Machinewiremesh.ru

Стройка, мебель и декор
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Скоростное шпаклевание супер или всё отвалится и сядет

Скоростное шпаклевание супер или всё отвалится и сядет?

Всем привет! Страсти поутихли после выхода видео о скоростном ремонте, вернее скоростной подготовке под окраску. Наверно пришло все-таки подробно рассказать и пояснить что к чему. Судьба меня свела с помощью фирмы GELSON с Фабрицио Вентура (справа) (Fabrizio Ventura).

Человек мировой популярности которого знают и ценят от Австралии до Америки. Основатель школы маляров — реставраторов в Болоньи при университете. В общем регалий много, но сейчас не о регалиях.
Многие решили, что все так просто и два раза мазнуть, а потом дунуть феном в этом и заключается вся технология… На самом деле это не так и технология достаточно сложная, но очень быстрая и в тоже время очень качественная.
Давайте сперва посмотрим видео потом будем разбираться в чем заключается технология.

Первое нанесение стекловолоконной шпаклёвки – 1 — 2 мин. Толщина слоя допустим 500 мк.
Сушка первого слоя – 10-15 мин при температуре 20 С
Нанесение 2-го слоя наполнитель — 1 – 2 мин Толщина допустим 250 мк
Сушка слоя – 10-15 мин при температуре 20 С
Нанесение 3-го слоя наполнитель — 1 – 2 мин Толщина допустим 250 мк
Сушка слоя – 10-15 мин при температуре 20 С
Сушка IR сушкой 10 мин
Пауза на остывание 3 мин.
Шлифование.
Всего: 45 – 60 мин в зависимости от температуры окружающей среды и так далее.
Плюсы о которых говорят мои оппоненты: постепенная работа, никуда не спешишь, можно пойти попить кофе или заняться другой работой, растворитель успевает испаряться – усадки не будет…
Ок! Считаем другую технологию:
Нанесение 1-го слоя наполнителя — 1 – 2 мин Толщина допустим 250 мк
Нагрев поверхности до 90 С – 1 мин
Нанесение 2-го слоя наполнителя — 1 мин Толщина допустим 250 мк
Сушка слоя – 30 сек. при температуре 90-50 С
Нанесение 3-го слоя наполнителя — 1 мин Толщина допустим 250 мк
Сушка слоя – 30 сек. при температуре 90-50 С
Нанесение 4-го слоя наполнителя — 1 мин Толщина допустим 250 мк
Остывание детали перед шлифом например 3 мин…
В сумме имеем: 9 минут.
Плюсы:
1. БЫСТРО!
2. Каждый слой прогрет и полимеризирован повышением температуры по сути повышение температура даёт намного быстрее старт работы пероксиду, быстрее выделяется свободный кислород, который в свою очередь заставляет быстрее и качественней происходить реакции полимеризования — больше кислорода О – лучше и качественней реакция. Это для тех, кто не понимает, что это не краска и не лак… Растворитель о котором все говорят — это стирол который так же учувствует в реакции и в конце концов останется связанным и никуда не испарится, после полимеризации шпаклёвка уже не садится, максимально это – 1% который вы визуально никогда не увидите. В итоге получаем пропечёный пирог из большего числа слоёв который уже никогда не сядет…
3. Так как система имеет большее количество слоёв – напряжённость внутренними напряжениями будет ниже – шпаклёвка будет меньше лопаться, вопреки рассказам оппонентов.
4. После остывания можно пойти спокойно попить кофе пока конкуренты пыхтят, двигая лампы и шпаклюя.))) Шутка.
5. При нанесении на горячую поверхность шпаклёвка так же нагревается становится более жидкой в итоге более плотной свободной от лишних пор, смола всплывает и получается слой плотнее – меньше впитывается грунт.
Многие рассказывают, что все отвалится потому что слой на слой наносится на горячую и эти слоя не склеются так сказать, но обратите внимание на видео как Фабрицио пробовал рукой каждый раз слой, нужно поймать тот момент, когда смола только-только, начала вставать и наносить следующий слой? Так что всё будет склеено, связанно намертво, еще круче чем в стандартном нанесении.
Это всё, прошу учесть, что я посчитал 9 минут вместо, например, 3-х как это было у Фабрицио, при этом он нанёс 6 слоёв) что по сути еще лучше и намного быстрее.
Далее по грунтованию валиком:
Конечно это не сверх технологии и качество будет хуже, чем при грунтовании пистолетом и по сути конечно это намного дольше. Но тут вступает снова математика таймингов и целесообразности.
Давай те прочитаем статью из одного из журналов которую я для вас перевёл:
Один из самых интересных методов, используемых на Британских островах,
который в Европе не была внедрен в более широком масштабе — это метод нанесения продуктов с помощью валика.
Да, да, это не шутка, а только практическое использование валика.
Конечно, метод нанесения определенно отличается от окрашивания стен, но в то же время обеспечивает иной подход к покраске, чем в Западной Европе.
Откуда пришла идея такого решения? В автомастерской часто возникает ситуация, когда возникает необходимость в грунтовании небольшого участка, а рядом стоят автомобили, с которыми производят или будут производить другие работы и удалить их из бокса невозможно. Их нужно удалить или закрыть.
Конечно мы можем снизить давление на пистолете, что, однако, не дает качества. Это начало всей истории, связанной с нанесением грунта, который по сути относится к каждому ремонту краски. Один за другим должен быть замаскирован окрашиваемый автомобиль и соседний или соседние, нужно мыть пистолет после грунта и т. д.
Для облегчения процесса ремонта, особенно в небольших покрасочных цехах
предлагается нанесение наполнительного грунта с помощью валика. В небольших мастерских, где
распределение транспортных средств с места на место ограничено или иногда невозможно метод оказался достаточно эффективным, и он стал использоваться с большим успехом во многих средних и небольшие малярных мастерских.
Как применять нанесение валиком?
Во-первых, конечно, необходимо смешать грунт в рекомендуемых пропорциях от производителя. Нанесите первый тонкий, но закрытый слой для всех отшлифованных участков и максимально широко. По истечении времени испарения (не игнорируйте, потому что при нанесении валиком каждый слой толще, чем при нанесении пистолетом) следует наносить два последовательных слоя, которые ограничены только областями предыдущего слоя. Важно никогда не заканчивать следующий слой в том же месте, что и предыдущий слой (сложный процесс матирования). Необходимо соблюдать паузу так — же между вторым и третьим слоем также сохранить рекомендуемое время испарения. Так же, как при нанесении с помощью пистолета-распылителя не ускоряйте испарение грунтовки сжатым воздухом, но можно использовать IR сушки.
Преимущества применения ролика:
• Нет пыли.
• Возможность нанесения грунта в месте, где находится автомобиль без ущерба для соседних машин.
• Не нужно укрывать или перемещать автомобиль.
• Простое нанесение без необходимости пистолета.
• Возможность применения сильно заполняющих грунтов или полиэфирных грунтов.
• Нет необходимости чистить пистолет.
Ну и если захотите то не сложно найти на Ютюбе сслыку на подобные технологии от ведущих производителей.
Для тех кто только хочет по тролить или сказать я так 100 раз делал еще в 90-х тоже видосик:

Читайте так же:
Можно ли клеить пенопласт шпаклевкой


На этом друзья все, если интересно пишите я продолжу рассказ о скоростных технологиях ремонта потому что это только видимая часть айсберга, всем удачи!

16 распространенных ошибок при штукатурке стен

Штукатурный слой – это основа будущего чистового покрытия. Правильностью технологии нельзя пренебрегать, так как это может повлечь замену всего финишного слоя. Ошибки совершают не только частные пользователи при оштукатуривании своими руками, но и профессиональные строительные бригады. В этой статье мы собрали самые распространенные ошибки, встречающиеся при штукатурке стен.

Неправильная консистенция раствора

От соотношения сухих компонентов и влаги зависит структура раствора, это относится как к гипсовой, так и цементно-песчаной штукатурке. При недостаточном количестве влаги раствор будет сползать вниз.

Густой раствор ложится комками и обладает плохим сцеплением с поверхностью, поэтому штукатурный слой может отвалиться. После высыхания такая штукатурка может пойти трещинами.

Добавление воды в сухую штукатурку при приготовлении смеси

Этот ход действий кажется логичным всем новичкам. На деле такой способ приготовления штукатурного раствора приводит к образованию комков, которые потом негативно сказываются на ровности покрытия.

вода в сухой смеси.фото

Для получения раствора без комочков штукатурную смесь надо засыпать в жидкость, постепенно перемешивая.

Добавление сухого раствора для изменения консистенции

Зачастую штукатурный раствор получается слишком жидким. В этом случае предприимчивые пользователи просто добавляют больше сухой смеси. Это нарушает однородность раствора и приводит к неоднородному высыханию.

Консистенцию штукатурной смеси надо регулировать добавлением воды. Чтобы не переборщить, жидкость добавляют постепенно небольшими порциями.

Отсутствие грунтовки

Нанесение грунтовки на основание – важная процедура перед оштукатуриванием. Состав подбирают в зависимости от вида штукатурки и основания. Пористые поверхности обрабатывают грунтами глубокого проникновения. Для сцепления гипсовой штукатурки с бетонными стенами применяют бетонконтакт. Для цементно-песчаных смесей бетонконтакт использовать нельзя.

Читайте так же:
Лак для стен после шпаклевки

бетонконтакт.фото

Грунты с сухим остатком частично пропитывают основание, частично остаются на поверхности, оставляя защитную пленку, которая не дает влаге уходить из раствора.

влага в растворе.фото

Использование воды вместо грунтовки

Мастера старой закалки вместо грунтовки используют воду, но при этом вода не позволяет обеспылить поверхность. Некоторые пористые материалы, такие как газоблоки, легко впитывают влагу. Вода на некоторое время снижает влагопоглощение материала, но она не образует защитной пленки на поверхности и не способна укрепить хрупкое основание. Из-за этого влага покидает раствор и не дает штукатурке набрать нужную прочность.

Не армируют стыки разных материалов

Без армирования не обойтись при наличии стыков из разных материалов. Например, если к бетонной стене примыкает перегородка из газоблоков. Материалы по-разному взаимодействуют с раствором, поэтому высыхание протекает не одновременно. При отсутствии армирования на стыке могут появиться трещины.

трещины.фото

Отсутствие армирования в новостройках

Армирование является необходимой процедурой в новых домах. Это связано с тем, что после постройки в здании происходит усадка, обычно это процесс занимает 1-2 года. Усадка приводит к тому, что на штукатурке без армирования образуются микротрещины, которые переходят и на финишный слой.

Особенно такие дефекты критичны, если в качестве финишной отделки выбрана покраска. Небольшие трещинки не будут заметны под обоями, а вот на покрашенной стене испортят внешний вид комнаты.

Неправильное расположение сетки

При армировании сетку кладут не внутрь штукатурки, а под нее. В результате раствор не скрепляет сетку.

сетка.фото

Сплошной слой штукатурки под маяками

Под маяки кладут штукатурку, чтобы он не провисал. Иногда раствором заполняют все свободное пространство, это разделяет штукатурку с разных сторон от маяка. Процесс застывания идет неравномерно, в результате на поверхности могут появиться трещины.

трещины 2.фото

Нанесение штукатурки снизу

На первый взгляд нанесение штукатурки от пола кажется более выгодным вариантом. На деле куски раствора сверху будут неизбежно падать вниз и повреждать уже готовую поверхность. При этом нижняя часть стены может уже схватиться, поэтому после выравнивания на стене будут оставаться задиры.

нанесение.фото

Использование трапециевидного правила для нанесения штукатурки

Трапециевидное правило предназначено для подрезки штукатурки, т.е. для удаления неровностей, бугров и выступов. Для нанесения раствора надо использовать H-образное правило.

Маяки оставляют внутри штукатурки

Маяки – это вспомогательные элементы, которые необходимы для выравнивания стены. Часто после нанесения штукатурки их оставляют в стене. Маяки изготавливают из оцинкованной стали, которая при нарушении слоя цинка подвержена ржавчине. В процессе работ или транспортировки повредить стальной элемент очень просто, поэтому под воздействием влаги и раствора маяк будет корродировать внутри стены.

Читайте так же:
Лист гипсокартона шпаклевка расход

Чтобы избавиться от ржавых пятен, со стены потребуется удалять штукатурку и наносить её заново. Оставленный в стене маяк в процессе просверливания отверстия может попасть под сверло. Такое столкновение может привести к появлению трещин по всей вертикали.

Нарушение температурного режима

Оптимальная температура для высыхания штукатурного раствора находится в диапазоне от +5 до +25 градусов. При низких температурах процессы кристаллизации смеси идут дольше, влага внутри раствора замерзает и не участвует в процессе, в результате этого стена может пойти трещинами.

При температурах выше 25 градусов испарение, наоборот, идет слишком быстро. Ситуация напоминает оштукатуривание без грунтовки, когда вся влага уходит из раствора.

Сушка штукатурки под солнечными лучами

Если стена освещается из окна солнечным светом, то рекомендуется затенить оконный проем. От солнечного света температура повышается, но это не единственное последствие воздействия прямых лучей. Разница температур на свету и в тени приводит к тому, что освещенная часть стены высыхает быстрее – на границе света и тени могут появиться трещины.

сушка.фото

Обработка стены тепловой пушкой

Тепловая пушка – это нагревательное строительное оборудование, которое позволяет создавать направленный поток теплого воздуха. Недобросовестные бригады могут использовать тепловую пушку, если не укладываются по срокам. Такое воздействие сказывается неблагоприятно на штукатурном слое. Поверхность быстро обезвоживается, а высыхание происходит неравномерно.

Тепловую пушку можно использовать, если в помещении нет отопления, а за окном мороз. Но в этом случае пушка не должна применяться для высушивания раствора, а только для повышения общей температуры в комнате.

Нарушение сроков высыхания

При оштукатуривании не нужна излишняя спешка, все процессы должны идти своим чередом. Минимальный срок высыхания штукатурки составляет 7 дней, при этом надо обеспечить оптимальный температурный режим и комфортный уровень влажности. Приступать к монтажу финишного покрытия до высыхания штукатурки не рекомендуется.

К оштукатуриванию стен стоит относиться с особенным вниманием, так как ошибки, допущенные на этом этапе, могут нанести серьезный вред последующим отделочным слоям и помещению в целом. Про проведение работ своими руками читайте в статье «Самый простой способ оштукатуривания своими руками»

Ошибки шпатлевки гипсокартона

В прошлых уроках мы рассказывали как правильно шпатлевать стены под обои. Ну, а сегодня я покажу вам, как делать не надо. Наглядно. Ибо многие самостроители не считают собственные дефекты за недоделки и ошибки технологии, или вовсе их не видят. Уверяю вас, «так сойдет» это конечно хорошо, для себя все-таки делаете, нет над вами проверяющих и приемной комиссии с актом. Но для тех, кто и в самом деле впервые взял в руки шпатель и измазался шпатлевкой, некоторые недочеты даже и в мыслях не являются ошибками технологии!

1. Первым в списке недочетов стоит неумение правильно держать шпатель и ровно вести им по поверхности. Единственное неумение, которое с первого раза не устраняется знаниями, только некоторый опыт позволяет добиваться гладкого ровного слоя:

Шпатлевка гипсокартона под покраску

Чем грозит:

Нужно будет проводить массовое зашкуривание наждачной бумагой или специальной сеткой. Без этого покраска будет невозможна совсем, а обои станут пузыриться с первого часа жизни на стенах, так как в этих неровностях собирается воздух. Тщательное приглаживание и разглаживание приведет к тому, что все эти неровности будут проглядываться через обои любой толщины, что, в свою очередь, повлияет на эстетику отделки.

2. Вторая неудача – непрошпатлеванные участки гипсокартона, на которые смесь вообще не попала:

Читайте так же:
Металлическая ванночка для шпаклевки

Непрошпатлеванные участки гипсокартона

Чем грозит:

Даже самая мелкий незашпатлеванный участок величиной с половину спичечного коробка будет являться аккумулятором влаги. Гипсокартон увлажняется, сырость проникает в его структуру, влажные материалы становятся менее прочными, «вспучиваются», становятся выпуклыми на поверхности.

3. Следующая распространенная ошибка в нелегкой практике начинающих строителей – дополнительное крепление уже шпатлеванного листа или пропуски мест крепления изначально. В результате головка самореза остается открытой:

Дополнительное крепление шпатлеванного листа

Чем грозит:

Головка начинает ржаветь со второго же дня после отделки. Ржавчина проступает через обои, место крепления сыреет, под бумажное или виниловое полотно проникает воздух со всеми вытекающими последствиями. При покраске головку откровенно видно. Хотите оставить ее элементом декорации – пожалуйста!

4. Неправильный обход выключателей и розеток:

Неправильный обход выключателей и розеток

Чем грозит:

Все то же отслоение слоя отделки (обоев) из-за увлажнение. Особенно это чревато именно в том месте, где обои не идут сплошным полотном, а обрезаются под розетки. В «нормальной» технологии все розетки нужно снимать перед шпатлеванием, а после выравнивания приворачивать на высохший финишный слой. Так как потом их снова снимать для покраски или оклейки обоями.

5. Заделка швов без армирующей ленты (серпянки):

Заделка швов без армирующей ленты

Сложно налепить самоклеящуюся ленту на шов? Ждите растрескивания, а на сложных расшитых под фаску швах – вываливания шпатлевки прямо аккуратными такими кусками. Если трещины не проявятся сразу, после профессиональной поклейки обоев шов может лопнуть вместе с ними.

Куски будут отпадать вот так:

Неиспользование армирующей сетки на переломах профиля

Особенно это проявится на швах с перепадом уровня, когда гипсокартонные листы в силу объективных или неумело-субъективных причин установлены не заподлицо.

6. Неиспользование армирующей сетки на переломах профиля:

Неиспользование армирующей сетки на переломах профиля

Чем грозит:

Появлением в процессе работы множества наплывов, которые, впрочем, потом удачно ликвидируются шпателем и затираются сеткой для ошкуривания. Некачественным «вытягиванием» тупых углов и других неровностей, запланированных конструкционно. Отслоением обоев в углах из-за попадания воздуха и неравномерного наклеивания.

В отдельных углах при тупом переломе профиля поверхности шпатлевка может «проваливаться» в тех местах, где листы гипсокартона подогнаны неидеально:

Сетка в любом случае, даже если у вас там дырка размером с апельсин, даст возможность эффективно и прочно заделать полость. Если так и оставить, то при малейшем нажатии на это место, даже случайно, даже плечиком мягкой шубы, обои моментально прорвутся. Кроме того, при поклейке будет попадать воздух через эту полость, вам нужно будет дежурить рядом стряпкой и валиком для разглаживания пузырей, пока клей окончательно не высохнет.

Если серпянки нет, могут появиться и необработанные участки:

Чтобы этого не случилось, обязательно нужно проклеивать все места переходов и сопряжений ГКЛ на переломах профиля.

Разумеется, к переломам профиля относятся и обыкновенные углы 90 градусов, как внутренние, так и внешние. Только для них есть специальные изделия для шпатлевки – уголки с перфорацией, из пластика или легкого алюминия.

7. Недостаточный слой шпатлевки – тоже один из главных бичей неопытных строителей. Особенно это заметно на тех местах, где в стыках имеется разница по уровню. Другими словами, где на стыке есть ступенька в несколько миллиметров:

Недостаточный слой шпатлевки

Чем грозит:

Если армирующая сетка уже присохла под слоем шпатлевки, держится прочно, то функционально поверхности это не грозит ничем. Для обоев – скопление воздуха при поклейке и, самое главное – отчетливо заметный перепад профиля, очень неэстетичный шов на стене. Если не боитесь пузырей, то за шкафами и где-то совсем в невидимых местах можно оставить и такую шпатлевку. А вдруг потом соберетесь переставлять мебель?

8. Непрошпатлеванные по перфорации уголки:

Непрошпатлеванные по перфорации уголки

Это не страшно, если угол потом дополнительно закрывать каким-либо декорирующим элементом. Если эта конструкционная часть стены или проема будет заканчиваться обоями как раз по срезу, да еще и останется без оформления угла, то ждите скорейшего отслоения обоев, порванных кусочков и вмятин, которые будут не только эстетически неинтересные, но и, вдобавок, грязные.

Читайте так же:
Краски для дома после шпаклевки

9. Самая большая, но не главная ошибка – при сильном перепаде уровня новостроители боятся его выравнивать шпатлевкой:

Шпатлевка должна наносится поэтапно, толщиной до 3-5 мм

А если и выравнивают, то в один слой, который потом отваливается вместе с обоями. Шпатлевка должна наносится поэтапно, толщиной до 3-5 мм, а не куском пластилина. Только после полного высыхания предыдущего слоя можно наносить следующий, при этом по мере необходимости применять все ту же армирующую ленту.

В заключение одна интересная и очень действенная премудрость
Если вы собрались клеить обои, а тем более – красить шпатлеванную поверхность, отложите это действо на сутки, и пройдите финишным слоем всю поверхность еще раз. Это позволит устранить дефекты, которые было неохота убирать в процессе длительной предварительной отделки. Тонкий 2-3 мм слой сохнет считанные часы, зато на следующий день окончательную отделку вы будете вести уже на идеальную поверхность.

Почему отваливается чистовой слой штукатурки со стен

Отделка

Прежде, чем приступать к выполнению работ по оштукатуриванию стен, необходимо определится с толщиной самой штукатурки. Нанесение толстого слоя материала конечно увеличит теплоизоляцию стен. Опрометчивым решением будет наложение слоя толщиной до 25 мм за один прием. На деревянных и бетонных поверхностях толщину необходимо увеличивать поэтапно. Следует отметить что, при накладывании одного слоя на другой, штукатурка может скользить. Еще хуже, если во время высыхания, слои начнут трескаться и отпадать. Формирование более тонкого слоя штукатурки до 5 мм, приведет к разрывамповерхностного слоястроительной сеткой. В таком случае швы кладки будут просвечиваться, что усложнит их закрашивание и забеливание.

Технология штукатурных работ включает в себя насколько этапов:

  1. Обрызг — это нанесение тонкого слоя штукатурки на рабочую поверхность. Раствор должен иметь консистенции жидкой сметаны. Для бетонных и кирпичных поверхностей достаточно 5 мм обрызга.
  2. Грунт — это второй слой штукатурки, имеющий тестообразную текстуру. Его используют для выравнивания неровностей стены. Грунт можно накладывать в несколько слоев, но не более 15 мм.
  3. Накрывка — это верхний тонкий слой штукатурки, вязкий по плотности. Для его замешивания используют самый мелкий песок, чтобы при затирке можно получить ровную и гладкую поверхность.

Нарушение правил технологииоштукатуривания стен и использование некачественных материалов являются причинами появления дефектов на чистовом слое штукатурки и в дальнейшем ее отпадение.

К дефектам штукатурки относятся:

  1. Трещины и отслаивания.

Причиной возникновения трещин может быть использование сильновяжущих средств при замешивании растворов и резкие перепады температурного режима. Нанесение штукатурки на невысохшую поверхность или формирование слоев более 30 мм штукатурной сетки также является причиной возникновения дефектов.

  1. Вздутие.

Возникновение вздутия материала может возникнуть по причине использования в работе невыдержанной извести. Взаимодействуя с водой комовая смесь увеличивается в объеме из-за выделяющего углекислого газа. Некоторые частицы взаимодействуют дольше остальных, поэтому тесто не рекомендуется использовать в работу сразу. В результатепопадания непогашенных мелких частиц в штукатурный слой, они и дальше будут вступать в реакцию с влагой, что приведет к возникновению корки и дальнейшего отслаивания штукатурки.

  1. Хрупкость.

Разрушение поверхностного слоя штукатурки возникает при использовании в работе разных по своей природе растворов. Согласно технологического процесса не желательно одновременное использование разнородных смесей (например, нанесение цементного слоя на известковый).

Границы возникших дефектов на штукатурке определяют постукиванием. Основными критериями ремонтных работ на рабочей поверхности являются анализ несоответствий, удаление остатков раствора и проведения корректирующих действий с соблюдением всех требований технологического процесса.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector