Machinewiremesh.ru

Стройка, мебель и декор
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Адгезия, грунт, шагрень, типы автомобильных красок и другое – всё, что нужно знать об автомалярных работах

Адгезия, грунт, шагрень, типы автомобильных красок и другое – всё, что нужно знать об автомалярных работах

Наверняка, с вами такое хоть раз, да случалось. Вы приходите куда-нибудь по делу, а сотрудник организации, будто специально, использует слова, значение которых вам неизвестно. Если вам уже приходилось обращаться в автосервис по поводу покраски вашей Субару, то вы понимаете, о чем речь. Неприятное чувство, не так ли?

Поверьте, мастера вовсе не хотят вас обидеть или запутать. Напротив, они хотят вам помочь. Просто, профессиональный лексикон прилип к ним как краска при хорошей адгезии. А еще, используя краткое, но емкое специальное название, они экономят время, которое пускают на реальный ремонт вашей машины, будь то Импреза, или Форестер, или любая другая модель.

Предложенный ниже список основных терминов – вам в помощь. Теперь вам будет проще разговаривать с автомаляром, и вы будете точно понимать, за что платите.

Адгезия

Если обратиться к физике, то это сцепление поверхностей разнородных тел – твёрдых и/или жидких. В отношении лакокрасочных материалов, которые используются при покраске деталей автомобиля, это свойство составов схватываться друг с другом при напылении. Чем выше показатель адгезии, тем лучше. И, наоборот, в случае слабой адгезии ЛКП будет отслаиваться, причем, это может произойти как с отдельным слоем, так и со всем лакокрасочным покрытием автомобиля, вплоть до металла.

Приведем перечень самых распространенных причин:

  • Недостаточно хорошо очищена/обезжирена поверхность
  • Поверхность плохо зашлифована
  • Возникла несовместимость лакокрасочного материала с покрытием авто – старым слоем или металлом
  • Использовались неоригинальные дешевые растворители
  • Слой краски чрезмерно толстый
  • Плохо подготовлена (пересушена) база
  • Некачественно зашлифован или плохо просушен грунт
  • Не соблюдены рекомендации производителя при приготовлении краски
  • Нарушен температурный режим

Зная причины, по которым возникает подобный дефект, вы можете задать корректные вопросы и выбрать сервис, где сумеете качественно покрасить автомобиль.

Грунт – плотный промежуточный слой между кузовом или отдельной деталью и окончательным покрытием (базой и лаком). Существуют различные виды грунта и способы его нанесения. Качественный материал стоит недешево, но надежно защищает металл от коррозии и обладает высокой адгезией, предотвращающей отслоение краски, поэтому лучше на нем не экономить. Для антикоррозийной защиты применяется грунтовка кузова прямо по металлу, но на нее краску наносить нельзя, поэтому требуется дополнительное покрытие. При грунтовании деталей, которые уже подвергались ремонту, грунт кладут поверх шпаклевки. Для окраски бамперов или панелей используются грунты по пластику. Выбор цвета грунта играет существенную роль: во-первых, база будет лучше укрывать грунт, подходящего цвета, во-вторых, образовавшиеся в процессе эксплуатации автомобиля сколы и царапины будут менее заметны.

База – это сама краска, которая определяет итоговый цвет автомобиля. Наносится она непосредственно на грунт. Количество слоев базы зависит от технологии окрашивания, например, при использовании красителя металлик базу принято наносить в 2 или 3 слоя с обязательной просушкой каждого. Сверху наносится лак, так как сама база не имеет блеска и чувствительна к внешним факторам.

Лак – верхний прозрачный слой ЛКП, от которого в большей степени зависит внешний вид, а значит, оценка автомобилистов. Чем больше слоев лака, тем круче визуальный образ автомобиля. Рекомендованная толщина лакового покрытия серийных автомобилей, обеспечивающая соответствующие декоративные и антикоррозионные свойства, составляет порядка 60 микрон, а у дорогих эксклюзивных авто или концепт-каров для авто-шоу может достигать 300 микрон и более. Помимо эстетической, лак выполняет защитную функцию, именно на этом слое образуются мелкие царапины и сколы. Поэтому незначительные дефекты удаляются в результате полировки кузова.

Читайте так же:
Лоток для шпаклевки sheetrock

Покраска переходом означает частичное окрашивание детали или отдельного фрагмента кузова с целью добиться максимально близкого тона соседних участков старого и нового покрытия. Этот прием используется при восстановительном ремонте и позволяет обойтись без дополнительных операций по подготовке и окраске поверхности целиком. Это, в свою очередь, сокращает время и снижает цену покраски капота, крыши, двери автомобиля и других зон. При грамотном подборе и нанесении лакокрасочных материалов цветовая граница практически невидна невооруженным глазом. Различают 2 варианта покраски переходом, отличием которых является способ нанесения лака. 1 вариант – переходом наносится только базовая краска, затем деталь «лачится» полностью и по лаку рисуется переход. 2 вариант — переходом наносится как база, так и лак, но такой подход используется при мелких повреждениях по краю детали.

Попадание в цвет – результат подбора краски и лака при частичном окрашивании или покраске авто переходом. Стопроцентного попадания в цвет, когда без специальных средств невозможно отличить окрашенную деталь от оригинальной, гарантировать невозможно, о чем официально информируют заказчиков многие автосервисы. Поэтому под «не попасть в цвет» обычно имеют в виду очевидное отличие цвета, которое бросается в глаза при внимательном осмотре сопряженных кузовных деталей. Опытный колорист способен добиться максимального попадания в цвет. Прежде всего, краска подбирается по заводскому коду, указанному на кузове автомобиля. Но так как под воздействием времени и внешних факторов оригинальный оттенок изменяется, то даже подобранная в точном соответствии с рекомендациями производителя краска будет выглядеть иначе. Поэтому важно делать тестовые выкраски, для чего демонтируется и окрашивается деталь автомобиля, например, лючок бензобака, и производят сравнение. Если обнаруживается разнотон, настройка состава продолжается. Для получения наилучшего результата по цветности и адгезии рекомендуется использование материалов одного производителя.

Облив – наиболее бюджетный вариант покраски. Цена снижается из-за упрощённого техпроцесса: полный разбор кузова не производится, снимается только элементы, которые можно демонтировать с минимальными усилиями. Очевидными недостатками облива кузова являются заметные переходы между новой и старой краской особенно в местах прилегания несъемных деталей, в подкапотном пространстве и т.д.. Таким образом, результат выглядит не достаточно аккуратно, каким бы опытным ни был мастер.

Покраска подкапотного пространства – комплексный процесс, включающий не только малярные, но и слесарно-арматурные работы. Поверхность под капотом подвергается коррозии и естественному износу, наряду с другими деталями авто. Чтобы увеличить ресурс, необходимо обновлять ЛКП моторного отсека автомобиля. Этот процесс не имеет принципиальных отличий от классической наружной покраски, но особенность заключается в том, что для получения качественного результата придется демонтировать двигатель, шланги, фильтры, провода и т.д.

Если предполагается частичная окраска, или двигатель по каким-то причинам невозможно снять, все элементы нужно тщательно упаковать. Все это увеличивает общую стоимость работ.

Методы нанесения красок (сухой и мокрый) – это техника, которая определяется поставленной задачей. В зависимости выбранного метода, хлопья металликов распределяются на разной глубине базы и под разным углом (ребром или плоскостью), влияя на финальный результат. При использовании мокрого способа осуществляется интенсивное напыление базы под большим напором, а при сухом – более деликатное. Возможен также промежуточный вариант. Подбор оптимального метода производит специалист по колористике, а маляр отвечает непосредственно за нанесение состава, поэтому слаженная работа специалистов очень важна.

Шагрень – это структурные неровности внутри лакового слоя в виде микробугорков или легкой волнистости, образующихся вследствие плохого слияния капель краски на поверхности. Шагрень может возникнуть в результате нарушения технологии, причем, как у новичков, так и у профессиональных автомаляров. С чьей-то легкой руки этот эффект окрестили апельсиновой корочкой или автомобильным целлюлитом. Хотя, шагрень и не снижает прочности и покрывающей способности материала, но сильно выраженная зернистость портит внешний вид. Простые шероховатости устраняются шлифовкой с использованием абразивных материалов с разной твердостью и размером шлифовального зерна с последующей полировкой. Если избавиться от шагрени автомобиля не удалось даже после механической обработки, придется все начать с начала – удалить дефектный участок покрытия и покрасить нужные детали заново.

Читайте так же:
Марка шпаклевки для наружных работ

Виды красок

Металлик – многокомпонентная краска, одним из элементов которой является алюминиевая пудра, смешанная с базой. В отличие от обычных красок, в металликах присутствуют специальные светопроницаемые цветные пигменты, позволяющие световым лучам проникать в толщу базы и отражаться от металлических частиц, создавая особый мерцающий эффект.

Ксералик (или Ксираллик) – краска с мельчайшими перламутровыми вкраплениями, обеспечивающая поверхности авто гладкость, шелковистость и ярко выраженную переливчатость. В отличие от металлика, который переливается только в одной плоскости, перламутр обеспечивает сияние со всех сторон, придавав поверхности благородный блеск даже в тени.

Перламутр – лакокрасочное покрытие с микропластинками слюды (минерала мусковит), покрытых оксидами металлов. Проникая сквозь оксиды, свет преломляется многими гранями и начинает переливаться радужным светом.

Хамелеон – сложный краситель, в состав которого входит пигмент, способный отражать и рассеивать свет под разными углами, за счет чего на поверхности автомобиля появляются одновременно несколько оттенков. В зависимости от освещения и ракурса, а также от толщины покрытия, цвета меняются в широком диапазоне – от зелёного к синему, от красного к фиолетовому и т.д.

В рамках этой статьи мы осветили наиболее часто употребляемые термины. Надеемся, эта информация будет полезна вам, и когда придет время красить ваш автомобиль, вы будете легко ориентироваться в области малярных работ и разговаривать с мастерами на одном языке.

Красим авто в металлик — как обойтись без профессионалов

Попали в ДТП? Кузов машины сильно «постарел», царапины «по кругу»? Пора обновить цвет «железного коня».

На сегодняшний день наибольшей популярностью пользуются два вида автоэмали для покраски кузова автомобилей: металлик и акрил. Технология покраски металликом, более сложная и требует особого навыка и подготовки, именно поэтому машина цвета металлик является более дорогой и престижной.

pokraska_garag-01.jpg

Т.к. целиковая покраска автомобиля в металлик является дорогим удовольствием и не каждый может себе это позвонить, многие предпочитают обновить свой автомобиль самостоятельно. Технология покраски металликом в «гаражных» условиях, несколько отличается от профессиональной в автомалярке. Но, тем не менее это вполне реально. Есть много схожего в технологии покраски металликом и акрилом, но есть несколько нюансов, которые необходимо знать при покраске металликом – это более тщательная подготовка поверхности, толщина и количество слоев, финишное покрытие автоэмали.

Итак, что вам потребуется для самостоятельной покраска вашей машины (помимо просторного гаража).

Из инструментов и оборудования:

  • компрессор поршневой (производительностью 240-400л/мин);
  • покрасочный пистолет (краскопульт), с разными дюзами (либо разные пистолеты) – для нанесения грунта и краски с лаком;
  • шланг воздушный, фильтр-влагоотделитель.

Из расходных материалов:

pokraska_garag-02.jpg

  • Проведите рихтовочные работы (если необходимо).
  • Демонтаж элементов кузова (замки, молдинги, уплотнители).
  • Снимите старое лакокрасочное покрытие абразивными материалами. Или заматуйте поверхность старого покрытия. Желательно использовать абразив по уменьшении градации (сначала Р60-Р100 и до Р500-Р800), это необходимо для отсутствия рисок и снятия царапин.
  • Оклейка кузова защитными материалами. Необходимо закрыть колеса, фары, все стекла и другие элементы, на которые может попасть ЛКМ по время малярных работ.
  • Зашпаклюйте места после рихтовочных работ. Нанесите шпаклевку в местах глубоких царапин и небольших вмятин.
  • Обезжиривание кузова. Обезжиривание нужно осуществлять при помощи специального обезжиривателя-антисиликона и обезжиривающей салфетки. Затем желательно протереть кузов антистатической салфеткой, она уберет остатки пыли и предотвратит последующие прилипание пыли к кузову.

Приступать к окрашиванию машины необходимо сразу же по окончании подготовки. Этим вы уменьшите вероятность загрязнения кузова.

Подготовка краски

В случае необходимости, разбавьте эмаль и размешайте ее до нужной вязкости. Используйте специальную бумажную лейку (190мкм) для заливки автоэмали в бачок краскопульта.

Нанесение базового слоя краски

По технологии покраски под металлик подразумевает нанесение автоэмали в 2-3 слоя. При этом первый слой (так называемая база) должен наноситься более толстым слоем, но при этом стараться не допустить подтека. Второй слой наносится с большего расстояния, и должен быть тоньше базы.

Для правильного нанесения базы желательно иметь опыт работы с краскопультом, чтобы во время покраски на деталях не возникли пятна или полосы. Поэтому рекомендуем сначала нанести небольшой слой базы, чтобы добиться однородного слоя, затем довести нанесение слоя до нужной толщины с первого раза. Затем необходимо нанести еще 1-2 равномерных слоя.

При нанесении автоэмали следует учитывать определенные настройки покрасочного пистолета (определенное давление, подачу краски) на всех этапах покраски автомобиля. Для базы лучше всего использовать сопло (дюза) краскораспылителя диаметром 1,2-1,3мм.

pokraska_garag-03.jpg

В покраске надо учитывать и направление покраски: крупные детали – непрерывно от одного края к другому, а не от краев к центру, вертикальные детали – снизу вверх.

Лакировка

Автоэмаль металлик после нанесения требует покрытия акриловым лаком. Лак можно подобрать на любой вкус (от недорогих, до более качественных – VHS, HS, керамических, antistrach).

Процесс лакировки также связан с нанесением нескольких слоев, с соблюдением межслойной сушки. Технологический процесс нанесения лака может только отличаться особенностью конкретного лака, поэтому мы рекомендуем перед нанесением лака хорошо ознакомиться с инструкцией (TDS).

После того лак полностью высохнет, и если вам покажется недостаточно хороший блеск, вы можете завершить обновление вашего автомобиля полировкой.

Можно ли красить машину без грунтовки?

Актуальный вопрос. Скажу сразу, что мнений много по вашему вопросу, но больший процент ответов именно за то, что грунтовка очень важна. Мне кажется, что здесь даже не стоит ломать голову и что-то пытаться выгадать, экономя на качестве внешнего вида вашего автомобиля.

Я бы не стала рисковать по ряду причин. Представьте, вы сэкономите на материалах, примерно, двадцать процентов (а, может, больше), но в итоге вы получите совершенно не прочное покрытие. То есть, красим машину летом, а на следующую весну мы будем уже краску просто снимать хлопьями с кузова. Вам нужен такой результат? Мне кажется, что если машина уже не пригодна (хотя, если честно, такое не видела еще), то можно сэкономить на материалах и работе. Но тогда сразу стоит готовиться к не лучшему эффекту через время.

текст при наведении

Слышала, что грунтовку не применяют те автовладельцы, которые торопиться машину сделать и просто продать. На мой взгляд, это уже совсем перебор, но тут уж личное дело каждого. Да и отличить сложно автомобиль с грунтовкой или нет, потому, что цвет краски отличный, сочный и, на первый взгляд, покрытие весьма надежное.

Поэтому, еще раз повторю, что я бы не стала окрашивать автомобиль без грунтовки, шпаклевки.

Так как я понял, что механическими способами снять старую краску невозможно, то воспользуйтесь так называемой "смывкой" для старой краски. К примеру вот такой. Там же есть информация почему не стоит использовать летучие растворители и прочую "народную мудрость".

А еще лучше заменить стекло полностью — соотношение цена-время-трудозатраты-качество будет намного лучше.

Сейчас выпускается множество хороших красок для внутренних и наружных работ, которые совсем не имеют запаха.

Это водные краски на основе акрила и латекса. Они создают после высыхания очень плотную пленку, которую можно мыть водой, поэтому для стен подходят очень хорошо.

Расцветку можно сделать такую, как вам требуется. В крупных строительных магазинах обычно есть услуга, где в белую краску добавляют колер до нужного вам тона, и вы получаете именно то, что хочется.

Латекс придает краске бОльшую эластичность, для стен его добавка приветствуется.

Важно только выбрать качество самой краски, ее укрывистость. Потому что в одном ценовом диапазоне встречаются продукты в два раза отличающиеся по качеству. Не рекомендую марку "Снежка" — укрывистость очень низкая.

Можно обработать грунтовкой, после ее высыхания, окрасить краской цвета как у авто, а сверху покрыть лаком — он скрывает художественные дефекты. Так же можно использовать шпаклевку для выравнивания вмятин на кузове.

Для начала подсчитаем площадь (приблизительно) всей поверхности которую хотим покрасить. Затем бежим в магазин строительных материалов и выбираем краску (цвет, производитель и т.д.). На банке с краской (или ведре, бочке) читаем информацию — какую площадь можно покрасить данным объемом. И уже из этого расчитываем количество краски которое нам нужно.

Сейчас маловероятно, что кто-то будет заниматься восстановлением шаровых опор. Было время, когда эти запчасти для автомобиля (да и не только эти, многие другие тоже) были в большом дефиците. Тогда спрос родил предложение, и за восстановление брались все, кому не лень. Но надо учитывать, что шаровые опоры являются очень ответственным узлом подвески автомобиля, непосредственно влияющих на безопасность. Для их качественного ремонта необходимо соответствующее оборудование, материалы, квалификация, что далеко не всегда имелось. После восстановления обязательна проверка прочности, которая практически ни кем не производилась. Это приводило к тому, что срок службы таких опор иногда не превышал нескольких дней с пробегом всего в сотню-другую километров, после чего начинались стуки, болтанка автомобиля, а нередко возникали и аварийные ситуации из-за разрушения шаровых опор. Поэтому в скором времени практически все автомобилисты отказались от такого ремонта. Тем более, что стоимость восстановления иногда превышала стоимость новой запчасти, а в данное время особых проблем с запчастями нет. Обратитесь в сервисный центр, желательно соответствующий марке Вашего автомобиля. Если в данный момент нужной опоры не будет в наличии, то обычно они могут заказать и в сжатые сроки доставить. В крайнем случае, обратитесь на разборку, там можно найти "родные" запчасти в очень хорошем состоянии и довольно дешево. Это будет гораздо лучше, чем использовать опоры сомнительного качества.

Можно ли красить авто по шпаклевке без грунта

Сообщение Master General » Вс июн 15, 2008 10:23 am

  • Цитата

Сообщение user797 » Вс июн 15, 2008 11:12 am

Сергей, если счищу все до металла — охренею потом грунтовать и т.д.

Проблема то в том, что в разных местах кузов в разном состоянии. Есть новые пороги — которые снаружи покрылись ржавчиной, есть фартук тоже не в лучшем состоянии, есть крылья задние не очень. А все остальное нормальное, вот же говорю что тем что сверху покрыли слазиет (Sadolin). Так когда красили — вообще ее не готовили, не чистили не грунтовали, потому и слазиет.

А меня именно интересует что делать с теми местами, где краска нормальная, где только садолин снимать надо. Чтоб потом счищенный, зашпатлеванный в нужных местах кузов можно было норально загурнтовать а потом и покрасить!

  • Цитата

Сообщение Master General » Вс июн 15, 2008 12:42 pm

  • Цитата

Сообщение user797 » Вс июн 15, 2008 15:56 pm

  • Цитата

Сообщение Master General » Вс июн 15, 2008 17:29 pm

  • Цитата

Сообщение user797 » Вс июн 15, 2008 21:44 pm

  • Цитата

Сообщение мишаня » Вс июн 15, 2008 22:00 pm

_________________
Если судьба повернулась к тебе задом — делай за её спиной что хочешь!

  • Цитата

Сообщение Chacha » Вс июн 15, 2008 22:22 pm

  • Цитата

Сообщение user797 » Пн июн 16, 2008 8:14 am

  • Цитата

Сообщение denis BY » Вт июн 17, 2008 0:34 am

  • Цитата

Сообщение Виктор » Вт июн 17, 2008 19:04 pm

  • Цитата

Сообщение Alen » Ср июн 18, 2008 12:12 pm

  • Цитата

Сообщение user797 » Ср июн 18, 2008 21:05 pm

  • Цитата

Сообщение Master General » Ср июн 18, 2008 23:36 pm

  • Цитата

Сообщение user797 » Чт июн 19, 2008 8:59 am

  • Цитата

Сообщение Master General » Чт июн 19, 2008 10:25 am

  • Цитата

Сообщение Alen » Чт июн 19, 2008 11:24 am

  • Цитата

Сообщение Master General » Чт июн 19, 2008 13:09 pm

  • Цитата

Сообщение user797 » Чт июн 19, 2008 15:31 pm

  • Цитата

Сообщение Master General » Чт июн 19, 2008 18:08 pm

  • Цитата

Сообщение Ivan » Вт окт 14, 2008 21:58 pm

  • Цитата

Сообщение Chacha » Ср окт 15, 2008 0:26 am

  • Цитата

Сообщение DMAD » Ср окт 15, 2008 1:51 am

На голый металл наносится специальный антикоррозийный грунт, специально для голого металла. После наносится грунт под покраску.
Этот слой грунта шлифуется с водой 400-й шкуркой, до ровного матового состояния, только так можно определить неровности и начать их выправлять шпаклёвкой.
После — всё что надо шпаклюется в два приёма — крупная шпаклёвка с пластификатором — для больших площадей. Она накладывается с небольшим запасом, для последующей шлифовки. После застывания эта шпаклёвка шлифуется всё той-же 400-й шкуркой, и снова с водой, с применением специальных резиновых брусков и накладок — они продаются в автомобильных лакокрасочных магазинах — с помощью них достигается нужная плоскость поверхности, плавность изгибов и т.п.
После шлифовки становятся видны места грубых переходов и неустранённые мелкие неровности. Эти неровности устраняются с помощью финишной тонкой шпаклёвки. После этого всё покрывается финишным грунтом, который снова шлифуется 400-кой.

Покраска — акрилом. Сначала наносится первый слой — густой, через 30 минут — второй, более жидкий, прямо поверх предыдущего. Через 16-20-24 часа краска полностью полимеризуется, после чего шагрень(апельсиновая корка) и потёки краски удаляются шлифовкой 800-й шкуркой. После — шлифовка 1500-2000-й шкуркой и полировка всякими полиролями.

Все шлифовки производятся в присутствии воды, специальными водостойкими шкурками. Все слои перед нанесением последующих — обезжириваются и обрабатываются средствами «Антисиликон».

В итоге должна получиться глянцевая поверхность на идеально ровной плоскости.

Такой способ шпаклёвки и покраски практикуют все профессиональные автомаляры в наших краях. Мой напарник накладывал четыре слоя краски, я — только два. По сути лишние слои — просто запас на полировку, огрехи, и царапины в будущем.

Все химикаты нужно использовать одного производителя, чтобы небыло химической несовместимости. Я выбрал Мобихел — их материалы достаточно дёшевы и достаточно качественны, и не вступают в реакцию с применяемой для покраски Волг нитроэмалью.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector