративная штукатурка 2

Штукатурные смеси производятся на разных основах, влияющих на их свойства:

  • гипсовой;
  • цементной;
  • известковой;
  • гипсово-цементной;
  • известково-гипсовой;
  • известково-цементной;
  • глиняно-цементной.

Наиболее востребованные составы в строительстве:

  • смеси цементно-песчаные с добавками полимеров, положительно влияющих на адгезию и пластичность;
  • смеси гипсовые с добавками, которые повышают пластику раствора и корректируют момент схватывания.

Значительно меньше популярны глиняно-цементные и цементно-известковые смеси. Если вы самостоятельно решили приготовить материал, например, на основе песка и цемента, то в качестве пластификатора подойдёт обыкновенный клей ПВА.

Фото шпатлевки стен

Шпатлевка. Состав, структура и область применения

В отличие от штукатурки, финишную шпатлевочную смесь приготовить невозможно, да и нецелесообразно. Спектр базовых составляющих и добавок у нее более обширный, хотя в чем-то перекликается с компонентами штукатурных смесей:

  • цементно-песчаная смесь из мелкозернистых фракций;
  • гипсовая смесь мелкого помола с пластификаторами;
  • акриловые смолы с добавлением воды и мела;
  • эпоксидная смола;
  • олифа натуральная, включающая мелкомолотый мел;
  • клей поливинилацетатный с наполнением из минералов.

Таким образом, мы с вами пришли к выводу, что главное различие между штукатуркой и шпаклевкой — состав из компонентов разной фракционности.

Следующие факторы, придающие отличие материалам — это область применения, а также способы нанесения и последующей обработки.

Фото машинная штукатурка

Если штукатурные смеси ликвидируют значительные неровности, чаще всего от 20 до 70 мм с применением армирования (стальной или стекловолоконной сетки), то шпатлевочная смесь устраняет незначительные дефекты поверхностей потолков и стен. Во время чистовой отделки шпатлевкой при нанесении слоя в 3-5 мм исчезают царапины, трещины, швы.

Фото штукатурки потолка

Как вы уже догадались, первоначально наносится штукатурка, а затем шпатлевка с использованием разных способов:

  • штукатурный раствор наносится либо вручную, мастерком, и распределяется специальным полутерком, либо машинным способом, а затем окончательно выравнивается теркой. При этом оштукатуривание происходит в 3 этапа:
  1. набрызг — первый слой;
  2. грунт — средний слой;
  3. накрывка — верхний слой.
  • растворы шпатлевки наносятся на оштукатуренную поверхность шпателем и после высыхания шлифуются наждачной бумагой.

Шпатлевка наносится после полного высыхания штукатурки и укрепляющего ее слоя грунтовки. Отличие от штукатурки еще и в скорости высыхания: шпатлевка сохнет быстрее.

Эти два этапа отделочных работ позволяют идеально подготовить поверхности под покраску и оклейку обоями.

Материалы для штукатурных и шпатлевочных работ

Добиться отличных результатов по окончанию отделочных работ, а также избежать затрат на исправление ошибок, можно только при тщательном подборе материалов. На отечественном рынке строительной продукции прекрасно зарекомендовали себя множество компаний, среди которых можно отметить производителей сухих смесей: «Русеан», Knauf, «Юнис», Ceresit, «Ветонит», «Боларс» и др.

Читайте так же:
Максимальный слой шпаклевки гипсовой

Материалы соответствуют не только российским требованиям, но и международным стандартам качества. В состав смесей «Русеан» кроме вяжущих веществ (цемента или гипса), инертных наполнителей (песка, извести) входят минеральные наполнители и модифицирующие добавки. От них зависят необходимые свойства материала: быстрое или медленное отвердевание, технологичность, морозостойкость, пористость, процент содержание воды.

Сухие смеси по составу. Применение сухих смесей. Фото

Например, гипсовая штукатурная смесь Plaster Русеан имеет повышенную адгезию, Plaster S — быстро высыхает. Фасадные штукатурки Knauf, «Юнис» противостоят влаге и всем погодным явлениям. Гипсовая штукатурка производства фирмы «Старатели» имеет повышенные тепло- и звукоизоляционные свойства, применяется для качественной финишной отделки.

Что касается шпатлевок, то для фасадных работ подходят смеси на цементно-полимерной основе, для внутренних — на гипсовой. Существуют и универсальные шпатлевки, которые отлично себя показали в сухих и влажных условиях, например, шпатлевка «TT Русеан». Шпатлевки «Ветонит» и «Боларс» — это высокопрочные безусадочные материалы для фасадных работ.

Вяжущая основа шпатлевки бывает гипсовой, цементной или полимерной. Производится материал в виде сухих смесей или готовой пасты в герметичной упаковке. Если порошок разводят с водой непосредственно перед работой, то пасту можно долго хранить под крышкой, тщательно перемешивая перед нанесением на поверхность. Например, готовая полимерная шпатлевка «Боларс».

  • поскольку шпатлевка не образует такое прочное соединение с основанием, как штукатурка, необходимо перед шпатлеванием поверхность прогрунтовать;
  • если стены достаточно ровные, и общий слой штукатурки составляет не более 3 см, то армирование можно не использовать;
  • перед покраской стен или наклеиванием обоев также необходима грунтовка поверхности, чтобы уменьшить ее пористость, укрепить, повысить сцепление;
  • неопытным ремонтникам советую не замешивать много раствора из сухих смесей, чтобы успеть его использовать до застывания;
  • наиболее ответственные стадии отделки — финальные, поэтому после шпатлевания следует выполнить шлифовку, особенно, если стены готовятся под покраску;
  • чтобы увидеть все неровности, ямки и наплывы осветите стены перед шлифовкой лучом яркого света под небольшим углом с одной стороны: изъяны будут отбрасывать тень;
  • в качестве инструмента для шлифовки лучше выбрать терку с зажимами, куда крепятся абразивная сетка или наждачная бумага.

Если разобраться, то, практически, любую работу по ремонту можно выполнить своими руками. Штукатурные, шпатлевочные и шлифовочные работы — не самые сложные, освоить их в совершенстве можно, изучив полезную информацию.

Мастика для шпаклевки стен

Toggle navigation

Ремонт в регионах

Мастики для крепления обшивочных листов к поверхностям приготавливают на основе гипсового вяжущего. Различают гипсоклеевую, гипсоопилочную, пеногипсовую, пенозологипсовую мастики. Гипсоопилочную мастику (предложена Л. М. Ливановым) приготавливают из гипса, древесных опилок, воды и замедлителя схватывания гипса.

На четыре части гипса вводят полторы — две части сухих древесных опилок. Мастика, содержащая опилки, легче по весу и хорошо сползает со штукатурной лопатки. Поэтому употребление ее менее утомительно для рабочих.
Опилки должны быть чистыми, без щепы и коры, влажностью не выше 20%.

При облицовке деревянных стен и перегородок опилки перед употреблением следует антисептировзгь раствором фтористого натрия или другими составами. Необходимое количество замедлителя подбирают в заисимости от качества гипса и замедлителя с таким расчетом, чтобы начало схватывания мастики наступало нe ранее чем через 30—40 мин. с момента загворения.

мастика для стен

Пеногипсовую мастику

(предложена А. Я. Чижовым) изготавливают из гипса, воды, известково-клеевого замедлителя схватывания гипса и пенообразователя ПО-6 (гидролизованная кровь, выпускаемая мясокомбинатом им. Микояна) или экстракта мыльного корня (смолосапонина).

Состав:. Гипс — 1, Вода 0,4 -0,6 , Известково-клеевой замедлитель — 1 % от веса воды, Пена 0,025 в весовых частях

Пенозологипсовая мастика

(также предложена А. Я. Чижовым), кроме перечисленных составных частей пеногипсовой мастики, содержит легкий заполнитель — золу-унос ТЭЦ с объемным весом до 900 кг/ж3.
Состав: гипс — 1 часть, зола — 0,5, вода — 0,7, Известково-клеевой замедлитель 15-ти % концентрации — 1 % от веса воды, пена 0,035 , в весовых частях.

крепление листов штукатурки

Пену приготавливают из 4-процентного водного раствора пенообразователя ПО-6 в специальном пеновзбивателе, лопастный вал которого должен вращаться со скоростью 300 об/мин. Пену взбивают в течение 2—3 мин. Применяемый пенообразователь ПО-6 4-процентной концентрации должен быть свободен от посторонних примесей и давать пятикратный объем стойкой пены (стойкостью не менее if мин.). Экстракт мыльного корня (удельный вес 1,02), используемый для приготовления пены, изготовляется централизованно.

Читайте так же:
Лучшая декоративная шпаклевка для потолка

В пеновзбиватель заливают экстракт мыльного корня и воду в соотношении I ; 4,2 (по объему) с таким расчетом, чтобы эти компоненты занимали не более 6% объема бачка, В бачок объемом 48 л загружают 0,6 л экстракта мыльного корня и 2.5 л воды.
Для получения плотной и стойкой пены смесь экстракта и воды взбивают в течение 3—5 мин. Стойкость этой пены должна также быть не менее 60 мин

Сопоставление всех четырех видов гипсосодержаших мастик, произведенное в лабораторных условиях, показывает, что наиболее эффективной по расходу гипса является пенозологипсовая мастика

Таким обнятом, при наличии пенообразователя выгоднее применять пенозологипсовую и пеногипсовую мастики, объемный вес которых значительно меньше. Применение этих мастик облегчает работу штукатуров и способствует повышению производительности труда.

Приклеивание листов на мастике

Приклеивание листов на мастике

Мастику наносят или только под одну половинку листа или под две половинки. Наносят мастику или между устроенными марками или маяками.

Прежде всего в угол приклеивают целый лист с вырезанным пазом или, как его называют, угловой лист. Приклеивание листов на гипсовой мастике непосредственно к поверхности производится в такой последовательности.

В лузги рекомендуется наносить более жидкую, рыхлую мастику сплошной лентой, благодаря чему кромки листа лучше приклеиваются и приобретают необходимую жесткость. На нанесенную мастику приставляют лист и точно его устанавливают, выверяя веском или уровнем.

Установив и выверив лист, его припрессовывают легкой деревянной или дюралевой рамкой (можно и правилом) до тех пор, пока он не сядет на устроенные марки или маяки. Установив первый угловой лист, приступают к установке второго, под который также наносят мастику, приставляют к ней лист и тщательно его припрессовывают. То же самое повторяется и при наклеивании последующих листов.

Если в процессе наклеивания из швов между листами появится выдавленная мастика, ее следует срезать.
метод приклеивания листовВ процессе наклеивания листов иногда требуется оставить между кромками зазор в 8—10 мм. Чтобы зазоры были одинаковыми, между листами нужно установить кусочки реек необходимой толщины, а когда лист приклеется, их вытащить.

Вследствие неравномерного увлажнения листов с их наружной или внутренней стороны от избыточной влажности отделываемых конструкций приклеенные листы местами отрываются или сильно коробятся.

Коробление происходит и от той влаги, которая вносится гипсовой мастикой, наносимой по периметру листа сплошной лентой. Чтобы удалить влагу из пространства между поверхностью стены и установленными листами, в сплошных лентах мастики у пола и потолка следует делать продухи.

Порядок приклеивания отделочных листов на гипсовой мастике под правило

Чтобы не устраивать марки и маяки, что отнимает много времени, листы устанавливают «под правило». Установленный на нанесенную мастику лист припрессовывают и затем проверяют правило и с уровнем, вертикальным ватерпасом или рейкой с отвесом вертикальное положение листа по кромке и по середине его.

Если лист установлен неточно, его исправляют. Первый лист должен быть установлен точно, так как по нему устанавливаются все последующие.

За первым листом аналогичным образом устанавливают второй. Правильность его установки проверяют правилом по отношению к первому листу. Если вновь устанавливаемый лист находится не в одной плоскости с ранее установленным, то его переклеивают. Установка обшивочных листов «под правило» требует высокой квалификации мастера.

Чтобы устанавливаемые листы не сползали, под них надо устроить подкладки из куска доски или из кирпича. После схватывания мастики подкладки убирают. Установив лист, приступают к выравниванию кромок.

Эту работу выполняют с помощью куска правила длиной 30—50 см, которое прикладывают в нужных местах, и по нему наносят удары молотком.
При нанесении мастики сплошной лентой под кромки листа во время припрессовывания мастика выдавливается, и ее следует выровнять с помощью шаблона.

отделка стен

Шаблон плотно прижимают к установленному листу и ведут им снизу вверх или сверху вниз, разравнивая мастику. При этом образуется маяк, на который будет опираться кромка следующего листа.

Рис. 1. Разравнивание мастики шаблоном;

1 — лепки мастики, 2 — обшивочный лист, 3 — шаблон, 4 — мастика, 5 — стена

Kiilto Fiberlast

Гидроизоляционная мастика для полов и стен во влажных помещениях.
Не применяется на объектах, постоянно подвергаемых нагрузке водой – частные бассейны внутри и снаружи помещений.

Преимущества и характеристики

  • На водной основе
  • Однокомпонентная
  • Готовая к применению
  • Не содержит растворителей
  • Содержит армирующие микроволокна
  • Неогнеопасная
  • Легко наносится
  • Изменяет цвет при высыхании
Читайте так же:
Можно ли заделывать швы гипсокартона финишной шпаклевкой

Техническая документация

Готовая к применению гидроизоляционная мастика с содержанием армирующих волокон для гидроизоляции стен и полов во влажных и мокрых помещениях. Не применяется на объектах, постоянно подвергаемых нагрузке водой (напр. бассейны) и для поверхностей, температура которых превышает +60 °С (напр. стены саун)

Размер упаковкиEAN код
7 кг4620750490317
15 кг4620750490324

При температуре 20±2°С и относительной влажности воздуха 65±5% 1 слой – 2 ч, 2 слой – 6 ч

Перед нанесением мастики убедитесь, что температура, влажность соответствуют рекомендованным условиям для проведения работ. Обеспечьте и проконтролируйте условия достаточные для полного высыхания материала. Гидроизоляционная мастика Kiilto Fiberlast является промежуточным слоем и после высыхания должна быть защищена финишным покрытием.

При нанесении в 2 слоя:
стены — ок. 0,8 кг/м2
полы — ок. 1,0 кг/м2

для пола – 0,5 мм, для стен 0,4 мм

Хранить не более 3-х лет в сухом помещении, при температуре не ниже +1°С, в плотно закрытой оригинальной упаковке, предохраняя от воздействия прямых солнечных лучей. После длительного хранения мастику тщательно перемешать перед применением.

Основание должно быть прочным, ровным, чистым, сухим и подходить для влажного (мокрого) помещения: бетон, железобетон, ячеистые бетоны, кирпичная кладка, поверхности выровненные цементными и цементно-известковыми растворами, влагостойкие фанера и ГКЛ. Возможные устройства для утепления пола устанавливаются под гидроизоляционным материалом. Устройства для обогрева пола на основе термомата могут применяться над гидроизоляционным слоем.

СТЕНЫ И ПОЛЫ: Неровные поверхности и основания отшлифовать и выровнять, используя выравнивающие растворы компании Kiilto. Поверхность необходимо заблаговременно обработать грунтовочным составом Fiberlast Primer, согласно инструкции к данному материалу. Гидроизоляционную мастику перед нанесением тщательно перемешать. Нанесите мастику Fiberlast на углы, стыки поверхностей основания, головки винтов, места выходов водопроводных труб и другие подвижные части конструкции, сквозные отверстия и вокруг сантехнического трапа. На эти места прикрепите ленту для упрочнения углов Kiilto Nurkkavahvikenauh. Для сточного отверстия используйте два куска, отрезанных от ленты для упрочнения углов Kiilto Nurkkavahvikenauh, укладывая их перпендикулярно один на другой. Приложите куски ленты к свежему слою мастики Fiberlast , и убедитесь в том, что она полностью пропиталась. Нанесите один слой мастики на всю гидроизолируемую поверхность и дайте высохнуть в течение ок. 2 часов (до изменения цвета мастики). Нанесите Fiberlast второй раз и дайте высохнуть не менее 6 часов (изменение цвета) до облицовки плиткой. Проверьте плотность поверхности. Места, где мастика нанесена в недостаточном количестве, обработайте снова и дайте высохнуть. Минимальная толщина гидроизоляционной пленки должна составлять: для пола – 0,5 мм, для стен 0,4 мм. Для приклеивания плитки рекомендуется использование плиточного клея Kiilto Fix, Kiilto Pro Fix, Kiilto Premium Fix. Плиточные швы заполняются, при помощи затирки для швов Kiilto Saumalaasti или Kiilto Epoxy Tile Grout. Углы, водосточные отверстия, выходы труб уплотняются, используя Сантехнический силикон Saniteettisilikoni.

Распыление:
Распылить гидроизоляцию по меньшей мере в два слоя. Распыление можно проводить непрерывно, пока не будет достигнута требуемая толщина гидроизоляционной пленки. Рекомендуемое время межслойной сушки ок. 2 часов.

Представленные в этой технической спецификации данные основываются на проведенных нами испытаниях и практическом опыте. Представленные технические показатели были определены при стандартных условиях. Если местные условия отличаются от них, это влияет на достигаемые показатели и эксплуатационные характеристики продукта. Метод проведения работ также значительно влияет на конечный результат. Мы несем ответственность за обеспечение качества продукции в соответствии с нашей Системой Управления Качества. Мы не можем влиять на проведение работ надлежащим образом и на преобладающие условия и, следовательно, не можем нести ответственности за конечный результат. Для правильного использования продукта требуется предварительное ознакомление с инструкцией по выполнению работ и справочником по методам работ (при его наличии).

Не допускать попадания продукта на кожу. Рабочее место должно хорошо проветриваться. После окончания работ упаковку держать плотно закрытой. Беречь от детей. Высохшие остатки продукта утилизируются вывозом на свалку. Промывную воду рабочих инструментов можно выливать в канализацию. Санитарно-эпидемиологическое заключение № 78.01.05.231.П.006886.04.10 от 15.04.2010 г.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector